Двигатель AAZ - подготовка к капиталке

[Stand]

Добрый день!
Являюсь счастливым обладателем дизельного VW с гемморойным AAZ

Не буду описывать в подробностях все те мытарства, которые уже пройдены (замена сломавшегося распредвала, ремонт торца коленвала и т.п.), но продавца, который подсунул мне машину, найти бы и набить по наглой морде

Хочу попросить совета у более опытных товарищей.
После ремонта торца КВ (и 1000-2000 км пробега) появился страшный жор масла. Выражается это в том, что из под клапанной крышки выдавливает масло. И выдавливает его постоянно, 1л хватает на 500 км. Уже штуки 3 новых прокладки от разных производителей перепробовал и разными герметиками мазал и шайбы под гайки подкладывал (т.е. затягивал до Ж, очень сильно). При открытой крышке маслозаливной горловины идет достаточно сильный поток похожего на выхлоп сизоватого дымка. Местные знатюки диагностируют прорыв газов и "да там уже наверно колец нет" и "да наверно продавец подкинул дешевую турецкую поршневую, ее тысяч на 15 км хватает" (это примерно столько сколько я проехал), хотя машина нормально заводится, едет и не дымит (если не приглядываться). Начал склоняться к тому, что действительно, нужно ремонтировать поршневую. Вчера решил примерно прикинуть через экзист стоимость запчастей. Обратил внимание, что на картинке поршня изображены со специальными выемками напротив клапанов, на моих их нету - может быть такое, что поршневая действительно какая-то левая?

А вопрос вот какой: Нужно ли менять коренные вкладыши КВ, вкладыши шатунов, сами шатуны и т.п. (т.е. ставить НОВЫМИ абсолютно все запчасти) или можно обойтись только заменой колец-поршней?
С расточкой цилиндров более-менее понятно - сделать замеры, купить ближайший ремонтный размер, Отдать все точильщику и он подгонит под конкретные экземпляры.


П.С. А может быть моя проблема решается как-то гораздо проще?????
П.П.С. В случае "капиталки" обещаю подробный фотоотчет.

 

[Max Otto von Stirlitz]

На поршнях AAZ должны быть выемки под клапана. Надо разбирать двигатель и дефектовать. Если из под клапанной крышки давит масло и из открытой горловины маслозаливной дует, то идёт прорыв картерных газов. Тем более, что через прокладку не может выдавить литр масла за 500 км... Когда мотор работает на ХХ, сильно капает?

 

[Stand]

Течет со стороны впускного коллектора, глазами особо не увидишь. На ХХ где-то через минуту собирается большая капля, если щупать пальцем, то чувствуется, что очень-очень мокро.

 

[kudrik]

К Stand. Правильно напишите в подписи двигатель. Должен быть ТД. На поршнях выемки не под клапана, а это часть камеры сгорания. С расточкой как раз совсем Вам не понятно. Прежде ,чем покупать надо измерить цилиндры. Мерить должен толковый спец. Тоже самое с кол. валом.

 

[Stand]

Прежде ,чем покупать надо измерить цилиндры. Мерить должен толковый спец. Тоже самое с кол. валом.

Именно это я и написал: сначала измерение, потом покупка, потом расточка.
КВ точить в любом случае? Если стандартно шаг превышения вкладышей идет по 0.25, каково крайнее значение, при котором точить еще не нужно? И, возможно ли не точить, если есть возможность покрыть вкладыши бобитом?

 

[Sokol_Д.А.]

Stand читай внимательно.

Если решил делать капиталку то последовательность деиствий такова .Во всяком случае я делаю так:

Вопервых запомни внимание к мелочам и неторопливость должны стать твоими твоими союзниками. Вовторых не полинись подготовить за ранее тару в которую будешь складывать болты ,гаечки и прочую дребедень.Для клапанов пружинок и сухарей заведи пакетики или коробочки .

Двигатель разбирай сверху вниз так будет проще и разбирать и собирать да и в мозгах больше отложиться.

Первой снимай голову(ГБЦ) с коллекторами .Откручивай турбину коллектора и в укромное место .Далее разбираем ГБЦ снимаем распредвал(РВ) болты подшипников РВ раскручиваем поочерёдно от середины к краям,снимаем РВ ложим в укромное место.

Рассухариваем клапана первый от ремня ГРМ восьмой около маховика раскладываем всё по заранее заготовленным пакетам или коробочкам в каждый пакет ложим клапан пружину сухари и тарелку(детали эти путать между собой нельзя т.е. в первый пакет ложим первый клапан пружину с него сухари с него тарелку с него и никак иначе.Состальными пакетами тоже самое).Далее если голова будет ремонтироваться то надо повыкручивать с нее все шпильки.

Далее блок цилиндров(БЦ).

Переворачиваем его вверх ногами,снимаем поддон.Затем почереди откручиваем крышки шатунных подшипников начинаем с первого (от ремня ГРМ)после того как открутил вынимаем поршень с шатуном из цилиндра крышку ставим на шатун(замок на шатуне должен быть с той же стороны что и замок на крышке (замок это прорезь под выступ вкладыша))наживляем гайки на шпильки ложим в заранее подготовленную тару ,с остальными поршнями тоже самое.После откручиваем крышки коренных подшипников коленвала(КВ)откручиваем поочереди первый от ремня ГРМ запоминаем положение каждого (ситуация с замками такая же как и на крышках шатунных подшипников)далее снимаем КВ,после снятия ставим крышки на свои места наживляем болты.После демонтируем маслянные форсунки.Затем демонтаж пром. вала.Забыл после снятия поддона снимаем маслянный насос.Демонтаж пром вала:откручиваем болт по центру стягиваем шкив (обязательно теряем шпонку )откручиваем корпус сальника (помоему два болтика на 10 точно не помню давно это было)вынимаем вал ложим куда ...... правильно в укромное место.

По разборке всё.

Далее моем ГБЦ,РВ,БЦ и КВ.Моем следующим образом сначала керосин или солярка затем мыльный раствор (можно химию какую нибудь)затем просто водичка сразу без замедлений продуваем всёсжатым воздухом дабы не ржавело.



ДИФФЕКТОВКА:Если умеешь пользоваться микрометром ,нутромером,индикатором,знаешь допуски - полдела сделано если нет нужен человек который умеет.

Начинаем с ГБЦ.Осматриваем на наличие видимых диффектов не должно быть трещин на форкамерах если есть замена (выбивается со стороны форсунки),не должно быть трещин между седлом форкамеры и седлом клапана,а также между сёдлами клапанов.Если трещины есть проверяй головку на герметичность(САМ НЕ СДЕЛАЕШЬ НАДО ОТДАВАТЬ В МАСТЕРСКУЮ).Проверку сёдел и напровляющих лучше доверить специализированной мастерской.

РВ проверяем на искривление,овольность и диаметр поверхностей подшипников скольжения(диаметр проверяем микрометром искривление индикатором)размеры и предельные отклонения нужно смотреть в руководстве по эксплуатации.диаметр измеряем в двух перпендикулярных плоскостях.
Измеряем диаметры гнёзд подшипников РВ в ГБЦ.От диаметра гнезда отнимаем диаметр шейки получаем величину зазора она не должна превышать величину указанную в руководстве(перед измерением крышку подшипника РВ затягиваем с усилием указанным в руководстве.диаметр измеряем нутромером)в противном случае меняем вал(РВ).


БЦ:Измеряем диаметры цилиндров,овальность.Берём нутромер измеряем цилиндр в трёх точках вверху (по месту где поршневые кольца достигают верхней мёртвой точки выше нагар измерения будут искажены)посеридине и внизу все измерения производятся в трёх плоскостях ,результаты записываются на бумажку отдельно для каждого цилиндра.Затем поршни .Диаметр поршня измеряется микрометром на 5 -10 мм ниже края юбки в плоскости перпендикулярной поршневому пальцу.От наибольшего диаметра цилиндра отнимаем диаметр поршня получаем зазор.(От себя могу добавить если эта величина превышает 0.07 - 0.08 никакая замена колец будь они хоть оригинальные от расхода масла тебя не спасёт это относится не только к двигателям VW .)Далее измеряем диаметры коренных подшипников КВ ,для этого ставим крышку подшипника вместе со вкладышами на ее место замок к замку затягиваем указанным в руководстве усилием и измеряем нутромером диаметр по вкладышу записываем далее измеряем микрометром диаметр шейки КВ от диаметра подшипника отнимаем диаметр шейки получаем зазор сравниваем с размерами в руководстве (зазор не должен превышать 0.06 в противном случае стуки при работе низкое давление масла, низкое давление масла - готовься к ремонту турбины) с шатунными подшипниками делаем тоже самое.

Как настроить нутромер берём книжку смотрим номинальный размер выставляем на этот размер микрометр а потом по нему нутромер.По нутромеру определяем отклнение от номинала делаем вывод.

Проверяем шатун кладем на ровную шлифованную плоскость и смотрим не шатается ли он .

Иэто пожалуй всё что я хотел написать по разборке и диффектовке но далеко не всё что нужно делать это перечень минимально необходимых проверок.


КСТАТИ в цилиндрах не должно быть задиров они тоже нет допускаются



Что касательно запчастей.Поршни и вкладыши идут трёх размеров :стандартный ,первый ремонтный,второй ремонтный,каждый последующий на 0.25 больше предыдущего или меньше в случае со вкладышами (после шлифовки диаметр вла уменьшается следовательно и диаметр подшипника уменьшается,в случае с поршнем и цилиндром наоборот исходя из этого подбирай запчасти.


РЕКОМЕНДУЮ:Поршни MAHLE(Идут в комплекте с пальцем и с уже одетыми на поршень кольцами.
Вкладыши GLYCO(FEDERAL MOGUL)
Прокладки сальники ELRING,GOETZE можно купить сразу набор на весь двигатель ,кстати болты ГБЦ покупай этих же фирм.

P.S.По зборке если надо будет напишу отдельно...потому как писать уже задолбался клавиши путаются если кому чё не понравилось не сердчайте..

 

[chekh]

В общем у меня тоже такое было только литра мне хватало на 200 км, сначала поменял турбину т.к. была вся в масле! не помогло, потом поменял кольца поставил номинал от (колби шмидт) они идут как номинал но немного увеличеные могу если надо фотку коробки с кольцами выложить, сразу поменял прокладку ГБЦ, болты менять не стал, сальники клапанов тут я немного лохонулся т.к. делал впервые, я их не забива, п поставил так как это делал на стареньком москвиче, через месяц примерно жор опять начался, разобрал опять башку (пробило прокладку т.к. не дотянул болты крутил в первый раз от руки) купил сальники опять новую прокладку взял динамометр поставил и забыл жора нет практически совсем, намасло перешел бюджетное Лукойл Супер 5в40. Ну а по поводу прокладки крышки клапанов скажу так это такой геморой с овой прокладко и все равно сопливит, я замазал каким то немецким герметико название точно не помню ну если надо тоже могу фотку тбика выложить? в общем после этого герметика все приходится отрыва с помощью монтировки и не одной а двух!
p.s. сильно тянуть на крышке клапанов те 3 гаечки нельзя а то придется шпильки увиличеные точить как это было у меня!