Фотоотчет Замена передних ступичных подшипников на Audi 100

  • Автор темы Jurik-11
  • Дата начала
  • Ответы 131
  • Просмотры 90К
Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) - 100 000 км, правый - 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило:) ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их - вытянуть ее:


223758_01.jpg


Но этот способ имеет недостаток - может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.


223758_02.jpg


При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.

2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты - ступица выйдет:


223758_03.jpg


Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно :)) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и "выдернуть" :)
После снятия ступицы в кулаке останется:


223758_04.jpg


Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы "заодно", поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник - используется такое приспособление:


223758_05.jpg


У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:


223758_06.jpg



223758_07.jpg



223758_08.jpg


Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад :)
Отпескоструил, вот они:


223758_09.jpg



223758_10.jpg


Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей...у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке - то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:


223758_11.jpg


Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:


223758_12.jpg


Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра :D :


223758_13.jpg


Как будто кто-то "укусил" обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.

Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других - цена :). Один подшипник - всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:


223758_14.jpg


К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки :D Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.


223758_15.jpg


Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел...собрал, смазал - кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка...я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация...конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто - нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду - делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не "приложиться". При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти...в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.


223758_16.jpg


В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.


223758_17.jpg


К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание - вот ориентировочные размеры:


223758_18.jpg


Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)


223758_19.jpg


Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:


223758_20.jpg


У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически "примеряться" с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:


223758_21.jpg


Когда подшипник дойдет до упорного буртика - усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:


223758_22.jpg


Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:


223758_23.jpg


Ступица установлена:


223758_24.jpg


Остается установить кулак назад на авто и готово:


223758_25.jpg


ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт. =19$

Все, теперь не гудит :)
 
Большое спасибо за отчет. :thankyou2: :hat:
 
Jurik-11 написал(а):
они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.

За 9 баксов подшип и высококач смазка? Наверно это было сказано с иронией?
А что бывало у вас такое ,что "смазки в подшипнике не оказалось"??? И Литол в нагруженные подшипники не кладут.
Вопрос по запрессовке.Вы смазываете поверхности перед этим? Или прессуете насухую?
 
За 9 баксов подшип и высококач смазка?
Наверно это было сказано с иронией?
А что бывало у вас такое ,что "смазки в
подшипнике не оказалось"???

У меня не бывало, но люди с СТО утверждали, что бывают такие случаи, причем даже на более дорогих ”фирменных” подшипниках.
Вопрос по запрессовке.Вы смазываете поверхности перед этим? Или прессуете
насухую?

Смазывал поверхности моторным маслом.
 
В данной работе удобнее пользоваться прессом, лучше отдать 500р на сто за пресс, чем 2 часа на 1 подшипник убивать
 
Pierburg написал(а):
В данной работе удобнее пользоваться прессом, лучше отдать 500р на сто за пресс, чем 2 часа на 1 подшипник убивать

Скорее всего - да, удобнее.

Но с другой стороны резьбой можно и не снимая стойку, не нарушая развал-схождение, заменить подшипник...хотя будет ШРУС мешаться.
Все же с прессом конечно получше, но для единичных ремонтов, я думаю и резьбовой способ вполне неплох.
 
Как правильно затягивать центральный болт
ШРУСА ?
 
Как правильно затягивать центральный болт
ШРУСА на этой модели ?

190нм+ 180градусов. 190нм давал ”на весу”, помощник нажимал на тормоз.
Но по правде, перестраховывался, доворачивал где-то на 90гр, больше - боюсь за болт, т.к. усилие сильно возрастает
 
Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра  ;)  :


Кстати, валялась еще не выкинутая, старая внутренняя обойма отслужившего Optimala в смазке - протер, оо там зрелище еще увлекательнее :rolleyes: Вот она:


Вот почему при езде прям слышался не только гул, а также звук, как будто шарики перекладывает.
 
Jurik-11 написал(а):
190нм+ 180градусов. 190нм давал ”на весу”, помощник нажимал на тормоз.
Но по правде, перестраховывался, доворачивал где-то на 90гр, больше - боюсь за болт, т.к. усилие сильно возрастает

это такой "динамометрический" ключ ? :)
не боись, если болт "правильный", он выдержит необходимое усилие, а ссыкотна твоя, от отсутствии опыта в таком ремонте. Затянуть ступичный болт нужно " не больше, не меньше", а при правильной для FAQ затяжке болта, рекомендую пользоваться, помимо "градусника", лимбом и трубой :)
есть и другие замечания, но в FAQ к сожалению попадает всё, что кто-то делал..... есть дельные вещи, а есть мусор....
 
это такой "динамометрический" ключ ?

А что не так? Ключ обычный, со "щелчком", шкала до 210нм. А угол доворачивал уже трубой.
не боись, если болт "правильный", он выдержит необходимое усилие, а ссыкотна твоя, от отсутствии опыта в таком ремонте.

А в чем по твоему смысл этого доворота на 180гр.? Это же не прокладка ГБЦ, где нужны "пружинные" болты, чтоб по мере "спрессовывания" она "автоматически" поджималось.
Как по мне, в болте ШРУСа уже при довороте на 90гр. хрен знает какой трубой приходится тянуть (у меня труба 1.5м с приваренной головкой, специально для откручивания-закручивания болта ШРУС). Рвать болт совсем не хотелось, а для того, чтоб контролировать процесс доворота - нужен какой-то огромный динамометрический стрелочный ключ, который покажет момент, когда болт начнет "плыть", чтоб вовремя остановиться.
Не думаю, что недотяжка этих 90гр. принесет какие-то неудобства или снижение ресурса.


есть и другие замечания, но в FAQ к сожалению попадает всё, что кто-то делал..... есть дельные вещи, а есть мусор....

Так выскажи свои замечания, с удовольствием выслушаю, узнаю что-то новое. И не только я, но и другие. Да и можно будет очистить отчет от "мусора" :good:
 
А что не так? Ключ обычный, со "щелчком", шкала до 210нм. А угол доворачивал уже трубой.

как выглядит динамометрический ключ, я знаю :LOL: вот только в отчёте нет ни одного фото, где он применяется, а написать, я его и так и так и по всякому применял :) очень просто, Факта применения нет, вот о чём речь.

А в чем по твоему смысл этого доворота на 180гр.? Это же не прокладка ГБЦ, где нужны "пружинные" болты, чтоб по мере "спрессовывания" она "автоматически" поджималось.

ступичные болты именно "тянутся" при довороте на необходимый градус, после достижения предварительного момента с помощью динамометрического ключа. А угол доворота удобнее всего контролировать с помошью лимба(погугли, что это такое).
 
Я болты ГБЦ тянул 200НМ, а не ступичные. На ступичную гайку надо 400-500 ньютон.
 
протер, оо там зрелище еще увлекательнее rolleyes.gif Вот она:
В основном такое происходит от просаженой ступицы.
 
Pierburg написал(а):
Я болты ГБЦ тянул 200НМ, а не ступичные. На ступичную гайку надо 400-500 ньютон.

что за машина где усилие на головке 200нм???
 
вот только в отчёте нет ни одного фото, где он применяется, а написать, я его и так и так и по всякому применял  очень просто, Факта применения нет, вот о чём речь.

И в этом всё замечание :rolleyes: Т.е. подозреваешь, что я наврал про применение динамометрических ключей, а сам тянул "на два гхы" :LOL: Ну ладно, в ближайшем времени сфоткаю ключ (точнее ключи ;) )

Я болты ГБЦ тянул 200НМ, а не ступичные. На ступичную гайку надо 400-500 ньютон.

Не верю абсолютно! Либо это ГБЦ какой-нибудь фуры. :rolleyes:
У меня в 5цил. 2,3 родные б/у болты М11х1,5 развивают до 110-120нм (max), а новые (3 разных фирм) - 70...90нм. В 6цил. 2,5ТДИ также старые оригиналы оставлял М12х1,5 - развивали до 145нм.
200нм - это нереально для ГБЦ.

В основном такое происходит от просаженой ступицы.

Да вроде с натягом входила, т.е. нормальная.
Просто подшипник отслужил и все. 75000км при езде по крупным ямам каждый день - это неплохо. Еще, как я понял, многое зависит от пыльников (или сальников) подшипников: ведь второй подшипник имел 2-ные пыльники и отслужил 100 000км, при этом оставался почти в идеале, наверное я мог его и не менять, просто гудело-перекладывало и разобрал сразу обе стороны и заменил оба (и покрасил все параллельно).
 
И в этом всё замечание

применение динамометрического ключа, один из ключевых моментов, соответственно, для отчёта в FAQ, фото должно быть в обязательном порядке, как и озвучен порядок затяжки, а не ответом на вопрос к отчёту.
Т.е. подозреваешь, что я наврал

мне "фиолетово", наврал ты или нет :) имею свой собственный опыт подобного ремонта, а вот кто будет изучать твой и не увидит факта применения дин.ключа, совсем другое дело...

в ближайшем времени сфоткаю ключ (точнее ключи)

т.е. в наличии их у тебя нет, так что-ли получатся? :) в инете найти фото динамометрических ключей, пустяковое дело :LOL:

замечания, а вернее мнение, есть и ещё...например относительно вот этого :)
Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.

:LOL:
конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник

:LOL:
Удачи! :)

 
т.е. в наличии их у тебя нет, так что-ли
получатся? в инете найти фото динамометрических ключей, пустяковое дело

А как же я по твоему гбц чинил в своих отчетах? (там вроде были фото с динключом).
замечания, а вернее мнение, есть и
ещё...например относительно вот этого

Так озвучь его :rolleyes:
 
Jurik-11 написал(а):
А как же я по твоему гбц чинил в своих отчетах? (там вроде были фото с динключом).

Так озвучь его :rolleyes:

А ты ещё не понял?
 
т.е. в наличии их у тебя нет, так что-ли получатся? :)   в инете найти фото динамометрических ключей, пустяковое дело :LOL: 

Вот, 3 разных динамометрических ключа, которые применяю ;) :



А ты ещё не понял?

Ну невысокая цена подшипника - это еще не показатель. Хотелось бы каких-то конкретных замечаний.

Так же и б/у подшипник с идеально блестящими поверхностями без преломлений (в т.ч. с такими же блестящими шариками) может вполне успешно работать дальше, но неохота было возиться :blum:

Неисправность подшипника видна на его поверхностях. ;)
У просто гудящего поверхности будут иметь матовость, "туманность". У гудящего+"перекладывающего" (а также хрустящего) - вырванные куски металла (как представлены на фото несколько сообщений выше).
 
Назад
Сверху Снизу