Volkswagen FAQ.

Ремонт коробок передач Volkswagen

10.1.1 Какое масло заливать в коробку передач?
10.1.2 Как заливать масло в коробку передач?
10.1.3 Замена сальника штока выбора передач на коробке 084 (4-стп. Volkswagen Golf 2)
10.1.4 Как узнать какой номер у моей коробки передач?
10.1.5 Ремонт переключателя передач
10.1.6 О затрудненном включении передач
10.1.7 Почему раздается свист при езде на пятой передаче?
10.1.8 Про АКПП и ее "фильтры"...
10.1.9 Что делать в случае неисправности КПП
10.1.10 Ремонт переключения передач Volkswagen Passat B3
10.1.11 АКПП Типтроник о замене масла Volkswagen Passat B5
10.1.12 Об устранении вибрации АКПП
10.1.13 Замена АКПП на МКПП Венто 1.8


10.1.1 Какое масло заливать в коробку передач?

На заводе в VW заливают очень хорошее масло и если его и менять по своей воле, то только на очень хорошее. Можно например на синтетику, 75W-90, GlL4+ (обычно пишут GL4/5). Желательно, чтоб был допуск VW Norm 501.50. Проверены:
BP EnergeerSGX 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50

1.Какая вязкость лучше? Тут все просто. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая -- "летнюю". Конкретно про зимнюю:
75W... -- застывает при -45, густеет при -30
80W... -- застывает при -30, густеет при -15
85W... -- застывает при -15, густеет при -10
При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному "нутру" коробки при этом приходится очень несладко. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. Если говорить про "летнюю" вязкость, то достаточно знать, что VAG-овские коробки рассчитаны как правило на вязкость 80-90. Отсюда вывод -- оптимальная вязкость 75W-90.

2. Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то _не надо_ лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi. Недавно появились масла GL-4/5 и GL-4+. Эти масла можно использовать вместо GL-4.

3.Минералка или синтетика. Начнем с того, что в коробки VW на заводе льют синтетику, и уже очень-очень давно. Соответственно все сальники на нее рассчитаны, и если и начинают течь, то независимо от типа масла. Срок службы минерального масла не превышает 40ккм, в то время как свойства синтетики от пробега практически не меняются. Это не значит, что ее не надо менять: в масле накапливаются продукту износа. Мое мнение -- менять через 70-120ккм.

4.Надо ли вообще менять масло. На заводе в VW льют очень хорошее масло. Называется оно G50 и найти его в продаже почти нереально. Однако вероятность того, что в старой (до 90г) машинке масло родное, очень невелика. Как правило это связано с заменой сальников, которые ходят 150-200ккм. По моим сведениям даже на фирменных сервисах при этом льют "любое 80W-90", а это уже минералка с соответствующим сроком службы. Отличить трансмиссионную минералку от синтетики довольно легко по запаху: у синтетики острый "нитро"-запах, в то время как минералка воняет как очень плохое растительное масло (довольно поганенько).

5.Несколько лет назад VAG разработал допуск на трансмиссионные масла -- VW Norm 501.50. Масло, имеющее такой допуск, ничем не уступает G50. Это синтетика, 75W-90, GL-4/5. Около $10/литр. Опробованы BP EnerGear SGX и Castrol TAF-X. Недавно такое масло появилось и у LiquiMoly (но отзывов о применении пока не видел).

6.Для оценки состояния и замены масла очень удобно использовать отверстие тросика спидометра. Нужно почистить около него от грязи, открутить один болтик на 10 и аккуратно вынуть шестеренку. Теперь можно нюхать, оценивать прозрачность и т.д. Для слива и контроля уровня есть две пробки с внутренним шестигранником на 17. У 020-й коробки сливная пробка расположена снизу-сзади, ближе к двигателю под главной передачей. Пробка контроля уровня находитс на торце коробки, довольно низко. Доступать к ней удобно, сняв левое колесо. К сожалению на гольфах/джеттах с 020-ми коробками (как правило гольф/джетта 1или 2) эта пробка не выполняет своих функций: на этих машинах силовой агрегат установлен с наклоном на 2 град влево. Поэтому нормальный уровень масла выше пробки. Проверка уровня в этом случае делается так: отворачиваем пробку и приоткрываем отверстие _сверху_. Если масло начинает мощно выливатьс -- все ОК, заворачиваем взад. При определенном навыке при этом выливаетс не более 10мл масла.

Вот такие дела. В заключении настоятельно рекомендую не экономить на коробочном масле. Тем более, что в долгосрочной перспективе экономии не получается: $20 на 100ккм за хорошее масло или $10 на 40ккм за плохое, да еще за замену....Да и зимой плохое масло выходит боком. Иногда в прямом смысле.
HarryGolf

Можно добавить к списку ещё TOTAL transmission Syn FE. Вязкость по SAE 75W-90, чистосинтетическое. Оно чуть жиже распространённых масел с допусками G050.
GMA

наверх


10.1.2 Как заливать масло в коробку передач?

Заливать масло в коробку передач можно через заливную пробку сбоку коробки передач если не удастся открутить заливную пробку, можно залить трансмиссионку через дырку для привода тросика спидометра. Тросик входит в коробку за переключателем передач (т.е. ближе к кабине). На нем внизу гайка. Надо открутить ее и все. больше никто не держит. Дырка здоровая, поэтому залить через нее не проблема.
Passat_BIE

наверх


10.1.3 Замена сальника штока выбора передач на коробке 084 (4-стп. Golf 2)

1. Открутить винт крепления штока к ручке переключения передач.
2. Вынуть отверткой старый сальник.
3. Промыть место установки сальника бензином.
4. Поставить новый сальник (закрытой стороной наружу) и несильно круглой оправкой загнать его на место.
5. Закрутить винт крепления штока к ручке переключения передач.
dchik

наверх


10.1.4 Как узнать какой номер у моей коробка передач?

Верху на корпусе коробки, примерно между приводом переключения передач и стартером. Это для коробки типа 02A, потому как врядли там 02С примастериои. Должно быть что-то в формате "XXXNNNNN", где Х-буквы, а N-цифры. Например: CGX15103 - коробка CGX, сделана 15 октября 1993 года. Далее по буквенному коду и ЕТКЕ определяем откуда ее выломали... 8-)
AlexVAG

наверх


10.1.5 Ремонт переключателья передач.

Если у вас переключение передач делается тросиками, то можете читать что-нибудь другое :). Ну а если там всякие тяги-рычажочки, то слушайте сюда: Для начала надо определить в каком у нас все состоянии. На незаведеной машине включаем какую-нибудь передачу и, слегка нажимая на рычаг туда-сюда, оцениваем состояние этого хозяйства. Если люфт <1-2см, то надо только смазать, если больше, то открываем капот и начинаем ревизию шарниров. Наблюдения показывают, что больше всего страдает болт скобы 191 711 199 ($2-3 на заказ или 10минут работы хорошего токаря), его втулки 191 711 590А ($0.3), особенно нижняя, и тяга передач 191 711 595 (<$1). Заодно можно поменять тягу 191 711 574 ($2). Кроме того очень рекомендую поменять четыре резиновых колечка (171 711 965, на заказ $0.5) на концах тяг: старые плохо защищают шарнир от грязи. Тяги на концах имеют защелки, при разборке их надо отстегнуть! Все перечисленно устраняет "поперечный" люфт, как самый неприятный (это из-за него вместо 5-й можно врубить 3-ю и т.д.). Разумеется стоит проверить шарнир внизу ручки передач, (ремкомплект 191 798 116 A, $3-4), однако его замена это уже неслабый гиморой (надо снимать резонатор). С "продольным" люфтом дело и лучше и хуже: тяга там почти не изнашивеется, а вот шарик отдельно не купишь, а в сборе чуть-ли не $40 :-((. Ну да с ним как правило все ОК. При сборке все это дело конечно надо смазать. Кстати, смазать стОит даже если все ОК: OK будет дольше. ЕТКА велит использовать некую белую молибденовую пасту за $20, но мы попробуем банальный ШРУС (лучше импортный, он погуще будет). В заключении хотелось бы выразить огромную благодарность MVR-у (см. ФАК) за то, что он есть, и у него все это есть ;). Рекомендую. Четкая ручка КПП дарит неповторимый кайф :-).

Короткие тяги разные у 4-х и 5-ти ступок. Не перепутайте!
У 4-х ступенчатой тяга имеет номер 191 711 595
У 5-ти ступки -- 191 711 595 A.
HarryGolf

наверх


10.1.6 О затрудненном включении передач.

Этой проблемой рано или поздно страдают большинство Пассатов.

Смотрите картинку слева: Очень частое явление, когда металлическая разрезная "C" - образная шайба (12), удерживающая основу рычага (2) от сползания с вала на детали (11), раскалывается пополам и падает вниз. Остатки шайбы, как правило, остаются валяться в нише под рычагом. В результате рычаг (2) не может правильно позиционироваться.
Эта деталь заменяется стандартным отечественным крепежом, который при желании можно найти в хламе в гараже. А можно сделать и самому, из простой шайбы подходящей толщины и с внутренним диаметром равным диаметру паза на валу детали (11), удалив незакрашенную часть. Немного трудновато вставлять, но работать она будет не хуже фирменной.
AlexVAG

Данный способ может помочь владельцам машин с тросовой системой переключения передач устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить эффект затрудненного включения передач.
Основа идеи - если посмотреть на устройство механизма переключения передач, а именно той части его, которая находится собственно на коробке, то можно заметить существенный люфт той железки ( П- образная скоба ) , которая отвечает за движение штока коробки передач вниз-вверх. При этом регулирование крепления соответствующего троса не приводит к улучшению переключения, так как из-за люфта механизма переключения приходится слишком сильно изменять положение крепления троса к железке, что приводит к затрудненному включению других передач. Также видно, что этот узел переключения открыт для песка и грязи, что способствует повышенному износу.

Диагностика - поставить рычаг переключения передач на нейтраль, взяться за скобу и подергать - люфт будет очевиден. Если это так, то переходим к ремонту. Для ремонта требуется 3 детали:
357 711 202A - собственно скоба
02А 301 479 - пластиковая втулка болта
357 711 199В - болт

Детали стоят немного, заказать их можно сами знаете где - (у MVR'a) Эти детали используются на многих моделях, однако рекомендуется проверить номера по ЕТКЕ для конкретной машины.

На скобе находится подвижный поводок, который входит в паз другой железки, которая обеспечивает вращение штока коробки передач влево-вправо. Этот поводок изнашивается, что приводит к люфту. У меня грани этого поводка были изношены примерно на 0.5 мм каждая. Это приводит к продольному люфту скобы. Скоба крепится болтом, который проходит через пластиковую втулку. У втулки был сильно изношен фланец и центральное отверстие, через которое проходит болт крепления. Это приводит к поперечному люфту скобы. На болте серьезного износа не обнаружено, однако я его тоже заменил. Железка, которая обеспечивает вращение штока коробки передач влево-вправо, не люфтила, поэтому я с ней ничего не делал.
Процедура замены проста, как 3 копейки - снимаем крепление троса, ( второй трос снимать не надо ) откручиваем болт, отковыриваем отверткой втулку, чистим, смазываем, вставляем новую втулку и скобу. Крепим трос, точное положение троса определяем органолептическими методами. Зимой может потребоваться окончательная корректировка положения тросов, так как масло в коробке будет более густое и положение штока переключения передач потребует большей точности.
ifh_G60SYNCRO

Наконец я получил и поставил заказанную втулку (02А 301 479), делюсь опытом.
1. Скобу выбора передач можно не менять. Ее рабочая часть - это квадратный выступ, который закреплен на ней черз ось. Так как стачивается только одна поверхность, достаточно повернуть его на 90 град - и скоба как новая.
2. В связи с этим можно не трогать соединение скобы и тросика переключения, что позволяет избежать последующей регулировки положения ручки КПП.
3. Болт, проходящий через втулку, стоит при установке смазать густой смазкой (типа Литола, но лучше синтетической, чтобы не было проблем зимой)
Den

Был куплен Пассат 92 года, 2E, МКПП, поездивший по России. При покупке было замечены некоторый затруднения при включении 1-ой и 2-ой передач. Однако на желание приобрести данный экземпляр это не повлияло, общее состояние авто было хорошее. Ходы рукояткии переключения был весьма большими (однако на других осмотренных перед покупкой Пассатах ситуация с ходами была ещё более плачевна). Причем коробка на авто судя по наклейке менялась, причём давно, видимо еще в бытность свою в Западной Европе.
1. Первый подход к проблеме.
Снятие чехла на ручке КПП выявило отсутствие стопорной шайбы на поперечной оси кулисы и некоторый люфт при перемещении вдоль продольной оси. Отсутствие шайбы надо сказать не так уж и сказывалось на неудобстве включения. Кулиса при включении 1 и 2-ой просто имела больший поперечный ход (раза в два). Была установлена стопорная шайба от ВАЗ-2108 (с того же узла) и на продольную ось меду вилкой кулисы и корпусом просто была установлена шайба, смазанная и подобранная по толщине так, чтобы полностью убрать продольный люфт.
В итоге: люфты исчезли и... пропала первая передача. Рычаг при перемешении упирался в фиксатор, предотвращающий включение задней передачи.
2. Регулировка тросиков на КПП.
Проблема оказалась в том, что регулировка тросика предварителного выбора передачи (вертикальное движение штока включения передач на КПП) не позволяла включать передачу. Для решения проблемы была проведена регулировка тросика на КПП. Отворачивание гайки крепления троса предварительного выбора передачи привело... к поломке пластикового крепления тросика к рычагу. Решено было переделать крепление и закрепить тросик непосредственно к рычагу (это кстати позволило уменьшить ход тросика предварительного выбора передачи, что есть хорошо).
В итоге: первая передача появилась. Однако проблема по прежнему осталась. Задняя включалась почти всегда с небольшим треском. Первая в движении включается с небольшим треском, иногда даже стоя на месте с первой поптки 1-ю не воткнуть. Вторая плохо синхронизируется (если включать не плавно, то включается с хрустом).
3. Замена масла в КПП.
Слитое масло хоть и было тёмным, но оказалось вполне хорошим (видимо оригинал). Было залито синтетика BP SGX.
В итоге: видимых изменений по проблеме не было замечено (на дворе была ранняя осень, возможно поэтому). Был сделан вывод (несколько поспешный), КПП изношена и придётся мирится с таким включением или менять КПП.
4. Замена сцепления.
Зима. Зажужжал выжимной подшипник. Было решено покупать сцепление SACHS в сборе. Менялось сцепление самостоятельно. Старое сцепление на вид было абсолютно рабочим и не изношенным (корзина стояла родная SACHS, диск стоял уже не родной - Meyle) за исключением выжимного. Он просто высох и заклинил... Наконец операция завершилась и вот первый выезд из гаража.
Итог. Восторг! Задняя стала включаться всегда без хруста. Первая с места стала всегда включаться и существенно лучше в движении. Вообще поведение при включении передач стало одинаково стабильно. Однако по прежнему вторая при неплавнм включаении включалась с хрустом.
5. Замена рычага предварительного выбора передачи на КПП.
В самом начале был замечен люфт скользящего сектора из пластмассы на этом рычаге. Причём часть сектора было обломано. Рычаг был куплен новый на замену. Люфты сектора практически исчезли, но каких либо реальных изменений в лучшую сторону замечено не было.
6. Замена тормозной жидкости.
Весна. После зимы пришла необходимость решения проблем с неторможением задних колёс. Был удалён колдун и заодно произведена замена тормозной жидкости везде, но в контуре сцепления операция была отложена (спешил тогда, а зря). Спустя месяц наконец был прокачен и конур сцепления. Вытекавшая жидкость имела мутный коричневый оттенок... О чудо! Сцепление стало заметно мягче и без скрипов работать. 1 и 2-я передачи стали включаться наконец-то нормально (но увы не идеально. Видимо, если бы комплекс мер был проведён ранее, то синхронизаторы КПП удалось бы сохранить в лучшем виде...).
Выводы: меняйте сцепление всегда в сборе и не забывайте менять тормозную жидкость в контуре сцепления.
Sasha (B3 2E)

наверх


10.1.7 Почему раздается свист при езде на пятой передаче?

Надо СРОЧНО ДОЛИТЬ МАСЛА в коробку передач. А лучше поменять его заодно. Пятая передача находится на самом верху коробки и масла ей нехватает. Cвистит - значит не хватает литра, как минимум. Пока не долили - 5-й передачей НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ.
GMA

наверх


10.1.8 Про АКПП и ее "фильтры"...

Говорю в сотый раз - единственная деталь, называвшаяся, и выполнявшая смысловое назначение слова "фильтр", стояла только на 097 АКПП Ауди. Ставилась эта деталина только на заводе и при очередной замене масла менялась на тупую силуминовую крышку, т.е. по сути это был "обкаточный" фильтр...
Все остальное, называемое "фильтром АКПП"- на самом деле называется "oil strainer", что в переводе с технического чужеземного языка вполне однозначно переводится как "СИТО (решетка) МАСЛОЗАБОРНИКА". Из чего оно выполнено - из медной сетки или более дешевого грубого синтетического волокна - неважно.
Сервисная документация VAG не подразумевает замены этой детали, при замене масла в АКПП. Аналогично, эта же дока не подразумевает снятия поддона для замены или очистки сетки маслоприемника насоса при регулярной замене масла в двигателе.
Резюме - меняя кроме масла вышеперечисленные детали вы просто выкидываете свои деньги в помойное ведро. Тот кто скажет "хуже от замены не будет" - абсолютно прав - вы вольны распоряжаться вашими деньгами по вашему усмотрению. Хуже от этого и правда не будет. Лучше тоже не будет, потому что состояние АКПП элементарно определяется по маслу, взятому со щупа (или любым другим способом) из АКПП. Если масло чистое (цвет абсолютно пофиг), без примесей и взвеси, что легко понять вытерев щуп о белую бумагу, - с вашей АКПП все чики-пыки. Если же нет, то замена этого "фильтра" - вашей коробке, как лишняя свечка на погосте - ей пофигу, а вам приятно.
PAN

наверх


10.1.9 Что делать в случае неисправности КПП

Пол года назад у меня случилось страшное... Еду по проспекту сворачиваю к работе на узенькую дорожку, проезжаю колдобины на 1-й передаче переключаюсь на 2-ю - и она НЕ ЕДЕТ - то есть мотор гудит, а машина не едет. Начинаю переключать передачи со сцеплением - как положено, потом просто на работающем движке без нажатия на сцепление - результат нулевой. Через 15 минут безуспешных попыток сдвинуться с места, при включении 2-й передачи из коробки раздаётся ужасный скрежет и из под капота вылетает поток белого дыма с запахом горелого масла. В голове мысль ВСЕ!!! Через несколько дней отошёл. Приезжаю в мастерскую (причём дело было зимой, везли на верёвке, двигатель я включил чтобы в стёкла чего-нибудь видеть) говорят коробке кранты - надо новую, а я в коробках не спец, оказывается на моём Passat B3 Sincro G60 ещё и раздатка к коробке прикручена, в мастерской сказали, что вроде бы как целая. Звоню в Москву на разборки - нахожу коробку $250 без раздатки (раздатка тоже $250)- самая дешёвая с гарантией 1 месяц, но можно и новую (не знаю, что они под этим словом подразумевали) за $500 без раздатки. Установка 100$. Мотор не снимали, но закарячивали они её с таким геммороем (это же синхра), что не пересказать. Пришлось болгаркой спиливать железную хреновину на подрамнике (вроде бы Демпфер называется), а так мотор бы пришлось снимать. До сих пор не знаю, точнее догадываюсь, для чего он нужен. Кстати пришлось мнять сцепление (диск, выжимной и корзину), а они на PG движке особенные - чуть побольше (и цена естественно).
Так вот к чему это всё. Если бы я не дёргался, а заглушил движок и на верёвочке поехал в сервис можно было бы избежать покупки новой коробки, а обойтись одной шестерёнкой (правда я не знаю что дороже), но от замены комплекта сцепления (которое сгорело на холостом ходу из за попавшего в него осколка шестерёнки) это бы точно спасло. С другой стороны на новую коробку не нарадуюсь во первых у нее передаточные числа немного другие - в лучшую сторону, и все синхронизаторы хорошие, а то на первую со второй с хрустом переключалось, если быстро передачу втыкать. Весь ремонт вышел $450 и я считаю, что это очень дёшево.
BOV

наверх


10.1.10 Ремонт переключения передач Passat B3

Автомобиль Пассат В3 1992 г ААМ, 5-ступка МКПП. На ходу неожиданно ручка КПП стала болтаться, передачи не включались. Предварительный анализ показал, что соскочил наконечник троса с ручки, тот который выбирает передачу при движении ручки вперед-назад. Хорошо еще, что механизм управления переключением передач находится под капотом на самом виду. После небольшой тренировки передачи легко включаются руками. Для передвижения по городу вполне достаточно 2 передачи и, в редких случаях - заднего хода.
Консультация в автосервисе по телефону - явление распространенное, лечится только заменой троса. Покупай трос, вези, заменим. Консультация в другом автосервисе - вези, сделаем.

Ремонт в автосервисе.
Добраться до сломанного места не так то просто, работа довольно трудоемкая. Из салона невозможно.
Последовательность действий:
1. Нужно снять глушитель. На самом деле оказалось достаточнвым разъединить после катализатора и открутить крышку, закрывающую бензофильтр и кронштейн с крюками подвесов глушака.
2. Открутить тепловую защиту в тоннеле над глушаком и вынуть ее в месте разъединения глушака.
3. Коробка с ручкой и наконечниками тросов открутчивается снизу и из салона и опускается вниз.

Теперь открывается причина неисправности - см. схематическое изображение на картинке. В кольцевой наконечник троса вставляется резиновая шайба в виде катушки, потом через нее просовывается штырь ручки и закрепляется шплинтом. Вот эта резиновая шайба и разрушилась - она была изъедена и разорвана напополам.


Копеешная деталь, вроде бы, действительно не поставляется в запчасти. Почему??? Было найдено простое и на мой взгляд вполне надежное решение. Шайба была вырезана из маслобензостойкого шланга подходящего по внутреннему диаметру кольца троса, зажата с двух сторон металлическими шайбами и закреплена шплинтом. Внутренний диаметр шланга оказался великоват, штырь ручки немного люфтил. Для устранения люфта туда была вставлена подходящая металлическая втулка. Любопытно, что собрав этот узел можно проверить его работу (включение передач) прямо снизу на болтающихся под днищем тросах.
Для справки
1. Стоимость нового троса 100-250 долларов. Брать его на разборке? Глядя на изъеденные половинки резиновой шайбы, мне показалось, что это не лучшее решение.
2. Стоимость работы вместе с новыми болтами хомута глушителя и шайбами 1300 руб.
Tsn

наверх


10.1.11 АКПП Типтроник о замене масла Passat B5

Вводная: Машина 2000 г. Из Финляндии, пробег – 120 т. км. Типтроник. Заметных проблем с коробкой вроде нет.
Очередной заезд в сервис с целью профилактики и «на всякий случай» выявил следующие вещи:
1. По ВАГу - в коробке все в порядке.
2. Слив масла и вскрытие поддона коробки – дело 10-минутное.
3. Масло черное. Горелым не пахнет.
4. На магнитах (которые лежат в поддоне) - мелкая металлическая стружка.
5. Масляный фильтр весь черный.
6. Мазутообразных отложений не замечено.
Сделано: промывка картера карбклинером, замена масляного фильтра АКПП, замена прокладки картера АКПП, замена масла.
Промежуточные выводы: фильтр Meyle - вполне гуд, прокладка картера Meyle - полное дерьмо (хотя сделан добротно, садиться как родной, фильтрующий элемент - что-то типа войлока. ИМХО, его достаточно для задержания грязи и опилок). Использовать только оригинальную прокладку (зеленую).

Проштудирована соответствующая литература, опрошены специалисты с опытом работы с АКПП. Для себя сделал следующие выводы:
1. Периодически контролировать уровень и СОСТОЯНИЕ масла в АКПП нужно обязательно. На вновь купленных б/у иномарках – сразу.
2. Необслуживаемость автоматических коробок - империалистическая деза, «утка» и провокация.
3. В разной переводной литературе по поводу одних и тех же Типтроников написаны разные данные. В Аудевых книгах – замена масла через 170 т. км., в Пассатах – якобы масло не меняется.
4. В АКПП, где есть фрикционы (и прочие подтормаживающие узлы) всегда есть износ, пусть и небольшой.
5. Темный цвет масла - износ фрикционов, опилки на магнитах - износ шестерней, горелый запах - перегрев масла (необходима срочная замена масла).
6. Грязное масло причина масляного голодания передач, повышенного износа, засорения клапанов и рывков при переключении.
7. Замена масла и фильтра АКПП не может привести к поломке коробки, зато может продлить ее ресурс, если сделать это вовремя.
Zaratustra B5 1,9TDI

Почитал этот отчет, задумался и стал внимательно следить за работой коробки. Имеем - Пассат В5, 2000, AGZ, АКПП Типтроник Показалось, что переключение с 1-ой на 2-ую происходит с чуть более ощутимым рывком, чем на остальные. Поехал в Урарту-Моторс. Говорю, типа, дергает чуть-чуть, что ВАГ рекомендует, надо ли менять масло? Оказывается - со слов мастера, есть новые рекомендации ВАГа для российских условий, по которым имеет смысл замена масла в АКПП в районе 100 000 км пробега. На показометре - 90 000. Говорю, давайте сначала диагностику, а потом вскрывать. Диагностика - все ОК. Обнаружили небольшие подтеки масла через сальник привода, но уровень был в норме. Вскрыли - масло черное, гуана вроде никакого нет, несколько мелких "блесток" на магнитах - т.е. почти все идеально.
Что и за сколько сделали:
1. Работы
Замена масла в АКПП - 80$
Замена фильтра АКПП - 3.5$
Замена прокладки поддона картера АКПП - 3.5$
Замена сальника привода АКПП - 40$
2. Запчасти
Масло ATF в АКПП VAG G 052 162 A6 (5 л) - 62$
Масло трансмиссионное 18160-0129 Castrol TAF-X (1 л) - 2.5$
Крепеж VAG N 015 100 2 - 0.5$
Фильтр масла АКПП VAG 01V 325 429 - 55.0$
Прокладка поддона картера АКПП VAG 01V 321 371 - 23.0$
Сальник VAG 01V 409 399 - 22.0$

Эффект по ощущщениям:
- рывков при переключении практически не стало заметно
- почти исчезла вибрация на ХХ в положении Drive селектора
Andrei B5/V5

наверх


10.1.12 Об устранении вибрации АКПП

Машина: Vento 97 г., двигатель АЕР (2л), коробка 01М, пробег 147 т.км.
После замаены масла (минералка) и фильтра в АКПП появилась очень сильная вибрация при удерживании машины на тормозе в режимах D, 1, 2 и 3. В R тоже вибрировала, но меньше. Кроме того, при торможении на малой скорости машина ехала рывками (как при кривых тормозных дисках).
Советы, полученные в конференциях, дали широкий спектр причин и трудностей устранения трабла - от кап. ремонта коробки за ~1200 зеленых до совета заменить опоры двигателя. Обзвон профессионалов по телефонам, найденым в конфе, частично совпал с мнением конфы, но и добавил новые идеи. Наиболее интересной мне показалась идея о залипании одного из клапанов (того, который срабатывет при длительном движении на 4-й передаче) после замены масла в АКПП. Конечно, дело не в новом масле, а в старой грязи, которая сдвинулась при этом с места и переползла в этот клапан. Такой клапан не ставился в 096 коробки, а только с 01. Авторы идеи утверждали, что это стандартная беда и что достаточно заблокировать этот клапан, чтобы жизнь стала прекрасна. Я пытался спросить более подробно, как будет работать машина без него. Ответ был: хорошо будет работать... Поскольку цена вопроса была не пугающая, а вероятность успеха 90% (по их словам), я поехал попробовать. Разборка коробки (демонтаж, слив масла, вынимание блока клапанов с "косичкой", блокировка клапана) и сборка заняли около 2 ч. Затем проверили ошибки коробки и двигателя (их не оказалось!), пробный выезд, контроль уровня и долив масла в коробку. Все вместе заняло около 3 ч. Цена вопроса - 1270 (!) руб., что, кстати, совпало с заявленой по телефону стоимостью работ.
Итак, вибрации нет ни в каких режимах, пропало подергивание при притормаживании, все втыкается и вытыкается гладко. Насчет длительного движения на 4-й передаче - особо разогнаться было негде, но при 140 км\ч (20 мин) ничего подозрительного не обнаружилось. Неожиданный совет от авторов/исполнителей идеи: менять масло и фильтр в АКПП старых машин раз в 40 т.км. (минералку) и раз в 60 т.км (синтетику). Конечно, время покажет, насколько нужен был этот клапан, что ж, я сообщу, если будет, о чем. А пока - большое им спасибо: Восстановление АКПП 741-2179 Дмитровское ш. Керамический пр-д 59, (рядом с пл.Бескудниково).
Dan

наверх


10.1.13 Замена АКПП на МКПП Венто 1.8

Вчера в очередной раз произвёл подобный "ап-грейт", только решил на этот раз постараться зафиксировать все детали, необходимые для данной процедуры. Итак, список:
МКПП
АЛЛЮМИН.КРОНШТЕЙН ОПОРЫ КПП
СТАЛЬНОЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ КПП
БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ СЦЕПЛ.
БОЛТЫ СТАРТЁРА
ДАТЧИК З.Х.
ДАТЧИК СПИДОМЕТРА
КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ К КПП
КУЛИСА САЛОННАЯ,ПОДКАПОТНАЯ
МАСЛО В КПП
МАХОВИК
ПЕДАЛЬНЫЙ МОСТ
ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН
РЕМКОМПЛЕКТ КУЛИСЫ
СЦЕПЛЕНИЕ
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ
ТЯГИ КУЛИСЫ
ЩИТОК СЦЕПЛЕНИЯ
ЧЕХОЛ НА РУЧКУ КУЛИСЫ, НАБАЛДАШНИК.

Что бы переделка в глаза не бросалась, я махнул также задний фланец СО и патрубок от расширительного бачка к стальной трубке, убрав тем самым лишние шланги, подключаемые к охладителю АКПП. Электрик поставил какую то перемычку в реле стартёра, что бы он работал постоянно, а не только на "паркинге", которого теперь нет. :)
Что бы не повредить навесное оборудование и краску, вынимал целиком агрегат, причём сняв всю "морду", так как изначально устновка подоразумевается через низ, вместе с балками. Соответственно менял и антифриз. Да и физически вынуть АКПП из машины, без мотора - куда больший гимор и вред для здоровья. В конкретном случае весь крепёж я покупал новый, оригинальный, новое сцепление, трос, передний кронштейн. Коробка специально собиралась, что бы дать человеку гарантию.
В итоге потрачено порядка 1100$, но это куда меньше, чем уже вложено в ремонт АКПП на данной машине (безрезультативно), а брать АКПП без гарантий на разборке владелец не решился. Думаю, при желании можно сократить затраты до 750-850$.
Гольфлаб

наверх


(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

  • Eberspaecher

  • Техцентр VWS

  • РУС-АВТОДОМ

  • Turbomotors

  • Autolux

  • Специализированный Технический центр М1

  • Б/У запчасти Volkswagen, Audi

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать...
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik | Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru