Volkswagen Technical Site (VWTS)

Крупнейший портал/клуб в Рунете посвященный автомобилям Volkswagen, Audi, Skoda, Seat!
Сайт работает с 25 Мая 1999 г.

ВАГ Автосервис

Eberspaecher

Техцентр VWS

VAG-Motors

MskGlass

Turbomotors

Autolux

Специализированный Технический центр М1

Угона.нет

Б/У запчасти Volkswagen, Audi

Архивы:

Октябрь 2016
Сентябрь 2016
Август 2016
Июль 2016
Июнь 2016
Май 2016
Апрель 2016
Март 2016
Февраль 2016
Январь 2016

Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
Август 2015
Июль 2015
Июнь 2015
Май 2015
Апрель 2015
Март 2015
Февраль 2015
Январь 2015

Декабрь 2014
Ноябрь 2014
Октябрь 2014
Сентябрь 2014
Август 2014
Июль 2014
Июнь 2014
Май 2014
Апрель 2014
Март 2014
Февраль 2014
Январь 2014

Декабрь 2013
Ноябрь 2013
Октябрь 2013
Сентябрь 2013
Август 2013
Июль 2013
Июнь 2013
Май 2013
Апрель 2013
Март 2013
Февраль 2013
Январь 2013

Декабрь 2012
Ноябрь 2012
Октябрь 2012
Сентябрь 2012
Август 2012
Июль 2012
Июнь 2012
Май 2012
Апрель 2012
Март 2012
Февраль 2012
Январь 2012

Декабрь 2011
Ноябрь 2011
Октябрь 2011
Сентябрь 2011
Август 2011
Июль 2011
Июнь 2011
Май 2011
Апрель 2011
Март 2011
Февраль 2011
Январь 2011

Декабрь 2010
Ноябрь 2010
Октябрь 2010
Сентябрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Июнь 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Февраль 2010
Январь 2010

Декабрь 2009
Ноябрь 2009
Октябрь 2009
Сентябрь 2009
Август 2009
Июль 2009
Июнь 2009
Май 2009
Апрель 2009
Март 2009
Февраль 2009
Январь 2009

Декабрь 2008
Ноябрь 2008
Октябрь 2008
Сентябрь 2008
Август 2008
Июль 2008
Июнь 2008
Май 2008
Апрель 2008
Март 2008
Февраль 2008
Январь 2008

Декабрь 2007
Ноябрь 2007
Октябрь 2007
Сентябрь 2007
Август 2007
Июль 2007
Июнь 2007
Май 2007
Апрель 2007
Март 2007
Февраль 2007
Январь 2007

Декабрь 2006
Ноябрь 2006
Октябрь 2006
Сентябрь 2006
Август 2006
Июль 2006
Июнь 2006
Май 2006
Апрель 2006
Март 2006
Февраль 2006
Январь 2006

Декабрь 2005
Ноябрь 2005
Октябрь 2005
Сентябрь 2005
Август 2005
Июль 2005
Июнь 2005
Май 2005
Апрель 2005
Март 2005
Февраль 2005
Январь 2005

Декабрь 2004
Ноябрь 2004
Октябрь 2004
Сентябрь 2004
Август 2004
Июль 2004
Июнь 2004
Май 2004
Апрель 2004
Март 2004
Февраль 2004
Январь 2004


Как здесь все устроенно или как мне найти нужную информацию? (для начинающих посещать этот сайт...)
Расшифровка заводской комплектации VAG (из наклейки в сервисной книжке/багажнике)
Дает ответы на многие вопросы типа: какой код двигателя, код коробки передач, комплектация автомобиля и др.
Диагностика / Diagnostic Все о диагностике, чтении и расшифровке ошибок

Volkswagen FAQ.

13. Электрооборудование
13.1 Генератор
13.1.1 Как правильно натянуть ремень генератора?
13.1.2 Какие подшипники подходят для генератора BOSСH? 10/06/2004
13.1.3 Как проверить регулятор напряжения на генераторе?
13.1.4 Свистит ремень генератора
13.1.5 Скрип и визг от генератора
13.1.6 Генератор выдает напряжение меньше положенного 28/12/2004
13.1.7 Состав генератора / принцип работы / что смотреть
13.1.8 Как проверить цепь начального возбуждения?
13.1.9 Замена щеток на генераторе BOSCH
13.1.10 Замена щёток на генераторе VALEO
13.1.11 Разные проблемы с генератором
13.1.12 Ремонт генератора VALEO при "помаргивании" приборов 18/12/2003
13.1.13 Переборка генератора Valeo, замена подшипников и токосъемных колец 12/07/2005
13.1.14 Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А 12/04/2006
13.2 Стартер
13.2.1 Непонятный звук после отключения стартера
13.2.2 Замена втулки стартера
13.2.3 Где отремонтировать стартер?
13.2.4 Проверка стартера
13.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
13.2.6 Процедура чистки стартера 22/01/2003
13.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 11/01/2006
13.2.8 Продление службы старого бендекса 25/02/2005
13.3 Приборная панель, компьютер
13.3.1 Замена лампочки в щитке приборов
13.3.2 Замена часов на тахометр
13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA?
13.3.6 Ремонт тросика спидометра 21/05/2003
13.3.7 При включенных габаритах отключается подсветка передней панели 22/05/2003
13.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива и температуры
13.3.9 Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше
13.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
13.3.12 Не работает электронный спидометр
13.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 20/08/2003
13.3.14 Прыгает стрелка тахометра, обороты двигателя не меняются 16/09/2003
13.3.15 Замена приборки на Пассат B4 11/12/2003
13.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 17/12/2003
13.3.17 Замена приборки с МФА на Пассат B3 19/02/2004
13.3.18 Горит лампочка ЕРС на приборке (Гольф-IV) 14/04/2004
13.3.19 Особенности замены щитка приборов на Гольф-2 26/05/2004
13.3.20 Ремонт печатной платы в панели приборов 21/07/2005
13.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
13.3.22 Замена приборки Motometer на VDO, Volkswagen Passat B3 12/03/2006
13.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
13.3.24 Тест режим приборки VDO для VW Golf 3 (без MFA) 22/01/2008
13.4 Стеклоочистители
13.4.1 При включении дворников с опрыскиванием стекла они не возвражаются в нижнее положение
13.4.2 Скрежет при работе дворников
13.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
13.4.4 Один дворник работает, а второй пытается подняться но не может.
13.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
13.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
13.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла не работает
13.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?
13.4.9 Прерывистый режим дворников на Гольф-2
13.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении (Гольф-4) 28/12/2004
13.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
13.4.13 Ремонт шестерни в заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 14/04/2004
13.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 29/04/2004
13.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя на Volkswagen Golf 3 29/04/2004
13.4.16 Установка механической трапеции на ЭСП 30/08/2004
13.5 Фары
13.5.1 Почему при включении внешних световых приборов меняется яркость некоторых из них.?
13.5.2 Фара на Passat B3
13.5.3 Привод корректора фар
13.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 15/11/2002
13.5.5 Меня не устраивает свет фар. Что делать? 20/12/2002
13.5.6 Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности? 19/12/2002
13.6 Электроcтеклоподъемники
13.6.1 Где взять документацию по стеклоподъемникам?
13.6.2 Какие поставить электростеклоподъемники?
13.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 21/05/2004
13.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся и открыватся стекла с ключа и брелока 17/09/2004
13.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 16/12/2004
13.7 Центральный замок
13.7.1 Где взять документацию на центральный замок?
13.7.2 Как отремонтировать центральный замок?
13.8 Электросхемы / сигнализация
13.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
13.8.2 Где взять электросхемы?
13.8.3 Установка сигнализации на Гольф 2 своими силами
13.8.4 Номера реле на их корпусе для Пассата В3 14/08/2003
13.8.5 Установка зумера о невыключенных габаритах на Гольф 3 28/08/2006
13.8.6 Подключение сигнализации к центральному замку на Гольф 3 11/11/2006
13.9 Аккумуляторы
13.9.1 Какой аккумулятор поставить? 03/10/2003
13.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
13.9.3 Как померять так называемый "Ток утечки"?
13.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
13.9.5 Какую емкость должна иметь АКБ?
13.10 Отопитель
13.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 2
13.10.2 Не работает переключатель обдува на Пассате
13.10.3 Снятие и чистка вентилятора отопителя на Пассате
13.10.4 Печка гонит холодный воздух
13.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
13.10.6 Как проверить радиатор печки?
13.10.7 Как заменить радиатор печки? 21/05/2003
13.10.8 Не работают 1-2 скорости вентилятора печки G2/J2 или 1-2-3 скорости на G3/B3 17/11/2003
13.10.9 Как заменить лампочку подсветки печки?
13.10.10 Почему из печки вдруг начинает дуть холодный воздух? 24/11/2003
13.10.11 Подсветка кнопок печки 28/12/2004
13.10.12 Пассат Б3: не греет печка 14/07/2004
13.11 Кондиционер / климатроник
13.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
13.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность
13.11.3 Можно ли сделать, чтобы кондиционер не включался при работе климат-контроля?
13.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 21/05/2003
13.11.5 Установка кондиционера на Volkswagen Golf 3 15/07/2004
13.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера на Volkswagen Passat B4 04/09/2006
13.12 Звуковой сигнал
13.12.1 Не работает звуковой сигнал на руле 17/07/2003
13.12.2 Ремонт звукового сигнала 28/07/2003
13.13 Магнитолы / автозвук
13.13.1 Как активировать штатную антенну на крыше (Гольф4, B4)? 14/08/2003
13.13.2 Руководство на штатную магнитолу Gamma IV 14/08/2003
13.13.3 Руководство на штатную магнитолу Gamma V 19/08/2003


13.1.1 Как правильно натянуть ремень генератора?

1. Ключиком "на 13" ослабить болтик, контрящий зубчатое колесико.
2. Ключиком "на 24" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико по часовой стрелке, если смотреть на него со стороны правого крыла. При этом генератор поднимается вверх и натягивается ремень его (и не только его) привода. Натягивать необходимо до момента, когда большим пальцем станет довольно сложно прогнуть ветвь ремня между генератором и помпой более чем на 10 мм. Так как пальцы у всех разные, то постарайся не перетянуть ремень.
3. Ключиком "на 13" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь наружный болт (тот что поменьше), крутишь гайку с зубчатым венцом так, чтобы генератор поднимался вверх (у VW чем ближе генератор к двигателю - тем натяжение больше). Щупаешь пальцем ремень на прогиб. Если машина старая и ремень старый - советую на зиму заменить. Ремень становитс жестким и все-равно будет скользить как ни затягивай. Я один раз из-за этого генератр перебирал. Значит насчет прогиба - нажимаешь большим пальцем - не очень сильно и ремень должен прогнуться. На новом ремне прогиб меньше - на старом больше. Отрегулировал натяжение - придерживай зубчатую гайку и затягивай внешний болт (контри). Но тоже не усердствуй - резьба под болт нарезана в силумине - можно сорвать.
Боб

наверх


13.1.2 Какие подшипники подходят для генератора BOSСH?

Если стоит генератор на 55 ампер - там подшипники 203 - передний и 201 - задний. 201 - задний подшипник от "жигулячьего" генератора, а 203 можно купить в магазинах типа "Мастер" - где торгуют электро и бензо инструментом. Если генератор на 90 ампер, то передний подшипник - 303. Все подшипники естественно в закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

80201, 80303, 80203 - с металлическими крышками
180201, 180303, 180203 - с пластиковыми крышками.
Jack 100/44 NF

Есть сведения что, российские подшипники отказываются жить в немецких генераторах. Примерно 50% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, так как через неделю или месяц, они начинали шуметь сильнее, чем родные изношенные. Те же подшипники стоят в насосах гидроусилителя. Там ситуация несколько лучше. Кстати о цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", что значит "Хельсинский подшипник", и цена приблизительно 8$ за штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если подшипник не разбит и не сильно люфтит, а только высох, можно попробовать его просто помыть и смазать (литолом). Вскрывается подшипник при помощи шила и тонкой отвертки. Заодно и задний. Сам сделал так 15 ккм назад -- все ОК. Разбирается генератор легко. Разве что со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но для смазки его снимать не надо. Если придется менять, то назад годится задний от ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда подходит от Волги -- передний подшипник первичного вала коробки. Стоит в маховике. Учишь эти фразы :-) и идешь на рынок к "Волгарям" (вроде подшипники пока не подделывают). Год назад он стоил 20р. 25 ккм на тачке шефа -- полет нормальный.
HarryGolf

Разобрать генератор (Бош на ток 90А) оказалось не просто, только один винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), остальные пришлось выкручивать с обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы не рыться по справочникам привожу размеры подшипников которые подходят к генераторам Бош:
задний - 80201,180201 - внешний диаметр D=32мм, внутренний d=12мм, ширина b=10мм;
передний (для Бош на 90А) - 80303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
передний (предположительно для Бош на 55А) - 80203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

наверх


13.1.3 Как проверить регулятор напряжения на генераторе?

Если порвался ремень генератора, после установки нового аккумулятор все равно не заряжается, т.е. устойчиво горит лампочка разряда то причин может быть три (кроме очевидных - плохое натяжение ремня и отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел регулятор напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) это может быть из-за стершихся щеток или контактных колечек. Еще проблемка может быть в начальном возбуждении: смотреть надо проводочек к панели приборов и резистор на панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе есть раз'ем (или контакт) питания и масса (обычно под винтом крепления). Выход регулятора -- на одну из щеток, вторая обычно к +. Дл проверки подключаешь к щеткам нагрузочный резистор (можно 0.25 Вт 1 кОм), подаешь на регулятор питание с регулируемого блока питания и наблюдаешь за выходом. При <14Б через нагрузку должен идти ток (на выходе ~0.5В). При >14.2В ток не идет, на выходе -- U питания. Если наблюдать осциллографом, то при 14-14.2 В на выходе должны наблюдаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 14.2В импульсы становятся очень короткими.
HarryGolf

наверх


13.1.4 Свистит ремень генератора

Можно его просто натянуть получше и больше свистеть не будет. Можно еще заглянуть на шкив: ремень должен опираться боками о боковины этоко колесика, а не скользить по дну шкива, так что если дно блестит, то надо менять шкив (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае точно установить, что визжит ремень очень просто. На работающем двигателе аккуратно вылить ~1/3 стакана воды на ремень (т.е. задача аккуратно намочить сам ремень). Звук пропал или существенно изменилс его тон - значит звук от ремня. Изменений нет - помпа или подшипники генератора (впрочем могут быть не только они).
AlexVAG

наверх


13.1.5 Скрип и визг от генератора

Дело в том, что кончаются подшипники ротора, но на какое-то время избавитьс от визга можно поэкспериментировав с натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял ремень с дубового на более свежий. Машина ходит уже 8 месяцев в норме. Главное чтобы люфт в пожшипниках не появился. А если визг от подшипника (даже прекращающийся) - то вал болтается как пестик в колоколе.
Боб

наверх


13.1.6 Генератор выдает напряжение меньше положенного

Перед тем как менять и тратить кучу денег на новый генератор стоит потратить 10 минут и проверить две простых вещи. А то может оказаться, что генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, там все очень просто:

1. Проверить ток возбуждения. Это провод идущий на клемму +D (обычно голубого цвета) через разьем, закрепленный на стартере. Надо разъединить разъем и измерить ТОК по этой цепи (не напряжение!!). Значение должно быть ~200mA. Если измеренное значение сильно отличается, проверить всю цепь до щитка приборов. Если эта цепь в порядке - причина в ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности лампа зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная зарядка либо не работает, либо недорабатывает.
2. Если с п.1 все ОК, обязательно проверить узел щетки-регулятор на предмет длины щеток (>6mm) и посадочные места узла на отсутствие окислений / грязи (должен быть хороший электроконтакт).
Если при проверке указанные дефекты не установлены, тогда уж можно и задумываться о замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте и учтите следующее:
1. Причиной могут быть загрязнения и как следствие плохой контакт силовых проводов. Их нужно открутить и зачистить (это от минусового контакта). Обязательно нужно проверить контакт на корпус - клёма от плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём аккумулятор и подвинуть его. Контакт на корпус обычно очень загрязнён - поэтому нужно очистить гайку и посадочное место тщательно.
2. Если батарея разряжена, то напряжение на аккумуляторе будет меньше того, которое выдаёт генератор. Проверять напряжение нужно на самом генераторе.
Adrik

наверх


13.1.7 Состав генератора / принцип работы / что смотреть

Вообще-то генератор вещь довольно не сложная : палка - веревка. Состоит из 4х основных частей :
1. Статор и/или силовая обмотка . Неподвижна ,расположена по стеночкам генератора . Как правило состоит из 3х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное напряжение ,которое походив по диодным мостам превращается в постоянное и попадает в бортсеть авто (напрямую) .Каждая из обмоток имеет крайне низкое сопротивление (как правило даже цифровой тестер показывает 0.0 ом) и в общем звониться так - луч с лучом . Хотя полезнее внешний осмотр на предмет явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по опыту часть довольно надежная .
2. Ротор и/или обмотка возбуждения . Отвечает за создание магнитного поля , которое вращаясь вместе с ротором за счет двигателя , извините возбуждает ток-напряжение в силовой обмотке. Магнитное поле в свою очередь может быть создано протекающим по обмотке возбуждения током .Ну а ток попадает на обмотку возбуждения через токосъемные кольца ( их два ) и щетки . Обмотка также имеет весьма низкое сопротивление хотя цифровой тестер уже может показать какое-нибудь ненулевое значение 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой на токосъемных кольцах (надежнее всего ), или если доверяешь щеткам - то на них.
3. Интегральный регулятор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит за напряжением бортсети автомобиля и так регулирует протекающий по обмотке возбуждения ток , чтобы на силовой обмотке , а реально после выпрямителя , постоянно было напряжение близкое к14.2- 14.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает ток через обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну а если начинает расти соответственно ток снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке не подлежит (если накоротко не звонится ,то может быть рабочим ). Признак указывающий на исправность - наличие на щетках напряжения например 4-8 вольт . Если напряжение близко к 12в наверняка неконтакт или обрыв в цепи обмотки возбуждения , если 0 или около того , тогда регулятор сдох . Еще одна из возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает посредством внутреннего стабилитрона , начинает считать что напряжение например 11в самое лучшее в мире и стремит генератор поддерживать его . ( регулятор на замену)
4. Диодный выпрямитель или просто диоды . Здесь все совсем просто - выпрямляет переменное напряжение с силовой обмотки , превращая его в постоянное - пульсирующее . На мой взгляд подлежит проверке в последнюю очередь если пункты 2 , 3 , 1 О.К.
Удобнее всего осциллографом посмотреть бортсеть авто и обратить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны идти одна за другой , равномерно ,без пропусков и иметь одинаковую высоту . Если идут , то ты имеешь исправный генератор , если нет - разбирай и ищи неисправный диод (диоды) , либо весь выпрямитель под замену (мне кажется проще ). На практике можно достаточно долго вообще не ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток на "VAG-овских" (и 08-09) генераторах есть дополнительные и доп. диодики для запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: между аккумулятором и доп. диодами. Пока генератор не вырабатывает ток, напряжение на выходе доп.диодов => 0 и через лампочку в регулятор и далее в обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку раздражающе светить, а во-вторых, позволяет выработать хоть какое-то напряжение опять-таки для возбуждения. Чтоб этот ток был побольше пораллельно лампочке-СИДу ставят резистор (в панели).
HarryGolf

наверх


13.1.8 Как проверить цепь начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки к аккумулятору и один тоненький -- к панели приборов ("лампочке"-светодиоду и резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, идет через какие-то раз"емчики -- их, а также сам этот проводочек и надо смотреть на предмет неконтакта-обрыва. Еще, конечно, есть вероятность, что собака зарыта в панели приборов, но ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: генератор сам вырабатывает напражение для своего я извиняюсь возбуждения. Но для этого его нужно "запустить" -- подать небольшой начальный ток.
HarryGolf

наверх


13.1.9 Замена щеток на генераторе BOSCH

1. Симптомы износа щеток:
а) после запуска двигателя иногда не гаснет лампа разряда АКБ, увеличение оборотов и все в порядке даже на ХХ - можно ездить еще месяц;
б) после запуска двигателя лампа разряда не гаснет часто, увеличение оборотов и все в порядке - можно ездить еще неделю;
в) добавился треск (помеха) в радиоприемнике - до замены остались сутки.
2. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) дорогой - снять щетки генератора (они вместе с реле регулятором) и в магазинах искать похожие. Купил HELLA за 30$.
б) правильный - купить щетки от ВАЗ 06 (17 руб) и перепаять (10 мин). Посадочные и габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

наверх


13.1.10 Замена щёток на генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась лампа заряда акб. Она не гасла не при каких обстоятельствах. Отъездил я на одном АКБ примерно 100км. Под конец уже все приборы упали на ноль и ни одна лампочка не горела, но двигатель работал и рвался в бой. Были сняты АКБ и генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а я занялся генератором. Снял таблетку и увидел полное отсутствие одной щётки. Было принято решение перепаять щетки от ВАЗа.

Итак, что надо:
1) Паяльник мощный ~100Вт.
2) Щёточный узел от 2108
3) Напильник (наждачка)
4) Новая таблетка (на всякий пожарный :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые и новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём в руки и начинаем подгонять их напильником до нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их в "таблетку"). Теперь надо напаять на "хвостик" щётки каплю припоя, потом поймёте для чего. Теперь самый интересный процесс, надо щётки припаять к таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё это дело засовываем в... "дырку для щётки" следя за тем, чтобы "хвостик" не загнулся. Дальше берём паяльник и греем припой, тот который грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле сами поймёте, там легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась в глубь ??? Но это не важно, главное когда остывает припой то всё ОК и держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё можно собирать и ставить на машину. Результат: Зарядка появилась сразу после завода и вот уже три дня не пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 100Вт -100р. Щётки 2108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

наверх


13.1.11 Разные проблемы с генератором

1. Была проблема: заводишь движок - горит лампочка генератора, слегка газанешь - гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор - в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ессно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к "дяде". У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартера/генераторы. Ну там у него осцилографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что-ж вы думаете - нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) бэушный якорь (BOSCH), и все заработало лучше прежнего ($20). Все.
EEUG

2. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла и прочее) спустя какое то время (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник не горит. При выключении части приборов, все приходит в норму... Что за трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может регулятор напряжения?
Вообще это верный признак, что реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго по напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за минуту до клинической смерти по недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее всего (90%) напряжение в бортовой сети упало сильно. Это может быть от плохого контакта между корпусом генератора и мотором. У меня на моторе специальной плетеночки для соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - соль и грязь набились между генератором - контакт ослаб. На самом генераторе между выходом и его, генератора, корпусом - полный ажур, 14В. А корпус генератора имеет потенциал -2В относиттельно мотора и соответственно минуса батареи. Кроме того, генератор может просто не справляться с такой нагрузкой. У меня 35А - не тянет, так что заднее стекло, дальний свет, подогрев сидений и прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. не навсегда и под постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти два сценария (мало кормят, так что батарея в среднем разряжается) с помощью тестера (например, китайский цифровой 830) проверяется по напряжениям на всех местах (выход генератора непосредственно на генераторе, бортовая сеть, например в гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, клемма "-" аккумулятора после зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает много (включая зажимы клемм самого аккумулятора - там и причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) и постепенным нарастанием (пока батарея разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей тоже помогает не сразу, поскольку еще надо обратно аккумулятор зарядить. То есть сразу эффект плюс еще постепенное дополнительное улучшение в течение минут 10-40. А еще это может быть плохой контакт (в первую очередь корпуса) по дороге к панели реле. То же самое - в всех точках по дороге тока надо напряжения тестером померить. И это должно проявляться мгновенно по увеличении нагрузок, и пропадать тоже мгновенно. Если нет опасности спалить какие-нибудь мозги, имеет смысл померить после заводки ток аккумулятора, разорвав непосредственное соединение зажима с клеммой (я обычно "+" сдергиваю) заранее параллельно разрыву воткнув амперметр (ампер на 20 минимум). В нормальной ситуации после старта батарею должны кормить минут 5. Ну и в конце, конечно - может, плохая таблетка, не достают щетки (стерлись). Только опять диагноз без тестера можно поставить только путем установки другой таблетки.
kaza@golf2

Машинка не предъявляла никаких притензий по поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал на заправку, на которой постоянно лью корм для машины. Как всегда приняла с удовольствием и слегка поднагруженная понеслась дальше. Далее,не с того ни с сего вырубило музыку. ОК! погрешил на контакт массы и решил заехать к ребятам проверить цепь. Но не тут то было. Дальше - больше. Медленно, но как говориться верно, начали "падать" все приборы. Начали пропадать обороты и машина потихоньку стала умирать. Кое как добравшись до обочины остановился и больше не завелся. Бросил все и поехал на работу. Вечером на буксире довез машину в свой любимый автосервис (тот что за домом). Тут и начинается самое интересное. Дал спецам книгу по VW с подробным описанием всех схем и электрики. Специалист (именно с Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, именно стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, как влияет стартер на уже работающий автомобиль. Вроде питать то авто должон "генератор". На что получаю ответ дескать с генератором все тип-топ работает нормально я дескать ламер и в электрике ничего не шарю. Я согласен. Образование финансовое и юридическое. Ладно. Еду к ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо рядом с работой магазинчик и цены в нем намного дешевле чем по многим местам в Москве. Беру стартер (оригинальный) за 120 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, но силенок не хватает у аккумулятора. Прикуриваем, машина работает зверь. Выезжаю - ужо темно. Подьезжаю к гаражу и около 30 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро машина завелась без каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая на магнитолу и приборы. И чтоб вы думали. В том же месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю к тем же ребятем. Роемся в машине. Тут электрик кидает новый клич: "Ба, да у вас массы, мол, нет на движке". Пардон. Но как же машина вообще работала и ездила, если массы вовсе небыло на движке. Ладно, проехали. Съездил сделал провода (все провода сделали из кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На следующий день - сдох уже под вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, что если включаю фары - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду с одними габаритами да дворниками - на улице ливень. Выскакиваю на МКАД и по ней лечу 120-130 чтоб только домчать. Приходится отключить даже габариты - сдохну иначе совсем. Добрался до дому и прям в гараже умер напрочь. Снял аккумулятор и поставил на зарядку - сам поставил диагноз - это явный недозаряд от генератора к аккумулятору. На следующий день привожу в сервис. Ну вобщем посмотрели и действительно - генератор без нагрузки дает 13,78 а под нагрузкой 11,2. ОК, еду покупаю новый генератор (120 уё). Собрали. Но при ремонте и установке стартера, оказывается стуканули насос ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все в порядке. Так что если, господа, логика говорит Вам, что вы правы - не стесняйтесь проконсультируйтесь еще где нибудь.
RUKZAK

наверх


13.1.12 Ремонт генератора VALEO при "помаргивании" приборов

Это типичный глюк генератора VALEO. На холостых оборотах фары и все лампы подсветки начинают периодически "помаргивать" - яркость то увеличивается, то уменьшается. С частотой примерно 1Гц. Проблема в таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой провод от АКБ. Снимаем эту самую таблетку, не забыв аккуратно отсоединить идущий к ней проводок, попутно проверяем состояние щёток (если подлезть отвёрткой к крепящим её болтам не удаётся, можно снять генератор с машины). С внутренней стороны таблетки видим нечто изолирующее, залитое почти по всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон от щёток) и находим под ней три торчашие штырька. Очищаем место вокруг них. Теперь надо мощным паяльником как следует пропаять вокруг каждого из этих штырьков, можно ещё добавить немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию можно не восстанавливать. Устанавливаем таблетку на место, не забыв подсоединить проводок. Подключаем минусовой провод в АКБ. Переводим остановившиеся часы и заново настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, и убеждаемся, что помаргивание не наблюдается. Как альтернативный метод устранения данной несправности, можно просто купить новую таблетку.
GOLF_stream

наверх


13.1.13 Переборка генератора Valeo, замена подшипников и токосъемных колец

1. После снятия генератора с автомобиля надо снять заднюю защитную крышку (3 гайки) и регулятор напряжения (2 гайки и болтик)- чтобы ненароком не повредить.
2. Открутить шкив - для откручивания гайки лучше всего подходит ключ для верхней гайки амортизатора от 08-09 модели ТАЗиков (это такой цилиндр с 2 лысками под рожковый ключ на 27 и отверстием в торце). Вал генератора удерживается при помощи шестигранного ключа, вставленного в торец вала. Процесс это долгий и мучительный, т.к. гайка затянута ну очень сильно.
3. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны к диодному мосту и обжаты латунными обжимами. Нужен паяльник на 100 ватт и острые кусачки. Кусачками осторожно обкусывается латунный обжим в месте соединения концов обжима и этими же кусачками остатки обжима аккуратно разводятся в стороны. Паяльником нагревается вывод обмотки и аккуратно отгибается от обжима…. И так 6 раз.
4. Откручиваются 4 длинных болта и генератор разбирается на 2 половинки. Ни в коем случае не надо откручивать статор от корпуса, т.к. потом тяжело будет выставить зазоры между ним и ротором.
5. Чтобы вынуть ротор из корпуса, нужно удерживая корпус на весу через деревянную дощечку молотком выбить ротор легкими ударами по торцу вала. Сильно бить нельзя, т.к. корпус хрупкий
6. Внутри передней половинки корпуса находится подшипник (303), прижатый планкой и 4 болтами. После снятия планки подшипник легко выбивается при помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается планка и половинка корпуса откладывается в сторону.
7. Второй подшипник (202) находится на валу ротора и снимается или съемником с тонкими щечками или просто 2-3 отвертками.
8. Токосъемные кольца проще всего снять полностью разрушив, т.к. съемником не за что зацепится. Ножовкой по металлу я распилил кольца поперек и отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой надо или обмерить весь этот узел, или уже купить аналогичный, т.к. в магазине мне предложили на выбор 2 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец и диаметром вала.
9. Провода токосъемных колец проходят в пазах по валу и залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец и обмотки ротора тоже залиты смолой и находятся в специальной нише возле вала на роторе, так что расчистить это место без обрыва проводов у меня не получилось, пришлось переносить место пайки к месту, откуда провода обмотки выходят из ротора.
10. Новый узел токосъемных колец просто напрессовывается на вал без использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки надо следить, чтобы провода колец попали в отведенные для них пазы. Точку пайки проводов колец и ротора я заизолировал при помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, на всякий случай.
11. После этого при помощи старого подшипника напрессовал задний новый, вставил ротор в переднюю крышку, соединил с задней, закрутил стягивающие болты и паяльником с большим количеством олова припаял обмотки ротора к остаткам обжимных колец.
12. После полной сборки и установки все заработало как часики, пропал противный скрип из щеточного узла.
sergho

наверх


13.1.14 Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А

Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А (028 903 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подшипник снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщина лапок позволит зацепить подшипник, т.е. миллиметров 7-9, это расстояние от нижнего края подшипника до металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив старый подшипник по верх нового и ударяя по нему молотком через подходящий отрезок трубы. Что бы добраться до переднего подшипника, надо снять шкив, открутив гайку головкой на 24. Внимание: в середине вала со стороны шкива есть отверстие под ключ «звездочку», для его фиксации. С переднего подшипника вал ротора сбиваете молотком с проставкой и закрученной гайкой на валу.
Внимание: так можно повредить резьбу. Возможно, придется снять фаску с вала ротора и проходкой на 16 шаг 1,5 обновить резьбу. Со стороны шкива вплотную к подшипнику стоит кольцо тоже запресованое на валу. За тем сняв подшипник с вала ротора в месте с передней частью корпуса генератора, откручиваем четыре винта крышки, которая закрывает подшипник с внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, что винты не выкрутятся, и придется высверливать их головки сверлом на 8мм, при сборке заменить новыми. Из передней части корпуса подшипник выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новый подшипник, положив на него старый. Собираете в обратной последовательности, не забыв запрессовать кольцо после установки передней части корпуса генератора на вал ротора генератора. Внимание: есть пластиковое кольцо, которое вставляется в статор или в заднюю крышку генератора, что одно и тоже, и уже в это кольцо вставляется задний подшипник вместе с ротором при сборке генератора.

Номера и размеры подшипников:
Задний (маленький) 6203 RS или 6203 2RS (резиновая крышка-уплотнение) 17мм внутренний, 40мм наружный,12мм толщина.
Передний - большой 6303 RS или 6303 2RS(резиновая крышка-уплотнение), 17мм вн, 47мм наруж., 14мм толщина.

Примечание: Не использовать подшипники 6203 ZZ или 6303ZZ с металлическими крышками, т.к. они не обеспечивают герметизации . Смазка оттуда быстро вылетит и у вас опять будут гудящие подшипники через очень короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - и вы никогда не ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у этих производителей есть высокотемпературные и высокоскоростные подшипники необходимые для замены.
1026

наверх


13.2.1 Непонятный звук после отключения стартера, будто муфта плохо отъезжает назад и крутится, задевая за зубцы.

Часто это возникает просто из-за набившейся в стартер грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче снять и почистить, чем разбираться с последствиями.
AlexVAG

наверх


13.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно снять стартер (обычно при снятии движок подпирают, иначе потом болт крепления стартера не вставить) Стартер снимается. Втулка находится в теле коробки. Если есть абсолютная уверенность, что новая втулка именно того размера, то старую втулку можно аккуратно расколоть и вынуть. Есть другой способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется во втулку и по ней аккуратно стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я не проделывал, но мне о ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на ночь положить в масло моторное для пропитки. После выпрессовки вставляетс новая втулка (только аккуратно, она очень нежная) и стартер ставится на место.
Preacher

наверх


13.2.3 Где отремонтировать стартер?

Нагатинская, 3Б, комната 309. Телефон 111-3116
ул. Новощукинская, 1. 193-01-37, 193-64-72
Измайловской ш.,13. 369-27-90, 369-18-29
Войковская."Снежная королева" 150-8611 Ленинградское шоссе 18, 3-й этаж комната 316

Я весной менял подшипники генератора около VAG-техцентра на ш. Энтузиастов, если не ошибусь то ул. Электродная толи 2 толи 6. Там же и стартеры ремонтируют.

Да, не наступайте на грабли! Когда будете снимать стартер, там три болта. Два крайних-длинные и проходят через стардер, двигатель и вкручиваютс в кронштейн. Этот кронштейн крепится к передней подушке двагателя. Так вот, надо выкручивать нижний болт и сразу закручиваешь его с другой стороны, со стороны масл. фильтра. После этого смело откручиваешь остальные болты. Сборка в обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH можно отремонтировать на ул.Электродная д 6б т 176-12-93 c 9-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют и тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, за 400р снимут+поставят с машины стартер.
Grizzly

наверх


13.2.4 Проверка стартера

Если стартер при проворачивании ключа в замке зажигания не работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая цепь между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером;
- неисправно тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если фары тускнеют после нескольких секунд работы, это указывает, что аккумулятор разряжен. Если фары горят ярко, включите зажигание и запустите стартер. Если фары тускнеют при запуске стартера, это указывает что напряжение подводится к стартеру и повреждения необходимо искать в нем. Если при включении стартера фары продолжают гореть ярко и отсутствует щелчок в стартере, это указывает, что имеется повреждение в электрической цепи питания стартера. Если стартер вращается медленно, но аккумулятор в хорошем состоянии, это указывает на неисправность стартера или наличие высокого сопротивления в цепи питания стартера. Если неисправна цепь питания стартера, отсоедините провода от стартера, тягового реле и шину заземления от двигателя. Полностью очистите все контакты и повторно подсоедините провода. Подключите к контактам стартера вольтметр и проверьте, что на него подается полное напряжение аккумулятора. Если аккумулятор и электрические цепи в нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите к нему вольтметр и проверьте, что на него подается напряжение при включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр между положительным контактом двигателя стартера и "землей". При включении зажигания вольтметр должен показать полное напряжение. Если напряжение отсутствует, то неисправны контакты тягового реле. Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен двигатель стартера.

наверх


13.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки от жигулей. От копейки до девятки они все одинаковые. Обпилил их до размера 12х5мм. (размер точно можно померить по старым бошевским). Размер по толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Шкуркой не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли будет полно. По длине щетка спиливается до 12.5мм. Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: при пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами около места пайки. Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться. При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке (графитовой) чтобы защитить стыки от окисления. Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее.
Ключник

наверх


13.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит и не сцепляется стартер (Гольф-3, мотор ABU). Иногда все-таки сцепляется, при попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - без толку. Вчера три раза на второй передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма с вытрясанием пыли. Стартер снят, пыль сдута, стартер поставлен на место. Более никаких действий не проводилось.

Инструменты:
1. Ключ комбинированый на 10 (клемма аккумулятора)
2. Трещотка с головкой на 13, средним удлиннителем (12 см) и длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
3. Трещотка с короткой ручкой и мелким шагом треска (снятие планки поддержки впускного коллектора и планки поддержки выхлопной трубы)
4. Ключ на 19 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выхлопной трубы). Использован вороток от новосибирского набора головок 1/2", удлиненный отрезком трубы.
5. Зубная щетка
6. Пылесос
7. Сжатый воздух

Снятие стартера
1. Отключить плюс аккумулятора. Ключ 10 на клемме. При снятии стартера главный провод +12В может коснуться корпуса, а потом после отворачивания с клеммы стартера он будет болтаться в недрах мотора. Провод от генератора мимо стартера к батарее очень толстый, предохранителя на нем нет; если коснется массы - будет пожар.
2. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся в него под инжектором. По болту с головкой на 13, тесновато, но можно подлезть и длинной трещоткой. К планке в моем случае пристегнуты какие-то провода, так что после отсоединения она на них повиснет. Болты (2 шт) положены на полочку, на которой написан VIN.
3. Отвернуть планку поддержки выхлопной трубы (подтягивает трубу вверх в районе колена, перепрыгивающего через рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна пара ключей на 13. Шпильку с гайками и широкими шайбами свернуть обратно, чтоб не рассыпалось, и тоже на полочку за VINом.
4. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой с головками на 13 (по-моему все три - доступ со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера приблизительно в вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, один в нижней части, довольно длинный. Убедиться в том, что без отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы назад стартер из-под нее не протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую под плечом каким-то острым углом, торчащим из инжектора.
5. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, под которым затянута треугольная рамка поддержки выхлопной трубы. Головка на 19, усилие потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить вороток трубой. Подлезть там и насадить головку на болт под правильным углом очень трудно: мало места. Я действовал сверху, но снизу по-моему не легче. Пришлось комбинировать положение 6-гранной головки на (слава Богу) квадратном 1/2" конце воротка и потом ловить болт головкой. Без поминания матери - резьба не стронулась все равно, даже с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину в сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем под плечом.
6. Покачивая, вытаскиваем стартер в сторону переднего конца мотора (в направлении от бачка с незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую жгут к стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, как сжать с боков пружинки, фиксирующие разъем слаботочного питания втягивающего реле (ничего себе слаботочный! лабораторный блок питания на 5 ампер ничего с втягивающим реле поделать не смог). Выдергиваем разъем (в направлении от бачка омывателя), провод повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка на 13, места там немного, трещоткой неудобно, хорошо иметь короткую ручку или просто комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку и шайбу наживляем обратно, чтоб не потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! стартер вынут!
7. Перекуриваем. Думаем, что 400 ДМ на сервисе немецкие ребята просят наверное не зря. Клянемся никогда больше не брать в руки гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
1. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьев шестерни стартера. Видим чудовищное количество черной пыли, набившейся во все щели бендиксной муфты. Несем на вытянутых руках к мусорке, стараясь выдыхать в сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пыль (остатки диска сцепления, на вид вроде ксероксного порошка) зубной щеткой с деталей стартера в бак. Теперь можно нести эту гадость в помещение. Сходим-ка мы сначала руки помоем...
2. Пылесосим торец стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами еле ухватишь. Думаем, как собирать-то это все будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле на аккумулятор (должен быть отключен от машины, чтоб не попалить мозги!), опять продуваем что можем сжатым воздухом и пылесосим.
3. Решаем пока ничего не разбирать (все равно нового бендикса в кармане нету), а поездить так - авось пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, чем снимать).
1. Прилаживаем стартер на место. Поворачиваем обратно треугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта с головками на 13. Надеваем мощный провод, шайбу, гайку. Затягиваем это все. Теперь можно и вслепую: мы уже видели что там и где. Маленькая трещотка или комбинированый ключ на 13 - и дело в шляпе. Нащелкиваем разъем запуска стартера, сжав с боков фиксирующие пружинки на нем.
2. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче в общем, но без надрыва. Момента затяжки точного не скажу. Надеваем клемму на аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 10 раз подряд? а 20? тогда собираем все обратно.
3. Затягиваем болт на 19 прижимающий треугольник поддержки. Сил не жалеем.
4. Прилаживаем обратно поддержку выхлопной трубы на треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... черт с ним, послезавтра проверим, как они там живут.
5. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял сначала верхний болт, неудобств не встретил. Может, кому с нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
6. Надеваем клемму на аккумулятор. Радио завелось... что-то будет с мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль из бендикса высыпалась. Теперь машина ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно раз 40-50 - ни одного сбоя.
Мозги без питания выжили. Сбросились только часы и счетчик дневного пробега в приборке. Существенного изменения в поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) я не заметил.
kaza@golf2

наверх


13.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 2 CL, 1987 1.6 карб. Проблема началась с того, что в холодные осенние дни (до +5С), при заводке - стартер продолжал крутить даже при отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно в холодную погоду). Так как диагноз понятен, то и лечение тоже: разобрать втягивающее и почистить контактные пластины. Проблема в том, что их втягивающее неразборное (для немцев :), в отличие от ВАЗовских. Поставить туда от ВАЗ не рекомендую, да и не встанет оно туда. Ставить весь стартер от ВАЗ - глупая и ненужная затея.

Инструмент: Ключ на 13, паяльник (>=40 вт), отвертка с крепким и тонким окончанием и ударная отвертка (желательно).
Процесс:
1. Снимаем стартер и чистим от пыли, песка и другого помета части, которые будем разъединять.
2. Снимаем втягивающее. Для этого откручиваем гайку на 13, которой крепится шина, идущая от стартера к втягивающему. Снимаем шину и после этого отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее к крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После этого вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит на вилке, а втягивающее остается в руках. Вытягивать надо аккуратно, чтобы не потерять пружинку. "Бочонок" легче вытянуть, если при этом потянуть бендикс в сторону от втягивающего, но вытягивать его не обязательно.
3. Возле каждого наружного болта (задняя часть втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять провода катушек втягивающего от крышки, хорошо прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем место пайки и отпаяв поочередно каждый провод, выравниваем его (они прижаты и припаяны к пластинам).
4. Далее берем и пропиливаем ножовкой в любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, из которой торчат болты для шины и аккумулятора) втягивающего. Пропилить надо неглубоко, чтобы можно было просунуть край отвертки или чего ни будь другого и начать отгибать завальцовку по кругу. Метал крышки прочный, поэтому надо приложить усилие. Достаточно отогнуть так, чтобы бортик завальцовки стал параллельно корпусу. После того как завальцовка отогнута по кругу, поочередно прогревая места пайки, начинаем тянуть крышку от корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку от корпуса. Если не прогревать, а просто начать отсоединять крышку - можно оборвать провода обмоток соленоида (что я и сделал по незнанию).
5. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, и оные же залипают. Контакты вытащить не проблема. Вытащив их, прикладываем их вместе и смотрим, где че надо снять, а где не трогать. Мысль такая, что они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное совместить их стороны как и подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой и чем помельче - полируем. Чем больше площадь соприкосновения (зависит от чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, что немаловажно при большом токе и тем меньше они будут подгорать и в будущем залипать.
6. Расписывать принцип работы и строение втягивающего не буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - все аналогично). У себя я оборвал контакты обмоток катушки соленоида и пришлось перематывать их. Процесс не сложный. Обмоток две: втягивающая и удерживающая. Они имеют один общий контакт и два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны к крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, в каком направлении они намотаны относительно корпуса катушки и, в какой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает корпус катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем корпус катушки (запомнив и ее расположение) и разматываем сначала одну, потом другую обмотки. При этом измерить их длину провода, которым она была намотана, не составит труда (если какая-то из них сгорела) и также толщину провода (легче всего микрометром, но можно и другими методами). После этого оставляем по 5 см. с каждого конца каждой обмотки и начинаем процесс намотки, повторяя технологию, по которой были намотаны они в оригинале на заводе: плотно виток к витку, прослойки между обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утеря 50 см в каждой обмотке не смертельна. После этого можно прозвонить тестером или лампочкой обмотки на разрыв.
7. Закончив намотку (фух, сколько пива можно было выпить за это время J), приступаем к сборке. Ставим все пружинки на место, вставляем на место катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом в направляющую, совмещаем крышку с корпусом (сориентироваться можно по распилу) и попадаем концами обмоток катушки в отверстия контактов на крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож быть проблемно, но тренировки все исправят :), надеваем крышку на место. После, в тисках или струбциной прижимаем крышку к корпусу и начинаем постепенно по кругу завальцовывать крышку. За один проход не следует стремится завальцевать полностью, лучше постепенно, за 3-4 прохода.
8. Собрав втягивающее, ставим его назад на стартер и прикручиваем. Только после этого можно попробовать его работоспособность. Для этого нужен ОЧЕНЬ хороший контакт с "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" на свободный (тот, к которому не подсоединяется шина стартера) контакт и смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало только при постановке стартера на свое родное место и привинчивании его (получился хороший контакт с "-"). По первой я даже думал, что придется покупать новое реле, но поставив и повернув ключ, услышал милый ушам звук :).
Andriy Shulgaty

Одна из причин слабого вращения стартера - износ контактов втягивающего реле. Метод ремонта классический - переворот замыкающей пластины.
1. Разборка.
Отпаять провода обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса следует постепенно, не прилагая больших усилий, т.к. край крышки крошится. Пометить положение крышки. Снять заднюю крышку, вынуть латунный стержень с контактной пластиной.
2. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину и поставить новую стопорную шайбу. Надёжно зажать стопорную шайбу в канавку стержня. Проверить, чтобы пластина не замыкала на стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов и вынуть болты. Обработать медную часть головок напильником до плоскости. Медная часть выполнена в виде зубцов (для чего не знаю), стачивать их совсем не нужно, нужно только выровнять. Высота головок болтов должна быть примерно одинакова. Установить болты в крышку.
3. Сборка.
Установить стержень с контактной пластиной в корпус. Установить плоскую пружину под крышку и крышку в корпус. Сжать крышку с корпусом в тисках или в струбцине. Проверить ход латунного стержня и отсутствие коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка по кругу. Запаять выводы обмоток.
4. Настройка.
Поскольку высота болтов изменилась следует подобрать момент замыкания контактов. В положении, когда якорь полностью втянут, контактная пластина должна прижиматься к головкам болтов пружиной на латунном стержне. Для этого следует немного удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку на торец стержня. Проверка: довести рукой якорь реле до момента замыкания контактов, подключить удерживающую обмотку к аккумулятору (контакт от замка зажигания и корпус). Якорь должен втянуться до упора. Если магнитной силы не хватает - пластинку на торце стержня надо взять потоньше.
Сергей aka Ключник@Passat9A

наверх


13.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках завести двигатель слышен звук крутящегося стартера без нагрузки (почти свист) и при этом коленвал не вращается. После 2-15 попыток двигатель запускается как обычно. Проявляется сильно во время морозов и просто на холодном двигателе. После прогрева практически нет трабла. Выходы из сложившейся ситуации:
1) Купить новый бендекс порядка 500 рублей и забыть про проблему.
2) Продлить срок службы бендекса на некоторое время без особых затрат (некоторое время на BMW Е30 уже 2 года без проблем, на Passat В3 - пока что 3 месяца)
Собственно как я делал на WV Passat B3 1989/ RP не снимая бендекса со стартера:
1. Снять стартер, при этом я поддомкрачивал под коробкой передач - так как у меня отломано было одно ушко крепления опоры двигателя.
2. Открутить втягивающее реле при этом его не вынимая, для того что бы бендекс свободно сместился к краю оси ротора стартера.
3. Аккуратно расположить бендекс на наковальне и пройтись зубилом повсей окружности основания бендекса (там видно стык крышки бендекса) с целью сбить крышку - она завальцована и довольно крепко там сидит. Главное сдвинуть крышку с места - потом пойдет очень легко.
4. После того как крышка снята, я увидел внутренности бендекса - 6 роликов и 6 пружинок все в густом черном мазуте. Все аккуратно вынимаем и моем в керосине, растягиваем пружинки слегка (у меня до растяжки примерно 7 мм, я растянул до 1,3см. Внутреннюю полость бендекса так же вымываем в керосине.
5. Собираем так: сначала нужно вставить все ролики и отверткой расположить примерно в одинаковом положении в гнездах, для того чтобы отцентровать внутренний вал со шлицами, а затем по одной вставлять пружинки крест на крест.
6. Смазывать ничего не нужно, (я первый раз смазал - в результате после счастливых 2 дней опять заглючило), собрать "на сухую", одеть крышку постукивая молоком поставить на место. У меня под рукой была СО-шка я по краям прихватил сваркой что бы крышка не слетала, но можно слегка привальцевать молотком - в стартере на снятие крышки никаких усилий не возникает и она не соскочет сама по себе.
7. Ставим на место втягивающее, ставим стартер на двигатель и наслаждаемся нормальной работой.
GwP

наверх


13.3.1 Замена лампочки в щитке приборов

Дело муторное, особенно если это делать в первый раз.
1. Снять пластмаску закрывающую панель приборов. Крепится на 2х саморезах в верхней части углубления под приборную панель, снизу на защелках.
2. Отвернуть винты крепления приборки - 2шт по бокам справа и слева. Крепления снизу - ролики (или что-то вроде) заходящие в паз.
3. Вытягивать приборку за верхнюю часть, повернув предварительно на себя. (по инструкции при этом должен быть снят руль, но этого никто не делает, предпочитая акробатические трюки с вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки не забудь отсоединить разъем с задней стороны приборки ( кажется 24 контакта ,для снятия сжать с боков, рекомедую подлезать рукой из пространства, где находится блок предохранителей).
4. Отвернуть 2 винта крепления стекла приборки и снять стекло.
5. Лампочки втыкаются на разъемах и скрепляются вместе пласмассовыми блоками - тут все очень просто.
Собирается в обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают при сборке. Не забывайте про трос спидометра - нужно проверь работоспособность до того как все будет собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру и хотел бы добавить, что для того чтобы трос спидометра встал на свое место достаточно из подкапотного пространства (из лотка для воды)оттянуть его (он на пружине) и резко отпустить. Если спидометр не заработал повторить процедуру до необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 2:
Нужны одна или две безцоколные лампочки на 1 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
1. Полностью вытаскивается магнитола (если она вверху)
2. Снимаются ручка выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все на защелках).
3. Снимаются с левой стороны выключатель габаритов и заглушка под ним, с правой выключатель аварийки и заглушка под ним.
4. Отвинчиваются два винта слева: за выключателем габаритов и за заглушкой, два винта сверху на рамке приборки и два винта справа: за аварийкой и за заглушкой под ним. Далее справа наверху винт или два и три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу один винт. Мог забыть про один макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте снять клеммы с остальных выключателей.)
5. Приборка перед нами. Отсоединяем два разъема снизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю часть приборки. И пытаемся снять трос спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, то п.7, если нет см. дальше
6. (необязательный) Чтобы отсоединить трос спидометра, стоит снять нижнюю левую полку. Всего 6 винтов, зато до троса спидометра можно подлезть без проблем. И главное, все видно. Для лиц с большими руками этот пунтк должен быть первым :)
7. Вытаскиваем приборку. (Руль снимать НЕ НАДО! Если только стоит руль не от автобуса)
8. Сверху видны два черных патрона. Это и есть лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом на 90 град.
вокруг своей оси и вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять ничего не надо!
9. Если внимательно посмотреть на патрон, то можно увидеть, что контакты вытаскиваются. Нужно отогнуть две защелки и
лампа с контактами вытаскивается элементарно. Она там не запаяна, а зажата контактами. По такому же принципу
поставить новую(ые) лампу. Только надо загнуть выводы лампочки в другую сторону.(В какую, будет видно.)
Сборка в обратной последовательности. Вся работа по разборке-сборке заняла у меня ровно 30 мин.
Maverick@Golf2

наверх


13.3.2 Замена часов на тахометр

Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за $10, а родного с заменой приборной панели за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, на "новых" - две стрелки наверху. При установке "старой" вместо "новой" разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и... тахометр.
2. В "старых" панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в "новых" - все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

Замена часов на тахометр
Меняли на машине брата и столкнулись с некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было вот что. Часы в его панельке состоят из двух частей, сами часы и еще одна плата под часами. Так вот, после изъятия часиков и этой платы, оказалось, что запихнуть туда тахометр, без "доработок", просто не представляется возможным. Часы и плата стояли в его панельки на двух разъемах. Иначе говоря, и 4-х и 8-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но проблема была не в этом. 8-и контактный разъем выглядит совсем не так, как в моей панели. Это не полоска, а нечто в виде неправильной буквы "П" с высокими краями, на которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 1 - варварски обломать все выступающие части и поставить тахометр. 2 - заменить "неправильный" 8-и контактный разъем на "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька с "правильным" разъемом, пошли по второму варианту. ВСЕ разъемы, на которые сажаются приборы в панельке снимаются. Для этого нужно с тыльной стороны панели приборов сжать пластиковые разъемчики и аккуратно чуть-чуть вдавить их внутрь панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вдавить сами металлические контакты внутрь разьема и потихоньку разьем стянуть с контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 4-х контактный разъем. В нем (в 4-х) реально всего две ноги. Их нужно заизолировать и прижать к печатной плате иначе они будут касаться металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал сразу и абсолютно нормально. Следующим шагом была попытка поставить MFA. Сразу скажу, с наскока ничего не получилось. Во-первых в панельке брата просто отсутствовали три из четырех необходимых разъемов для MFA. В конечном счете мы поставили к нему ремонтную панель приборов, в которой все эти разъемы были, но это мало помогло. И с его панелькой и с той, которую оставили и сечас абсолютно нормально работают указатели топлива и ОЖ, а MFA и MFAшные часы молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли к выводу, что явно не хватает проводов в разъемы панели приборов и в связи с надвигавшимся вечером и грядущей поездкой брата на Украину, решили повременить с подключением. Через пару недель продолжим эксперимент и если будет интересно, расскажу о результатах.
Black Cat (B3 Variant 9A)

Наличие "кремлевских курантов" вместо тахометра не всем нравится, однако можно установить дополнительный электронный тахометр, которых сейчас в продаже много. К тому же этот прибор может ещё и напряжение показывать, и ещё чего, если надо. На разных моделях машин этот девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, что в зависимости от года выпуска может подойти первое или второе описание, независимо от марки модели.
Руководство по подключению электронного тахометра к блоку реле для VW. Важное замечание от себя - на Гольфах 1990 модельного года и после устанавливается так, как описано ниже для Пассатов.
1 (для моделей до 1990 года) Решил-таки поставить себе цифровой тахометр на 2-й гольф. Нашел старое сообщение от HarryGolf, где указана разводка всех нужных контактов в блоке реле. После этого вся операция заняла менее 2х минут. Пропихнул кабель от тахометра в отверстие на торпеде слева от блока предохранителей и воткнул три провода в указанные дырки. Все заработало сразу и без проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 4-е слева место под реле во 2-м снизу ряду. Питание - 4-й контакт, масса - 6-й, катушка - 1- й(узкий). Всего и делов-то!
2 (для моделей от 1990 года) У меня на Пассате CL в приборной панели нет тахометра, вместо него часы. Подключил цифровой тахометр (типа Мультитроникс) без протягивания провода в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, что в блоке реле есть всё необходимое (+, масс и выход катушки). Итак, для двигателей AAM и RP (в Digifant"е и некоторых дизельных это место занято) на Пассатах (на Гольфах по-другому, см. сообщение HarryGolf) - это реле N3 (второй ряд снизу, 3-е слева). В нем 1 - масса, 3 - 15 (+ после включения зажигания), 2(узкий) - низковольтный вход катушки (Если кто-то хочет, то 4 - это постоянный "+"). Приблизительно это выглядит так:
-- 1 - 2
3|
(там всё подписано). Далее, я купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттуда всё содержимое (оставил только колодку), с помощью напильника и ножа сделал из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил провода и закрыл всё крышечкой. Получилось вполне аккуратно :-)) Сам тахометр я расположил на приборной панели в правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра на Passat B3 2E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) место N3 (3 слева в верхнем ряду) было занято реле с номером "30". При чем у данного реле отсутствовал необходимый контакт (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет мерить частоту) в свободные под реле контакты выяснил:
1. В другом месте сигнал об оборотах найти не удалось.
2. Питание удобно снять площадки N5 под реле (5 слева в верхнем ряду).
Что было сделано:
1. Т.к. верхний правый контакт площадки под реле N3 узкий по ширине, то я взял обычный медный контакт "папу" и сузил его "рабочую часть" по ширине в 2 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял провод от тахометра, на который подается сигнал об оборотах, и изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул контакт в соответствующий разъем и загнул его кверху, что бы можно было вставить реле "30".
2. Площадка N5 имеет 4 контакта v сверху, снизу, слева и справа. Так вот верхний контакт это "плюс", а нижний "масса". Тут можно так же воспользоваться советом Владимира, взяв любое реле, выкинув из него содержимое, обрезав лишние (под которые нет дырок) контакты и подпаяв к соответствующим контактам питающие провода от тахометра.


Вся работа заняла у меня не более получаса.
DiZL@Passat~B3v~2E~АКПП

Досталась мне приборка от машины после 90 г.в. с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня машина 85 года и соответсвенно приборка с двумя разъёмами. Но если очень хочется, то можно и нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + голова и руки средней кривизны. :)
У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 - в тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату от 85 года, чтобы подводку в машине не менять, а к тахометру брошу проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки. Припаял проводочки к гибкой плате, бросил их на разъём печатной платы находящейя в тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы до 89 года (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
1) BLINKER 49 AF
2) free
3) KL.58 (я подозреваю что это +)
4) TEMP
5) TANK
6) MASSE (земля скорее всего)
7) free
8) KL.1 (это сигнал с катушки на тахометр)
9) free
10) UHR
11) free
12) free
13) KL.56A
14) free
Black (B)
1) KL.15
2) GURTANL
3) LED-FREI
4) LED-FREI
5) HANDBREMS
6) KL.61
7) OEL 0,3 BAR
8) OEL 1.8 BAR
9) CHOKE
10) VORGL. CATOXS
11) HALL-GEBER
12) free
13) free
14) free
Есть ещё засада - после 30 сек на оборотах > 2000 в плате с тахометром срабатыает зуммер давления масла. Как выход можно бросить ещё сигнал с датчика 1.8 или просто отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) или перерезать проводок в релюшечке чтоб не жужжало. Кому как проще.
Всё собираем в корпус приборки. Ещё небольшая проблема с подсветкой часов - не совпадает место под лампочку в гибкой плате 85 года с отверстием в корпусе тахометра 90 года. Решил проблему с помощью надреза на гибкой плате скальпелем таким образом, чтобы можно кусочек гибкой платы чуть сдинуть и совместить отверстия. Вот собственно и все.
Проехался вчера вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай за дорогой следить, а то ж с непривычки глаза пялятся на то сколько оборотов и прочую фигню. :) Но вроде обошлось без эксцессов. Теперь когда изветсно что куда, можно процедуру данную где-то за пол дня осуществить.
Sergio

наверх


13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник :), все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

наверх


13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается в следующем:
В позиции переключателя "1":
1 Нажать MFA
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку, записать все результаты.
7 Повторить процедуру в позиции переключателя "2"
Герасим

наверх


13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны в порядке прокрутки их на дисплее.

Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.

Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
С помощью этого тест-режима проверяется работа датчиков, т.е. показываютс мгновеннное значение параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки на Пассат 9А 90 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
1. 013
Код прошивки MFA. Зависит от типа двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
2. time 1 Country Code, 1 - All countries
Это условный код страны. Константа.
3. (l/100 km) 920
Коэффициент пересчета для спидометра. Константа.
4. (km) 7418
Верхний предел в об/мин. (отсечка топлива).Константа
5. (km/h) 1175
Нижний предел в об/мин (отсечка при торможении).Константа.
6. темп. охл. жидк 256
Давление в впускном коллекторе при отсечке топлива при торможении двигателем. Конкретная величина значения не имеет. Может быть любое число, лишь бы оно было 8-))
7. темп. воздуха горят все сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя на XX
1. 2109
Контрольная сумма. Величина интереса не представляет.
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
3. (km/h) 0 900 Tachometer
Обороты двигател
4. (l/100 km) 0,0 2,4 Расход топлива
Мгновенный расход топлива. Вычислятся самим MFA, исходя из показаний датчиков.
5. (km) 29
Сигнал с датчика скорости. Показание должно увеличиваться с увеличением скорости авто.
6. темп. охл. жидк. 76
Темпиратура охл. жидк.
7. темп воздуха 33
Темпиратура воздуха

PS: Назначение и расшифровка тестовых каналов MFA на авто других годов выпуска, имеющих другие моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ от расшифровки данной выше и ее нельзя бездумно переносить на любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

наверх


13.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра совершенно не обязательно покупать новый (слишком дорого, и почти всегда только на заказ) или б/у (велика вероятность, что он очень быстро сдохнет) - его можно восстановить. Принцип тут такой: от старого троса нужны только гайка крепления к КПП и пластмассовая защелка (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления к щитку приборов. Далее: покупаем трос от 2108 (или еще чего-нибудь совкового), главное - чтобы по размеру подходил, или как минимум был не короче. длиннее - вроде можно, хотя тоже нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем с совкового троса наконечники, и насаживаешь родные с рваного троса. зажимаем плоскогубцами и усе. можно вставлять. главное - не повредить оплетку (зимой будет замерзать и рваться), а так же собственно жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего из коробки, или щитка приборов (точнее, собственно спидометра, в который тросик втыкается). В чем большой плюс тросика от 2108, так это в том, что у него оба конца железные, а у родного - один пластмассовый - он достаточно часто ломается, и достаточно часто изнашиваетс вплоть до проскальзывания в спидометре (т.е. в сечении вместо квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 1.3

На VW В3: один к одному для фолькса подходит по длине тросик от Москвича 412. Надо вынуть из родной оболочки порваный трос и вставить туда Москвичевский. Ничего предварительно с ним делать не надо, разве, что помазать хорошо. Далее подключить сразу к спидометру, проворачивать резко свободный конец тросика (я это делал пальцами) против часовой стрелки - и пусть кто-либо посмотрит зашевелилась ли стрелка спидометра. Если все ОК - только тогда к коробке. Вот и все.
shtamp

наверх


13.3.7 При включенных габаритах иногда отключается подсветка передней панели и загорается индикатор дальнего света...

Сначала проходит само минуты за три но со временем проходить перестанет... Это для B4 Пассатов дежурная неисправность. 99.9% - не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та же проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку с приборами - все нормально, все звонится-контачит, а в сборе не работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего на приборную вставку под капотом. На бесплодные поиски неисправности в панели ушло 2 недели...
Rudyaev Vassiliy

наверх


13.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива и температуры

К сожаланию, все сказанное далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, хотя легко могу себе представить, что механизм и регулировки такие-же. Итак, если вас не устраивает точность показаний упомянутых выше приборов, то кроме правильно произрастающих рук вам необходим следующий набор приборов и материалов:
1.Резисторы 30ом и 360ом, мощность 0.5Вт. Точные значения 30.9 и 351.8.
2.Желателен, но не обязателен стабилизированный блок питания на 10.0В. Если такого нет, необходим любой нестабилизированный блок питания на 12-15В и ток не менее 150мА.
3.Некоторое количество проводочков и кембриков для собирания простейших схем.
Теперь вам необходимо извлечь панель приборов из вашего автомобиля (далее про гольфы2/джетты2). Этот процесс неоднократно описывался, поэтому кратко:
1.1 Снять обивку снизу торпеды со стороны водителя -- 5 винтов.
1.2 Снять рамку панели приборов: два винтика над приборами, один за выключателем света, один над магнитолой, три за панелькой управления печкой (она и ее рычажочки вынимаются) и один за заглушками вместо переключателей.
1.3 Отсоединить два раз"ема внизу панели приборов -- они с защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
1.4 Отсоединить тросик спидометра: подсунуть снизу руку, сжать защелку и вынуть.
1.5 Открутить два винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть панель в щель между рулем и торпедой.
1.6 Расслабится и перекурить. Бросившим курить не расслабляться! Зато винтики можно сложить в пепельницу ;)
Прямо скажем, вы сделали 10% работы, однако следующие 80% делаются дома, в привычной и комфортной обстановке.
2.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую панель сзади. Для этого аккуратненько вынуть лампочки, снять трехвыводной стабилизатор напряжения, открутить все гаечки и шурупчики и отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски тянуть за плату, ожидая что произойдет раньше: отсоединится раз"eм или оторвется обжимочка на плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
2.2 Снять панель, на которой смонтирован интересующий вас прибор и вынуть его.
Если вы дошли до этого места, сломав всего один цоколь лампочки и оборвав только пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что ж, теперь можно попробовать вашу добычу регулировать. Если внимательно рассмотреть находящийся в ваших руках предмет, то нетрудно заметить во-первых шкалу, на невидимых ранее полях которой находятся характерные штрихи -- один в середине и по три по краям, а во-вторых, два болтика (устаревшее) или две дырки с зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи этих устройств мы и будем регулировать указатель, причем дырка или болтик находящиеся ближе к началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное положение зависит в основном от дырки или болтика, находящегося ближе к концу шкалы (понимаю, что сложно, сам вспотел). Если у вас нет стабилизированного блока питания, то вам придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его к себе лицом (где надписи) ногами вниз. Средняя нога -- это земля, к ней при помощи кембрика нужно присоединить два темных провода -- один вход, один выход. Правая нога -- это вход, ее необходимо подсоединить к плюсу нестабилизированного блока питания, левая -- выход. Удивительно, но у нормальных, не автомобильных стабилизаторов эти ноги наоборот. Или я сошел с ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку из резистора 360 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой с жалом 3.5мм сдвигаем зубчики в соответствующей дырочке так, чтобы стрелка начала показывать на средний штрих в начале шкалы. Аналогично для 30 Ом и дырочки и штрихов в конце шкалы. Если вы еще полны сил и энергии повторите регулировки еще разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь она будет вести себя почти так, как этого хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае это так:
стрелка в начале шкалы -- скоро встанем
стрелка в конце красного сектора -- около 7 л
далее некоторая нелинейность -- видимо датчик тоже не вчера родился.
стрелка в середине шкалы -- в баке около 20 л
стрелка на предпоследнем делении -- влезет еще 7-10л
конец шкалы -- под завязку, все 55л
Теперь собираем все в зад, ничего на радостях не перепутав, не забыв и не потеряв. Бежим втыкаем в машину, но не устанавливаем облицовку: мы ведь наверняка забыли подсоединить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, возможно их придется поменять -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, что все работает, и начинаем привыкать к новым показаниям.
HarryGolf

наверх


13.3.9 Указатель температуры ОЖ на Пассате показывает 110 град. и выше.

Проверка: Берем сопротивление 43 Ома. Снимаем разъем с ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 2 минуты. Смотрим на указатель температуры. Если он показывает 110 град или нечто очень близкое, собираем все обратно и забываем об электрике 8-)). Значит что-то либо с датчиком, либо с температурным режимом двигателя. Если к указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, то стабилизатор можно сразу исключить, ничего не проверяя 8-))
AlexVAG

наверх


13.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый простой (часами). Перестал крутиться счетчик километража, хотя скорость показывало все исправно. Как снимать приборный считок я писать не буду, надеюсь, что это обсуждалось ранее. Чтобы разобрать щиток придется снимать гибкую плату на тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов необходимо осторожно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было две гребенки). После этого легко и непринужденно достаются все приборы в том числе и одометр. На нем откручивается два винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) на обратной стороне откручивются 4 шурупа и снимается верхняя часть
вместе с прежинкой стрелки указателя, далее снимается микропроцессорная плата плата (я так и не понял зачем она нужна). Далее все просто в снятии колесиков роликов. Причина не работы счетчика заключалось в прокручивании оси большого счетчика относительно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку малый счетчик. Шестеренка должна по идее плотно насаживаться на ось и не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) на оське в месте насаживания шестеренки. Можно конечно было просто вынуть звездочку перед малым счетчиком, но тогда работал бы только большой. Сборка в обратном порядке.
Stress

наверх


13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата из "Руководства по эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы и оборудование":
Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
PumaPoloIV

Вышеописанная процедура подойдет для VW Polo 94-97, Golf/Vento 91-97, Сaddy 96+ Seat Ibiza/Cordoba 93+, а также на Toledo 94+ и Alhambra 95+ (только кнопки у них имеют несколько иное расположение).

для Volkswagen Passat B5 и Volkswagen Golf4:
Для этих авто должно быть вот так:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Mike.K

для Volkswagen Golf 3 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 3 / Vento

Для других можно попробовать так:
1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97+
AlexVAG

наверх


13.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка стоит на "0". Для начала стоит проверить разъем и состояние контактов этого разъема на датчике скорости на коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда достаточно бывает его снять-одеть. На пассате он стоит на КПП ближе к перегородке, под тросами от ручки переключения передач. Если дело не в контактах, то скорее всего стесались грани на приводе магнита от датчика. Можно просто смазать Моментом и плотно посадить на место. Клей как бы полурезиновый, вращение передает хорошо а при необходимости всегда можно оторвать
AlexVAG

наверх


13.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
1. (88-93г.) С аналоговыми часами
2. (88-96г.) С тахометром и электронными часами
3. (88-96г.) С тахометром и маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок без МФА характерны следующие разновидности:
1. (88-90г.)
- Основная печатная плата гибкая. Вся электроника приборов внутри корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
2. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная плата жёсткая. Вся электроника распаяна на этой плате.
- сигнал на тахометр берётся с ECU (блока управления двигателем).
- индикация поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- для индикации падения уровня ОЖ используется схема внутри приборки.
3. (с 96г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).

Дополнение различий для приборок с мФА:
1. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- на приборке стоит вакуумметр и к нему идет трубка от впускного коллектора.
- стоит датчик скорости (Холла) в приборке (прикручен к спидометру).
- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива), учитывая пройденный путь с датчика скорости
2. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- датчик скорости (Холла) стоит на КПП (тросика нет).
3. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр отсутствует
- данные расходе берутся с ECU, учитывая пройденный путь с датчика скорости.
4. (с 96г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно менять каждый прибор отдельно. В случае выхода из строя одного прибора остальные продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, что вся электрическая схема смонтирована на одной печатной плате, в которой от вибраций возникают трещины, которые очень трудно найти. Как правило это выражается в отключении всех приборов и зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 93г.) с МФА отличаются неточностью в показании расхода топлива.
- Для каждого типа двигателя МФА имеет свою программу вычисления расхода топлива. Поэтому установленная приборка рассчитанная на другой двигатель будет завышать/занижать реальный расход топлива
- На механическом спидометре (88-90) пробег легко скручивается без снятия стрелки. Стрелка дрожит сильнее чем на мех. спидометре более позднего типа (стрелки на этих спидометрах более инерционны, а пробег без снятия циферблата и стрелки быстро не скрутить)

Взаимозаменяемость:
1. Все приборки по разъёмам и по конструкиву идентичны. В случае, если в разъёме к приборке нехватает каких либо проводов, они легко туда добавляются, переставляются и вынимаются (проще всего взять жгут от приборки на разборке или можно использовать лишние провода из собственного жгута).
2. Внутри одного типа приборки взаимозаменяемы без переделок электрики (следует помнить, что приборка для двигателя VR6 может неправильно показывать обороты двигателяна для 4-х цилиндровых двигателей и наоборот. Ещё касательно двигателя PG: вакуумметр приборки для него может мерять не только разряжение, но и давление. Установленная приборка с МФА рассчитанная на этот двигатель сильно занижает расход на остальных двигателях при движении без нагрузки)
3. Без каких бы то ни было проблем можно ставить вместо приборки с часами приборку с тахометром (опять же внутри одного типа).
4. Для установки приборки с электронным спидометром вместо механического требуется:
- установить датчик скорости на КПП
- провести проводку от датчика до блока реле и добавить провод в жгут до приборки
5. Для установки вместо приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать провод индикации поворотников, либо вообще вытащить соответствующий светодиод (обязательно! иначе может выйти из строя из-за перегрева реле поворотов, через которое постоянно будет течь ток).
- проложить провод для тахометра от "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, то до контактов катушки можно добраться сняв защитную крышку под разъёмом (если смотреть на катушку стоя перед автомобилем, то нужный из двух контактов - слева). Если этого не делать - тахометр просто работать не будет (без последствий, сигнал с ECU по параметрам неподходит для такого тахометра)
- будет отсутствовать индикация падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё отлично работает сразу без переделок.
Sasha (B3 2E)

наверх


13.3.14 Прыгает стрелка тахометра, обороты двигателя не меняются

В3 2Е приборка ВДО с МФА. Суть такая: Где- то за полгода до окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою на холостых и стрелка тахометра делает резкий прыжок и возврат обратно, обороты мотора при этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, на газ не нажимаю и так было несколько раз. В итоге тахометр сходит с ума окончательно, мог "подвиснуть" в любом положении, с ним за пару "подвисал" и спидометр,бывало что показывал 140 км/ч в "пробке". Было замечено что тахометр "скакал" когда включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО с МФА), было обнаружены два кондера электролита по питанию на 220 мкФ 16В, причем один из них был "раздут", в магазине были куплены новые на 3руб 80 коп,перепаны и все заработало как надо.
dya

Лучше купить почуть дороже - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них расширенный рабочий температурный диапазон - зимой из-за них точно проблем не будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

наверх


13.3.15 Замена приборки на Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку и после двух месяцев езды совсем без приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 95г Описание:
Нужны две отвертки - плоская и небольшая крестовая. Самое главное - знать где прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится справа внизу от приборки под панелькой, закрывающей разъем для ВАГа. Это просто.
Второй - слева внизу под панелью с переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть на себя начиная с ее правого угла, она на защелках но выходит свободно.
А еще три находятся под тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок при помощи плоской отвертки, нужно отжать с двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем все винты (стараясь не уронить их в недра торпеды :) и вынимаем рамку, сначала верх, потом низ. К рамке крепится окантовка приборки и разъем для ВАГ. Разъем я не вынимал, просто оставил рамку висеть на нем.
И вот теперь мы видим приборку, крепящуюся на двух винтах, таких же как у рамки. Откручиваем. От возни с тросиком спидометра я был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил только разъем с проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка в обратном порядке. Самый гемор с водворением на место рамки с окантовкой приборки. Судя по всему предполагалось, что руль для этого должен быть снят, но мы же не ищем легких путей :) На окантовке приборки есть три плоских выступа, два сверху один снизу, а вокруг посадочного местя приборки - три паза для них. Устанавливаем сначала низ рамки. Нужно загнать нижний выступ на место, это не так просто, мешает решительно все и кнопка сброса на приборке в том числе. Когда низ попал на место, верх входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, чтобы не уронить их) и ставим все решетки/панельки на место.

Приборку заказывал по номеру, такую же как родная, мне привезли совершенно нулевую, обошлось в $160. Пробег как и предполагалось хранится в приборке, так что теперь мой Пассат едет свою первую ткм :) Никакой связи со штатным иммобилайзером не обнаружилось, как и говорил AlexVAG.
skof

наверх


13.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, что в Б4 всё тоже самое, да и в остальных VW всё очень похоже...
Лампочки в приборную панель ставяться 2.0. ватт. (одно время у меня стояло меньше, но это тускло) с пластмассовым цоколем. Бывает продавцы не знают как их различить...
1. Часто есть надпись на самом цоколе. ("12v 2.0w")
2. По цвету цоколя: синий(голубой) - 1.2 w, бирюзовый 1.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 2.0 w

Смотрите на форму и расположение контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся снимать "стекло" приборки, т.к. иначе зацепить контактами меттализированную дорожку не получается.
Все клавиши (в том числе и регулировка угла наклона фар, там одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна именно подсветка (при включении габаритов), другая индикатор включения. 2 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка в центре, безцокольная, вставляется в патрончик прямо под ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

наверх


13.3.17 Замена приборки с МФА на Пассат B3

Итак начинаю по порядку. Было куплено: приборка с МФА полностью электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега) к сожалению, от Коррадо 91-го года (бак - 55 литров), правый подрулевой переключатель с МФА, датчик скорости, датчик температуры воздуха, датчик температуры масла, вакуумный шланг 1 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 10-15 провода 1,5 кв.мм. Подключение заняло полдня при наличии хороших эл. Схем и умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 88-96 бензин/дизель. Инструкция по эксплуатации техническое обслуживание устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть на http://vwts.ru/). Теперь по порядку подключения. Опишу только то, что нужно дорабатывать, т.к при тупом подключении новой приборки работает все кроме спидометра и МФА.
1. Датчик скорости. Вкручивается вместо троса спидометра. На датчике 3 контакта. "+" - на "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - на "-" КЗ, средний-сигнальный - на разъем G1/11 блока реле и предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - на U1|11 БРП.
2. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается над фильтром вместо пробки. Его контакт - на G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - на U1/1 БРП.
3. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится в решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: первый контакт - на G1/2 БРП, второй - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - на U1|7 БРП, Т28/19 РП - на U1/2 БРП.
4. Правый подрулевой. Разъем на 4 контакта. Красный провод - на V/4 БРП, черный - V/3 БРП, белый - V/1 БРП, синий - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него я вставил шланг отбора вакуума от вп. коллектора (на трубке к вакуумнику тормозов клапан с двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается на датчик вакуума на задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая приборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, тоже VDO. После подключения - все работает, даже МФА в тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь по ценам:
Приборка (б/у) - 50$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 4,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 4,80$
Подрулевой (б/у) - 10$
Шланг - 2$
Провод - был
Все разъеммы - в районе 5$
Итого - 76,6$
SLAVOB3FAN

наверх


13.3.18 Горит лампочка ЕРС на приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась на приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел в букваре что это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля это никак не сказалось, но при случае в сервис заглянул. Так вот, оказывается, эта лампочка кроме своей основной функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - если оба не работают она горит! Поменяли мне обе лампочки стопов - все ОК!
LOGVIN

наверх


13.3.19 Особенности замены щитка приборов на Гольф-2

Про установку электронного тахометра здесь уже писалось (пункт 13.3.2) Но можно заменить целиком щиток приборов с часами на щиток с тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- панель без часов и тахометра (спидометр и бензин с температурой) было на ранних моделях,
- с механическими часами, без тахометра,
- с тахометром и электронными часами,
- с тахометром и MFA.
Существует ещё электронная панель приборов вообще без стрелок, но это большая экзотика. Кроме того, все щитки приборов делятся на два типа: до 1990 модельного года они были с двумя разъёмами под электропроводку, а с 1990 модельного года - с одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, и на автомобилях, в зависимости от года выпуска, есть два жгута проводов к щитку приборов, или один. Чтобы заменить щиток приборов с часами на щиток с тахометром, достаточно просто вынуть один и поставить другой (если у них одинаковое число разъёмов). Никаких дополнительных проводов для работы тахометра не нужно – всё уже есть в штатных жгутах. Однако надо учитывать несколько нюансов.
Во-первых, надо обратить внимание на спидометр. Для разных двигателей использовались разные спидометры. Они отличаются не только градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), но «передаточным числом» - количеством оборотов тросика спидометра, приходящихся на 1км пробега. От этого «передаточного числа» зависит какую скорость и какой пробег будет показывать спидометр и одометр. Это число написано на шкале спидометра внизу, например, 950 или 935. Варианты спидометров можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N1)
Если есть возможность выбора, то лучше поискать щиток приборов с таким же спидометром. Но если выбора нет, и спидометры разные, то есть два пути – или учитывать поправку в показаниях нового спидометра, или заменить в новом щитке спидометр на свой старый. Это легко сделать, поскольку спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся и прежние цифры пробега, что тоже приятно. Во-вторых, тахометры тоже бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, можно посмотреть в ЕТКА или здесь: (позиция N4)
Честно говоря, я не знаю чем отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала с катушки зажигания, но факт остаётся фактом. Я сначала поставил себе электронный тахометр, а потом купил щиток приборов с тахометром. Спидометр в нём заменил на свой, и сравнил показания тахометра на щитке с электронным тахометром, благо они подключены одновременно. Тахометр в новом щитке показывал примерно на 150-200об/мин меньше, чем электронный тахометр. Который из них показывал точнее, я не знаю... :)
GOLF_stream

наверх


13.3.20 Ремонт печатной платы в панели приборов

У меня Volkswagen Golf 2, 1989 г. Когда покупал, то сразу не обратил внимания на то, что контрольная лампочка давления масла на панели приборов никогда не зажигается. Дальнейшая проверка показала, что проблема в панели инструментов. Кто-то, кто владел машиной до меня, подал на провода, мягко говоря, не то, в результате дорожки на гибкой печатной плате и еще несколько рядом выгорели. А на плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел небольшой кусочек, на который приходят три сигнала: датчик давления 0,3 бара, 1,8 бара, и обороты. Частично восстановить плату мне удалось, процедура следующая. Необходим маломощный паяльник, припой, канифоль, провод МГТФ 0,07. Самое простое - выяснить какие элементы сгорели на плате. Обычно предварительный диагноз по резисторам, диодам и конденсаторам можно сделать по внешнему виду. Для пущей уверенности можно выпаять одну из ножек элемента, и прозвонить его тестером (если элемент не выпаивать, то можно прозвонить не его, а цепь вокруг). Выпаиваем все сгоревшие элементы и идем с ними в магазин радиодеталей, покупаем аналогичные и впаиваем на место. Чтобы впаивание не превратилось в проблему, ножки нужно предварительно облудить. Сгибаем ножки так, чтобы они входили в оставшиеся от старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы пайка получилась хорошей (если вы не занимаетесь этим постоянно) можно поступить так. Откалываем от канифоли маленький кусочек (0,5 мм диаметром), кладем на место пайки и прикасаемся паяльником с оловом - должно получиться хорошо. Изучаем, какие проводники приходят в выгоревший участок, и какие выходят. Если по каким-то цепям можно сделать однозначное заключение, то поступаем следующим образом. Вся плата со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом лак над проводником до и после проблемного участка и аккуратненько облужаем проводники, иначе провод не припаяется. Отрезаем провод нужного размера, зачищаем кончики, и их тоже облужаем. При пайке поступаем как и с радиодеталями.
kadanser

наверх


13.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано на разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: при исправном датчике температуры ОЖ и исправной проводке показания прибора вне зависимости от температуры двигателя на нуле.
Лечение:
1. Снимаем приборку.
2. Снимаем защитное стекло приборки.
3. Вытаскиваем прибор ОЖ/бензина из приборки.
4. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ и стрелку указателя бензина. Все снимается без особых усилий, главное прикладывать усилие строго по вертикали.
5. Отвинчиваем часовой отверткой два маленьких винтика крепления шкалы прибора и аккуратно снимаем шкалу. Лучше это делать на столе, а не на весу.
6. Внутри прибора видим две биметаллических разрезных пластины с навитыми на них в один слой нагревателями.
7. Разница между исправной (бензин) и неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая абсолютно прямая, а ОЖ изогнута дугой.
8. Берем пинцет и прикладывая небольшие усилия, постепенно выпрямляем изогнутую пластину. Делать надо крайне аккуратно, чтобы не повредить навитую на пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин и ОЖ) должны внешне выглядеть совершенно одинаково.
9. Собираем прибор в обратном порядке.
10. Для проверки работоспособности подключаем батарейку от фонаря на 4,5 вольта, сначала к паре контактов ОЖ - стрелка должна медленно отклонится на половину шкалы, затем к паре бензина - эффект должен быть аналогичным. Можно использовать батарейку на 9 вольт, тогда стрелки должны отклонятся почти до максимальных значений.
11. Собираем приборку и устанавливаем ее на место.
Как показал анализ этой неисправности, она может возникать при длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что приводит к перегреву и деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда при исправных датчиках (после их замены) занижаются показания приборов, что тоже может быть из-за изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

наверх


13.3.22 Замена приборки Motometer на VDO, Passat B3

Просто мне не хотелось платить за приборку которая сразу не пошла, но другой не нашел. Машина Пассат В3 RP 1990г. Посидев ночь в Интернет нарыл разных схем и составил полрядок проверки на работоспособность Итак на тахометр идут три контакта (хотя по некоторым схемам 4, но откуда идет я не нашел)
1) минус 3 контакт приборки коричневый провод
2) плюс 13 контакт приборки черный провод
3) сигнал тахометра 10 контакт приборки зеленый провод
Провода окозались на месте
Вскрыв приборку обнаружил в вней сгорели две дорожки
1) минус 3 контакт приборки коричневый провод (поэтому и не работал тахометр и часы пропадали при включении зажигания)
2) и восьмая нога приборки это датчик давления масла 1,8 бар

Плата в обоих приборках выполнена на слюде (гибкая) и по виду эдентичная только названия разные и на моей предусмотренно место под разъем MFA, а так один в один. Решил собрать на своей - снял часы и плату под ними, кстати на плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает при определенных оборотах на схеме она есть, где она находится так и на узнал пока приборку не разобрал). Снял и преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял и отогнув заизолировал. "В принцепе все" - наивно решил я, но тахометр так и не зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал все назад, и о чудо - все работает.
Выводы:
1) Приборки взаимозаменяемы.
2) На платах все прусмотренно но не установленны разъемы
3) В моей не работал тахометр (видимо обрыв по цепи, пока не разбирался), осюда высокий ХХ на холодную (лямбда не нагревалась).
Сейчас обороты при прогреве примерно 1100, а ХХ на прогретой машине 850 и не плавает как раньше.
P.S. Если собирать с электронными часами, не забуте добавить разъем внизу с лева от спидометра Если с MFA, то разъем по сердине-внизу справа от спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL из журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято с http://vwts.ru)
CherepAV

наверх


13.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано на разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: при исправном датчике температуры ОЖ и исправной проводке показания прибора вне зависимости от температуры двигателя на нуле. Лечение:
1. Снимаем приборку.
2. Снимаем защитное стекло приборки.
3. Вытаскиваем прибор ОЖ/бензина из приборки.
4. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ и стрелку указателя бензина. Все снимается без особых усилий, главное прикладывать усилие строго по вертикали.
5. Отвинчиваем часовой отверткой два маленьких винтика крепления шкалы прибора и аккуратно снимаем шкалу. Лучше это делать на столе, а не на весу.
6. Внутри прибора видим две биметаллических разрезных пластины с навитыми на них в один слой нагревателями.
7. Разница между исправной (бензин) и неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая абсолютно прямая, а ОЖ изогнута дугой.
8. Берем пинцет и прикладывая небольшие усилия, постепенно выпрямляем изогнутую пластину. Делать надо крайне аккуратно, чтобы не повредить навитую на пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин и ОЖ) должны внешне выглядеть совершенно одинаково.
9. Собираем прибор в обратном порядке.
10. Для проверки работоспособности подключаем батарейку от фонаря на 4,5 вольта, сначала к паре контактов ОЖ - стрелка должна медленно отклонится на половину шкалы, затем к паре бензина - эффект должен быть аналогичным. Можно использовать батарейку на 9 вольт, тогда стрелки должны отклонятся почти до максимальных значений.
11. Собираем приборку и устанавливаем ее на место.

Как показал анализ этой неисправности, она может возникать при длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что приводит к перегреву и деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда при исправных датчиках (после их замены) занижаются показания приборов, что тоже может быть из-за изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

наверх


13.3.24 Тест режим приборки VDO для VW Golf 3 (без MFA)

1) завести и заглушить машину - ну так на всяк случай для синхронизма.
2) удержать клавишу пробега суточного.
3) 2 раза включить и выключить зажигание, клавишу удерживать. интервалы - я где то ключ раз в 0.3-0.5с дёргал.
4) признаком что тест-моде включен является появление на одометре цифры с номером теста, вместо пробега.
4) после этого 9 тестов (справа на одометре цифра горит с номером теста), выбор теста клавишей пробега , запуск теста - долгое удержание кнопки. Один из тестов полезный (5-й чтоли) - зажигаются все сегменты. Полезно при проверке приборки при покупке и заодно тест приборки на счет максимального пробега (у меня 300000). Что тесты дают и показывают - пока разбирался.
Pasha@Passat9A_77

наверх


13.4.1 При включении дворников с омывателем стекла они не возвращаются в нижнее положение

На 90% уверен, что это блок контактов, расположенный на оси двигателя "дворников". Надо его разобрать и почистить - должно помочь.
Den

наверх


13.4.2 Скрежет при работе дворников

Причина часто в подшипнике на оси двигателя. Он заржавел и развалился. ( При попытке его смазать масло вытекало из него совершенно ржавого цвета и вращался он с заеданиями) Пришлось снять двигатель и аккуратно снять подшипник. Он там запрессован и зафиксирован шайбами. Шайбы я снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его место поставил наш соответствующего размера и собрал все обратно. Результат конечно не идеальный, но стало значительно тише и вполне терпимо. Я высверливал. В приципе наверное можно вынуть и так, но я тогда не знал, в чем дело. Если крышку не снимать, то нужно выкрутить ось двигателя из редуктора (там на ней червячная передача) и как-то достать вместе с надетым на ней подшипником. Надо быть внимательным при обратной сборке двигателя, чтобы попасть коллектором между щетками. Они там подпружинены и очень любят выскакивать.
Den

наверх


13.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - когда только заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками махать и поливать стекло в самый неподходящий момент. Да при этом еще и не выключается. Утомляет и раздражает. Что надо делать:
1 Снимаем крышку руля, аккуратно потянув на себя.
2 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
3 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув под нее отвертку и потянув на себя.
4 Видим гайку руля, откручиваем.
5 Делаем метки на валу, на руле и снимаем руль.
6 Теперь начинаем снимать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем два винта изнутри сверху и аккуратно тянем ее на себя.
7 Распаковываем руль, снимаем облицовку рулевой колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
8 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
9 Выкручиваем винты, крепящие блок переключателей на рулевой колонке.
10 Снимаем блок переключателей и вертим его в руках и разбираем переключатель очистителя.
11 Обнаруживаем трущуюся пару между переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения вдоль рулевой колонки) и переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения вокруг рулевой колонки). Видим что выступ на ППВ немного стерся, а на поверхности ПДЩ появилась канавка, из-за чего приблизилось положение включения разовой работы щеток одновременно с омывателем.
12 Насаживаем на выступ ППВ кусочек кембрика высотой 3-5 мм (подобрать самостоятельно в зависимости от износа) идеально подходит кембрик от омывател стекла ВАЗ, капельницы и т.д.
13 Аккуратно все собираем назад, обращая внимание на сухарики и пружинки контактов ПДЩ
14 Ставим руль по заранее проставленным меткам и проверяем работу всех систем

Недавно пришлось лезть еще раз. По жаре кембрик разбух и перестал правильно работать. Пришлось приклеить на сам рычаг пластинку подковообразной формы – 0.5 – 1 мм. Стало работать гораздо лучше.
FIL

наверх


13.4.4 Один дворник работает, а второй пытается подняться но не может.

Скорее всего надо подтянуть гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

наверх


13.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 90 года. Моторчик жутко жужжал, а этой зимой приказала долго жить фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным вопреки утверждениям тут в конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, как уже писАл, его разобрал не вполне удачно - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду склеивать или вырезать такую же. Покупать узел целиком даже на разборке жаба душит.
Его разборку надо начинать с отгибания скобок на заднице мотора, хот это и не совсем очевидно на первый взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - она подвешена на таких резиновых стойках. Только после этого можно вытягивать ротор, а точнее, снимать с ротора кожух мотора с магнитом. _Но_в_самом_начале_ надо открутить два винта, крепящие мотор к остальному механизму дворника. Они - эти винты - дурацкие. Точнее, дурацкие не винты, а то, во что они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, если к одной можно свободно подобраться снаружи (в корпусе есть для этого отверстие), то к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой с контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс во внутрь мотора и там остается. Но это лечится - догадаться потом можно, как ;) (главное - не пытаться ее сразу вынуть путем стаскивания кожуха с ротора - именно так я и сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину с контактами и выведя ее из зацепления с кожухом моторчика (она входит в вырез - в тот самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит и перекрывает этот вырез - во додумались!) Но главное: пока не сняты щетки, ни в коем случае нельзя стягивать кожух с ротора!!! Надо стянуть пластмассовую накладку; при этом появляется доступ к щеткам через прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отогнуть скобки, удерживающие днище мотора, и аккуратно вытащить его. Одна щетка крепится проводом к самому этому днищу. Ко второй тянется провод от колодки. Щетки подпружинены и легко вынимаются из своих посадочных мест.
Вот по ходу родился оптимизированный вариант разборки:
1) Откручивается ТОЛЬКО один винт (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - лишь бы освободить накладку.
2) Отгибается пластинка с контактаим и стаскивается вся накладка.
3) Отгибаются скобки кожуха и вынимается днище со щетками
4) Откручивается второй винт (sic!)
5) Стаскивается кожух с магнитом
Как после этого подобраться к подшипнику, я еще не понял - не сломал еще ;).
Подшипник в заднем редукторе тоже 608Z, диаметр резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 5мм, то же для вала редуктора - 9мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое развитие темы починки заднего дворника, на машинах с этим девайсом. В случае если вы увидели изменения в работе заднего дворника то незамедлительно советую починить его. Тем более что починка действительно кардинально помогает исправить ситуацию и сэкономить деньги.
Для начала снимаете обшивку задней двери. Обычно это пистоны с контрольными штифтами и 3 винта. Дальше откручиваете сам мотор от двери и отсоединяете подводящий шланг и разъем. У вас в руках должен остаться сам мотор заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив разъем и включив дворник послушать пытается или нет хотя бы шевельнуться моторчик. Это позволит сразу на 2/3 понять есть ли смысл в дальнейших действиях. Обычно мотор благодаря тому что включается через реле остается жив и даже в самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их всего 6 штук, после стараясь не повредить прокладку ножом поднимаете крышку и смотри что внутри. Сразу обратите внимание на состояние единственной пластиковой шестеренки. Мне попался один мотор, в котором его червячная передача выгрызла шестеренку так что восстановлению уже он не подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала на который крепится дворник и через которую проходит трубка подвода жидкости к форсунке, после снятия пассатижами самой форсунки (тянуть строго вверх, без поворотов вокруг оси), накручиваете обратно гайку которая крепила сам дворник (кажется это М8) и на посадочное место жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка практически совпадает по диаметру, ну чуть-чуть не подходит. Осадите её ударами молотка, конечно с разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 до момента пока обе гайки не соприкоснутся и спокойно выколачивайте ось ударами по первой гайке. При таком способе у вас останется целым и посадочное место форсунки и не повредится резьба на креплении дворника. Полностью выбить ось не удастся (будут мешать гайки), но большую часть "пути" вы сможете пройти, теперь нужно смазать ВДшкой или маслом ту часть оси что вышла. Заколотите ось обратно, немного повращайте - ось после этого обычно выходит полностью очень легко. Когда я первый раз чинил этот мотор то пришлось много часов вымачивать ось в различных керосинах и пр. Этот же способ позволяет существенно сократить время ремонта. После того как ось будет у вас вынута, в бензине промойте все детали от остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое подобие камня и намертво блокирует ось. Промывая детали не стоит сильно заливать сам мотор, я его вообще не мыл, только червячную передачу на валу промыл. Осмотрите 2 контакта которые находятся снизу под пластмассовой шестеренкой, при необходимости очистите их. Подключите разъем и проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его достаточно легко разобрать, но придется браться за паяльник, что бы полностью отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите от ржавчины ось мелкой шкуркой, промойте и вычистите все места с которыми ось соприкасается. Осмотрите внимательно то место корпуса из которого выходит ось, там должен быть резиновый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите на место. Тонким сверлом просверлите отверстия на месте где ранее были заклепки. С большим трудом , но это удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится с большим трудом и постоянно нужно очищать сверло от стружки. Приготовьте подходящие по размеру саморезы или винты. Я просверлил в 2 захода до диаметра 3 мм и поставил винты с шайбами и гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое количество её не нужно), ставите на место прокладку крышки (в принципе можно заменить установкой крышки на герметик) и присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора без окончательной установки на место. Обратите внимание что:
1.Форсунка омывателя не должна вращаться. (мне самому не нравится, но по конструкции это так).
2.Гайка крепящая корпус мотора через отверстие в двери стальная..... и это при силуминовом корпусе и московских солевых ваннах. Советую заменить её на что-то не образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте очень сильно разрушается корпус, точнее та часть где крепежная резьба ) или залить все после сборки мовилем Моторчик перестает работать потому что при плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, часть жидкости по оси стекает внутрь самого мотора и со временем смазка каменеет. Возможно есть смысл смазывать все внутри редуктора графиткой, сам я все делал на Литоле. Лучше использовать синтетическую консистентную густую смазку, иначе операцию захочется повторить при температуре за бортом -20 С. Ремонта обычно хватает на полтора года, после этого опять полностью повторяется процесс. На ремонт уходит в среднем около 3-х часов, при наличии рук и инструмента.
Борис (13-й) сделал вариант при котором на самом дворнике крепится форсунка, а на ось одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. теперь дворник не елозит по сухому стеклу, а идет по смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вас мотор в котором его червячная передача выгрызла шестеренку так что с виду он восстановлению уже не подлежит, то может эта информация поможет вам: Мне удалось восстановить шестеренку с подобной бедой. Ножовкой я разрезал шестеренку вдоль её плоскости (на две половинной толщины). Половинки сместил относительно друг друга на 60 градусов (так, чтобы выгрызенное место разъехалось на два "полувыгрызенных") и соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие под ось кривошипа практически целиком осталось в одной половинке (оно не сквозное, а глухое). Восстановленный узел трудится у меня с октября 2000 г. при ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу поделиться удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а вернее дополнить опыт уважаемых ПАНа и PVBа, а также предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю это распространенная проблема и многие с ней столкнутся рано или поздно. Предпосылка: сильный шум заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) при работе, вплоть до заклинивания. Причина: попадание грязи и воды через зазор между втулкой и проходящим внутри нее валом на котором закреплен дворник, как следствие коррозия частей мотор-редуктора стеклоочистителя и выход из строя подшипника, крепящегося на валу ротора электродвигателя. Собственно шум и заклинивание следствие плохой работы этого подшипника. Лечение: кардинальным считаю полный разбор всего узла с высверливанием шести заклепок крышки, как указано в приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть два крепящих его корпус к корпусу редуктора винта и отпаять черный провод мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой и т.д. Последовательность:
1. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: шесть пистонов и три винта, два по бокам, один правее осевой линии двери.
2. Снимаем форсунку стеклоомывателя, дворник с поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
3. С внутренней стороны двери отсоединяем шланг стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
4. Отвинчиваем два болта крепления рейки мотор-редуктора к корпусу двери и снимаем его (мотор редуктор) вместе с рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
5. Сверлом на 10 высверливаем шесть заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой или ножом с разных сторон, стараясь не повредить прокладку и снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет много грязи, запоминаем как все стоит и снимаем поочередно все детали, начиная со стороны вала и заканчивая большой пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется выбить с наружной стороны, сняв предварительно резиновое уплотнение. Деталей немного, все логично, не потерять шайбу вала большой шестерни, расположенную под шестерней и пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
6. Подключаем электродвигатель без снятых деталей к колодке, включаем зажигание и включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель должен работать практически бесшумно. Увы такого удовольствия видимо наблюдаться не будет. Значит нужно менять подшипник. В противном случае достаточно лишь промыть все снятые детали, смазать и поставить все на место. А если все-же шумит читайте дальше.
7. Отпаиваем черный провод идущий от хвостовой крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты и снимаем их с контактной колодки, запомнить как стояли, немного приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее на корпусе электродвигателя.
8. Отворачиваем два винта крепления электродвигателя, не потерять при этом прямоугольные гайки, в которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, возможно с ротором, если нет обработать открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой и изъять ротор из корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную в конце вала ротора.
9. Очистить вал ротора, аккуратно снять, не потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную в сторону червяка. Используя любой удобный съемник, я использовал съемник аж для шаровой опоры, снять подшипник с вала.
10. Снятый подшипник не что иное, как подшипник фирмы SKF 608-2Z, стоящий у дилеров SKF около 5 долларов, его внешний диаметр 22, внутренний 8, а ширина 7 мм. Я счел непозволительной роскошью платить такие деньги, да еще ждать три дня пока привезут со склада и купил отечественный аналог за 7 (ха-ха) рублей, его номер по нашему стандарту 80018 (ул. Часовая, д24/1, фирма Нордком-МГ, здание большое, много офисов, внизу спросить, т.1554594, 10-17, в районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной штуки скривились, но продали. Не исключаю, что есть и во многих других местах, это просто ближе к дому.
11. Напрессовываем новый подшипник на вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, предварительно сняв с его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка по прочной трубке надетой на вал, подобранной с таким расчетом, чтобы она опиралась на внутреннюю втулку подшипника.
12. Для установки ротора назад в корпус необходимо снять крышку вместе с щетками, немного отогнув четыре зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал в крышку, вставить их в корпус и закрепить зажимами. Вставить корпус в редуктор, закрепить двумя винтами, надеть кольцо контактной группы, вставить контакты, припаять черный провод, вставить колодку и включить стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вас в восторг, по крайней мере так было у меня.
13. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева на сломанные сверла, действительно металл похож на магний и сверлится плохо, но плохими сверлами. Я тоже сломал два, плюнул, пошел в «Бауклотц», что на Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое сверло по металлу и далее у меня не было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 10 мм) диаметром чуть меньше толщины заклепок, нарезал резьбу и подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать и саморезы, как делал ПАН.
14. Все очистить от стружки, смазать предварительно промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь не попасть на нижнюю часть большой шестерни и два расположенных под ней контакта.
15. Все аккуратно собрать как стояло, смазать прокладку тонким слоем герметика и прикрутить крышку.
16. Поставить стеклоочиститель на место и включить, надеюсь результат вас порадует.
МЕМ

наверх


13.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же как и задний (описано выше) Все что написано - верно. Дополнения по подшипнику: Стоит 608Z - закрытый с одной стороны, шариковый. Поставил наш, закрытый полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 608Z
Наш: 60018 - полузакрытый, 80018 - закрытый, Размеры: 22Х8Х7 мм

Где взять любые подшипники:
ЗАО Сфера 2-ая ул Машиностроения 27 4-ый этаж оф 51 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера подшипник передней ступицы Passat: Рем комплект 640 р (SKF) Один подшипник - 500 р
Vel@PassatGT

наверх


13.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла не работает Volkswagen Golf 2.

Это 90% - дефект подрулевого выключателя. Пытаться ремонтировать подрулевой - неблагодарное занятие с неясным итогом.
Есть простая проверка: вытащить реле прерывистой работы щеток (место №10) и подать +12В на контакт №5 (горизонтально
расположенный, в нижнем ряду, широкий) разъема, куда оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна проводка до подрулевого
или он сам. Если не оживет - тогда смотри проводку до моторчика. Внимание: Имеется в виду МЕСТО №10 в плате колодок реле, куда это реле вставляется, а не технологический номер, нанесенный на КОРПУС реле.
AlexVAG

наверх


13.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет из себя головку с впаенной в нее тонкой трубкой, которая сверху вставляется в трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер должен вытаскиваться без проблем, правда я, когда делал эту операцию зимой обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подлезать изнутри двери, вытаскивать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и погонять по месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), к которой потом прикреплять жиклер. Так что жиклер снимается путем аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

наверх


13.4.9 Прерывистый режим дворников на Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 и обнаружил, что на нем этот режим не работает. Почитав ряд ответов про отсутсвие оного режима и как с этим боротся, поехал и купил релюшку в круглосуточном магазине на Щербаковской улице, причем не для 8-ки или 9-ки как писал Getris, а для 10-ки (номер релюшки 526.3747) - то есть "нового образца" - квадратной формы 6-ти контактное реле (это аналог ихнего Реле №19). Тут же у магазина в полной темноте воткнул его вместо дурацкой перемычки и с радостью обнаружил, что после омывания стекла дворники стали делать несколько проходов для смывания этого дела - весьма приятная фича! Ну, думаю, завтра выходной, вытащу стопор в подрулевом переключателе, для перемещении рычага вниз в прерывистый режим и все ОК! Так вот тут меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив этот несчастный стопорный ограничитель, я убедился, что прерывистый режим так работать и не стал. Что делать? Поехал на разборку и купил за 50 рублей типа "такой-же" подрулевой переключатель, который в последствии оказался от Джетты и без контактов для заднего омывателя. Поставил я его и прерывистый режим появился, но при попытке омыть лобовое или заднее стекло все дворники "бесились" и начинали ходить туда сюда без остановки - опять засада. Вот тут я пригляделся и понял, что это переключатель то от Джетты и немедленно его снял, ну мало опыта по Гольфам, поэтому и не разглядел, что переключатель не такой как надо... Как же так? С джеттовским прерывистый режим есть, а с родным нет! Приглядевшись и промеряв все тестером я понял, что в джеттовском при включении этого режима происходит замыкание контактов J и 53а, а в моем нет! При визуальном осмотре оказалось, что в родном переключателе подпружиненный замыкатель этих контактов просто отсутствует. Короче пришлось его из джеттовского вынуть и поставить в родной. Там много всяких пружинок, которые пришлось при сборке подвязывать ниточками, чтобы не выпрыгивали. Вообщем провозился я с этим делом полтора дня (чистого времени часа 4-ре). Вот такие братцы дела - сэкономили немцы на малюсеньком замыкателе.
А касательно куда ставить эту релюху то это нижний ряд 3-я справа. Но у меня с собой картинки с местоположением релюх не было и пришлось экспериментальным путем определять. Включил дворники и вынимал все перемычки подряд, пока дворники не замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал все прямо у магазина, с лампой освещения салона там все равно ничего не видно, а переноски не было - машину только купил. Риск конечно был, так как я клемму с аккумулятора даже не сбрасывал, но предположить что может быть другая цоколевка у спец-реле с таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут и не такое изобрести!
ttalex

наверх


13.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла на Гольф 4

Машина Гольф 4, 1,6 AKL,1998 года. Заметил, что вода стекает в нишу для запаски. Видно это от времени, а может у меня брак... Конструкция там такова, что вода подводится прямо через ось вала, внутри вала есть отверстие куда вставлена 4 мм тонкостенная металлическая трубка из жёлтого металла, так вот эта трубка у меня проржавела.
Открутил 6 или 8 винтов с внутренней звёздочкой, это крепление крышки (металл) электродвигателя, в самой крышке закреплён штуцер (пластик), куда и цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна эта самая тонкостенная трубка на одном конце - это внутри, и снаружи сама писалка (пластик), которая просто внатяг сажается в эту трубку.
Длина металлической трубки примерно 10 мм, просто так не захотела вытаскиватся, пришлось аккуратно высверливать. Кстати внутри вала отверстие 5 мм (примерно), не по всей длине. Ближе к внешней стороне съужается до 4-х, чтоб зажимать хоть как-то трубку. Так что пришлось высверливать немного остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось брать пластиковые трубки от использованной гелевой ручки (примерно 5 мм внешний диаметр и 4 внутренний) его насаживаем с подогревом на остатки трубки (длина 15 мм примерно достаточно) и так же использованный стержень от обычной, который внатяг садится вовнутрь большой трубки, а уже саму писалку с подогревом сажаем в малую трубку (Б/у обычный стержень). Иначе никак, т.к внутрення и внешняя части (писалка и штуцер) имеют разные диаметры и ещё уменьшение диаметра внутри вала.
Трубки делаем подлинее, а потом подгоняем по месту, т.к малую трубку с писалкой вставляем с внешней стороны, большую вместе с крышкой двигателя..... Собираем все взад как было...
Да, пластик на крышке багажника надо снимать очень аккуратно, там все на клипсах, клипсы не ломаются, а вот пластик может... Винтов всего 2 шт., которые в ручках для закрывания крышки багажника изнутри. Ну и крышку самого электродвигателя, там винты с внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, пока всё работает....
Дмитрий

наверх


13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении на Гольф-4

Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
Снятие трапеции
1. Снять поводки дворников
2. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
3. Снять уплотнитель, который между моторным отсеком и отсеком, где привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
4. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием вдоль лобового стекла.
5. Открутить 3 болта крепления трапеции.
6. Снять трапецию, отсоединив разъем с моторчика щеток (там есть защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции и чистка.
1. Снять рычаги с мотора (за них потом можно будет прокручивать валы щеток при вынимании валов), снимаются не сложно, я снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом стоит заметить, какой рычаг был сверху, а какой под ним - иначе щетки будут залезать потом куда не нужно.
2. С той стороны, где сажаются поводки снять стопорное кольцо, вынуть все уплотнители, шайбы и т.п.
3. Начать можно с пассажирского. Если вал вращается при помощи рычага, то можно сазу попробовать вынуть вал. Вынимать слегка поворачивая вал туда-сюда.
4. Если вал не выходит, то наверное его не помешает замочить в чем-нибудь типа керосина. Я слегка замачивал, поливая WD40, но этого было мало.
5. Можно попробовать при повороте вала выбивать его, но тут нужно осторожно и лучше придумать что-то, чтобы не стучать по резьбе. Например, можно попробовать что-то накрутить до упора и стучать по этой накрученной детали. Или надеть трубку и быть по ней. Я бил по резьбе и сильно ее испортил (очень корродированно все было и иначе не выходило). Поэтому через год резьба перестала поводок держать пришлось заменить трапецию
6. Потом все это почистить, я чистил ржавчину надфилем и наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а собирать в порядке обратном разборке. Поводки стоит аккуратно установить и проверить как они ходят, потом хорошо их завернуть (но не так, чтобы все сорвать). Вот, что бывает с трапецией:

При ремонте дворников, согласно ссылке, пришел к выводу, что производитель не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются в меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию при попадании воды. Вынуть закисшие оси очень тяжело, у меня двигатель их еще крутил, а руками без инструмента даже одну провенуть не удалось. Поэтому рекомендую перебирать трапецию, при первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников и мазать не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

наверх


13.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если в один момент у Вас прерывистый режим переднего стеклоочистителя превратился в постоянный и дворники престали вовзвращаться в нижнее положение после выключения,не спешите разбирать подрулевой выключатель и менять реле стеклоочистителя. Вероятнее всего сломался один из контактов на контакной пластине моточика стеклоочистителя.
1. Посмотрите какого типа мотор у вас стоит Мне встречались 2 разновидности - с металлической заклепанной крышкой и с пластиковой съемной. Если крышка пластиковая, то вся процедура ремонта займет минут 10-15. Так же в зависимости от вида трапеции мотор может стоять снизу отностительно трапеции и сверху. Если мотор стоит снизу - придется снимать всю трапецию целиком, если сверху и есть куда подключить паяльник - то можно ничего не снимать.
2. Снимите крышку контакного узла - 5 защелок и один винт М4 . На крышке снизу увидите группу из трех контаков (как на картинке) .Вероятнее всего центральный у Вас обломан и уже успел сточиться. Вот его и будем ремонтировать.


3. Очищаете крышку и контакную пластину от старой смазки (немцы ее не жалеют и поэтому придется постараться)
4. В качестве донора для ремонта я использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые лишь бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты от сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
5. От донора берете контакт нужной длины - учтите, что после пайки все три контактые площадки должны быть на одной линии.В противном случае дворники буду вставать либо раньше чем нужно, либо позже.
6. Припаиваете новый к остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше не изгибать - отламываются .
7. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) и все собираете.
Если крышка контактной пластины метеллическая, вся процедура идентична за исключением того что вам придется высверлить заклепки крепления и нарезать резьбу под винты М4
Admiral@B3

наверх


13.4.13 Ремонт шестерни в заднем стеклоочистителе Passat В3

Как часто бывает с задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я никак не решился на покупку нового и попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, как было описано здесь, очищаем от смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей по твердости, я выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 100 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся на жале кашу на место со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая жало в пласмассу шестерни, что бы наносимая пласмасса лучше срослась с "телом". Зубья по краям проеденой канавки как правило остаются целыми и их внешнюю кромку по возможности лучше оставить - по ней будет удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем на прочность, слегка подковыривая выступающие куски и при необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности и приступаем к вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, все имеющиеся под рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем в корпус и проверяем... Мне повезло сразу! При прохождения мест наварки слегка изменялся звук, подгонкой все исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, как описывалось в ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой на дворник, причем внутри оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, вверху соеденил ее с трубкой идущей на дворник, снизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) с пластиковой подводящей, благодаря чему она может поворачиваться вместе с осью.
Сейчас мороз, после ремонта двигатель работает нормально - не шумит, скорость не уменьшилась.
Виктор

наверх


13.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом уже писалось, но это ещё как вариант.
Неисправность: писалка стала писать по кругу вслед за дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит сквозь ось дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) слева и справа, крепящих нижнюю часть обшивки двери в районе стекла.
- отварачиваем два самореза (крест), спрятанных в нишах для рук для закрывания двери. Причём они там закрыты отгибающимеся заглушками.
- далее с угла (любого) оттягиваем обшивку от двери - она отщёлкивается по низу, там пистоны стальные, сломать их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть там не за что, край круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки между обшивкой и дерью сквозь нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются и обшивка падает вам на голову.
- снимаем защитный колпачок дворника (снаружи), просто потянули на себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ на 13);
- стягиваем пошатыванием поводок, он хоть и закис, но шлицевой конус там не очень острый слез без особого труда;
- изнутри отстёгиваем штекер от мотора и шланг подачи воды и откручиваем 3 гайки на 10, крепящих мотор.
- вытягиваем мотор внутрь;
- идём домой, не забыв мотор;
- разбираем мотор 6-8 винтов под TORX T10 (по моему) и снимаем крышку со штуцером из которой торчит бОльший обломок нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем с наружи сверлом на 2,4 мм, предварительно вынув писалку. она вытягиваетя на себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку от части, где она впрессована в пластмассовый штуцер, оставив выступающими примерно 5-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую часть , но не меньше 25 мм. Эта часть , в которую будет вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня от ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм на 5-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая ручка с толстым стержнем внешним диаметром 4,7 мм, и внутренним 2,5 мм, прямо как у сломанной трубки. Поэтому натяг получился очень плотным (сажал с небольшим нагревом). Ну вот и всё. Теперь в доме не осталось ни одной целой ручки, пока не был найден подходящий вариант, за то писалка теперь работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

наверх


13.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя на Volkswagen Golf 3

Начиналось все более чем банально-перестала подаваться вода на заднее стекло.Решил посмотреть,в чем дело. Снятие накладки на 5-й двери особых сложностей не составило - 1 саморез и вот внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя и вся незамерзайка шпарила тупо в саму дверь и двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, скорее всего, его подклинило. Отсутствие желания выкладывать n-нную сумму за бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 4 болта не проблема, снял, долго выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, иначе нет возможности открутить крышку,где собственно и находится и шестерня и червячная передача, одновременно совмещенная с валом двигателя. 7 винтов на крышке тоже не вызвали проблем и вот мы открыли крышку. Видно время и попадание неизвестно когда незамерзайки во внутрь сделали свое: везде коррозия внутри. Коль уж вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" и не ожидал... шикарная вещь, отдирает все дерьмо. Почистил, смазал, поставил - не работает, реле щелкает, в движке пытается щелкать-молчание-вал не крутится. Пришлось разобрать снова, но для того чтобы добраться до якоря двигателя, нужно отпаять всего лишь один провод ,который идет на щетки. Сняли корпус двигателя, вал двигателя, переходящий в червячную передачу, посажен на втулку и она закисшая не дает валу нормально крутиться. Вытащив вал вместе с втулкой и сняв саму втулку с оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем и вставляем обратно в лепестковые держатели, предварительно разжав их немного, а затем чуть закернив их обратно. Собираем обратно и все работает как новое. Времени занимает не более 1 часа.
Павел

наверх


13.4.16 Установка механической трапеции на ЭСП

Внезапно, левое переднее стекло стало громко щелкать и с перекосом незакрываться. Будучи на разборке по другим делам, решил разобрать и посмотреть, в чем дело. Вскрытие показало, что сносились 3 зуба на шестеренке, которую двигатель крутит. Как раз в ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами и трапеции отдельно ну никак не было, была изучена механическая трапеция на предмет похожести. На первый взгляд показались одинаковыми. Было принято решение демонтировать расклепанное крепление для штыря, который крутит ручка. После высверливания и выпиливания, был прикручен двигатель от моего "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке в форме буквы V, а на механической железка и шестеренка образуют как бы букву T. Но после рассмотрения работы трапеции, было замечено, что в нижнем положении механика тоже имеет ограничитель, а в верхнем стекло будет упираться. Установлено в дверь. Работает.
LazyLion®

наверх


13.5.1 Почему при включении внешних световых приборов меняется яркость некоторых из них?

Часто встречающаяся ситуация: при включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается изменение яркости некоторых из них. Например, в заднем фонаре при включении поворотника меркнут стоп-сигналы в противофазе с включением лампы указателя поворотов, или как в нижеописанном случае, габаритные огни и ближний свет на Volkswagen Golf II горят практически нормально, но при включении дальнего фара еле светит желтым светом. Как старый автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно объяснить на этом примере.

В указанном авто (Volkswagen Golf MKII) имеется 4 фары головного света, в двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, здесь и далее см. схему1) с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 5Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы типа Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 60Вт/2,4Ом/5А и 55Вт/2,62Ом/4,58А соответственно дл дальнего и ближнего света, две фары (Н3.3, Н3.4) работают только при включении дальнего света и имеют лампы с мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 55Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду рассматривать лампы с точки зрени сопротивлений, для удобства расчетов.

При обрыве общего массового провода (в точке "Х") происходит следующее:

1.При включении габаритов - ток течёт через Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 2, сопротивление цепи равно 30,3Ом, ток равен 0,4А, мощность Н1.1 4,8Вт. Разницу в яркости свечения лампы Н1.1 на глаз определить невозможно. Визуально всё в порядке.

2.При включении ближнего света - ток течет через Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 4,43Ом, ток равен 2,7А, мощность Н2.1 32,4Вт. 60% от номинала, при естественном освещении можно разницу и не заметить.

3.При включении дальнего света - ток течет через Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 2. Сопротивление цепи равно 7,02Ом, ток равен 1,7А, условно ток через Н3.1 и Н3.2 равен и составляет 0,85А, мощность - 10,2Вт. Да-а, это называется у нас в пол-накала.

С подобной проблемой в задних фонарях чаще приходится сталкиваться владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, но возможно это в любом авто, и не только со светом, а и с любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены для напряжения 12,0 в.
*В пункте 2 и 3 берётся в расчет оставшаяся за пределами схемы часть электрооборудования авто (задние габаритные фонари, подсветка номера, подсветка приборной панели, в общей сложности лампы мощностью 30Вт) в силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

наверх


13.5.2 Фара на Passat B3

Приятель на Пассате заехал. У него стекло фары и отражатель были заляпаны изнутри. Он в былые времена заднюю крышку посеял. Фару сняли, стекло сняли, промыли водичкой стекло и отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня в гараже завалялась битая фара от 41 Москвича. Оказалась что задняя крышка с прокладкой от нее встает на фару Пасата как родная.
BobCL

наверх


13.5.3 Привод корректора фар

При замене фары с корректором фар могут возникнуть проблемы в связи со сменой типа разъема на корректоре. Привод корректора фар сменили с 91-го модельного года и продолжали использовать до 94-го (даже на первых выпусках Пассат В4) Аналогичный привод стял также и на G3/Vento до 94 года включительно. А так как привод деталь сменная, то можно использовать любой из этого списка.
AlexVAG

наверх


13.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, и я предполагаю некоторых других VW) находятся на задней части фары, сверху. Но добраться до них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, следует посмотреть на фару спереди. На верхней части корпуса фары, к регулировочным болтам идут два желобка, а на внутренней поверхности болтов есть зубчики. Достаточно засунуть в желобок отвертку подходящего размера, чтобы вращать регулировочный винт. Наружный винт (тот, что ближе к крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки можно повредить фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь над состоянием кузова и/или подложите шайбы под крепление фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

наверх


13.5.5 Меня не устраивает свет фар. Что делать?

Причин плохого света фар может быть много.
Во-первых, у многих VW для включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а при увеличении падения напряжения на них - могут просто задымить. Итак, первая причина плохого света - падение напряжения, происходящее, чаще всего, на контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - на ближний и на дальний свет. Разрезаются 2 провода, идущие от подрулевого к лампам. На провод, идущий со стороны подрулевого, подключается обмотка реле (второй контакт обмотки на массу). А провод идущий к нити лампы - на контакт реле. А на второй контакт - хороший, толстый "плюсовой" провод. Я надеюсь, что эту простейшую схему можно понять с моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально осмотреть провода и контакты ламп. В крайнем случае, можно просто проложить новые провода прямо до фар. Но не забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая причина - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить практически нечего. Замена только стекол улучшает положение, но со старым отражателем ничего не поделаешь. Его можно попробовать помыть, если на нем как- то оказалась грязь. Но гораздо проще и не особо дорого - это купить новые фары. На Джетту-2 фары DEPO стоят около 500 рублей за штуку. На Гольф-2 - еще дешевле. Делайте выводы. Стоит ли покупать новые стекла и тратить время на их замену, или поменять фары целиком.
Третья причина - плохие лампы. От ламп зависит не очень уж много, но зависит. Рекомендую покупать только лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva и т.п.). На сегодняшний момент отлично себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по 2 штуки в красочной коробочке. Их свет - белый, чистый, очень хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется ставить только стандартной мощности, но это отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы с повышенной световой отдачей. То есть разработчики пошли не экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь получить больше люменей (люменов?) из тех же ватт. Потребляемая мощность та же, теплоотдача та же, размер спирали тот же, света - больше. Современные технологии это позволяют. Всякие там композитные материалы для спирали, меньшее сечение, и т.п. Идет работа над повышением КПД самой лампы, простору для совершенствований здесь много. К примеру если Вам в голову придет блажная идея изучить свет лампы на спектрографе, Вы сильно удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют все цвета радуги, а также инфракрасные и ультрафиолетовые спектры. Галогеновая лампа лучше в этом плане, но все рано имеет КПД не выше 20 процентов. Если вам интересно - теоретический предел светоотдачи равен 683 лм/Вт и может наблюдаться у лазера, излучающего волну длиной 555нм. Лучшие современные лампы белого света с трудом перевалили предел в 150 лм/Вт.

Существуют два устоявшихся мнения:
1. Установка более мощных ламп заставит фары светить лучше пропорционально повышению мощности ламп.
2. Лампы серии +% ничего не меняют в свете фар, а просто являются средством вытаскивания денег из юзеров.
Оба этих мнения основаны на непрофессиональном подходе и непонимании сути процессов, происходящих в фарах. Существует достаточно простой эксперимент, который наглядно может это показать. Я опишу его в том виде, в котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно пространство между двумя достаточно длинным стенами, автомобиль Фольксваген с родной оптикой, желательно исправной и нормально отрегулированной, бинокль или любой оптический прибор для приближения, ну и конечно же бутылка пива. Я использовал проезд между рядами гаражей на стоянке, свой автомобиль, морской бинокль (какой нашли), и бутылку пива Миллер. Более сильный алкоголь не рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
1. Выбираем темное время суток, подъезжаем к месту проведения эксперимента и ставим автомобиль между рядами гаражей, вдоль них.
2. Вставляем в фары обычные лампы номинальной мощности (мои 55Вт), включаем ближний свет и смотрим. Фары автомобиля светят вперед, световой контур виден на асфальте, боковые гаражи не освещены
3. Выпиваем бутылку пива (необязательно) и ставим пустую посуду на край светового контура этикеткой к автомобилю. Поставить нужно сантиметров за пять до края, так чтобы донышко бутылки было внутри луча. Смотрим в бинокль на этикетку. Мутно, не правда ли ? Прочитать текст практически невозможно даже с помощью бинокля, а ведь бутылка стоит очень близко.
4. Меняем лампы на более мощные. В моем случае были сотки против пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем ближний свет и смотрим. Вау! Световой контур расширился и бутылка получается уже не на его краю, асфальт освещается дальше, стали видны гаражи по бокам, и даже угадывается контур забора вдали. Ха, сказал мне мой коллега по эксперименту, ты убедился ? Это же очевидно, больше мощность - больше света. Да, сказал я, но давай проведем эксперимент до конца. Берем бинокль и смотрим на бутылку. И вот тут то и последовал УПС... этикетка выглядит более освещенной, но прочитать ее все равно не удается. С трудом различаются только крупные буквы в слове Миллер.
5. Меняем лампы на лампы номинальной мощности, но серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем ближний свет и смотрим. Световой контур точно такой же, как и у стандартных ламп, боковые гаражи не освещены, забора вдали не угадывается. Только одно но... при взгляде в бинокль этикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем не только слово Миллер, а и более мелкие буквы, вплоть до произведено в... (бинокль хороший, зараза :)).

На этом эксперимент закончен, а мой коллега впадает в глубокую задумчивость. Я ожидал от эксперимента примерно таких результатов, а он нет. Он искренне верил, что мощность и светимость ламп это одно и тоже. Он прогулял в институте больше лекций, чем я, и он не изучал специально этот вопрос. После третьей бутылки он все таки попросил объяснить.

Все очень просто. При номинальной мощности ламп фары светят туда, куда они должны светить. Вы видите свет, заложенный конструкторами в фары Вашего автомобиля. Отрегулируйте его нормально и ездите себе спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, освещенность объектов в зоне ответственности фар практически не меняется, это показал опыт с бутылкой, и соответственно вы ничего не выигрываете. Хуже того, к свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, который светит туда, куда светить не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов на тротуарах, а также освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, не желают быть освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", но это тема длинная и совершенно отдельная.
Что же показал опыт с лампами +% ? Очень простой результат - они действительно лучше светят. Освещенность в зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли в деталях рассмотреть объект, который размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

наверх


13.5.6 Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности?

Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы это поняли, можете дальше не читать. Если нет, как говорится, сейчас буду пояснять.
Первое, что Вам нужно знать - мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен ? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии - температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель - закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе - проходящий ток разогревает спираль и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.
AlexPB4

наверх


13.6.1 Где взять документацию по стеклоподемникам?

Документацию можно скачать с "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

наверх


13.6.2 Какие поставить электростеклоподемники?

Осенью поставил себе Spal DeLux (80$) и комплект кнопок Spal для фольксвагена ( кажется 20$ ) на передние двери. Класс! Ставить все очень просто, особенно рекомендую комплект кнопок: в него входят две кнопки с подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы для подключения всей цепи к +12 на блок реле и землю. На разборке нашел штатные разъемы и гофры для дверей, чтобы нормально завести провода. Конечно, хорошо бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: защита движков по току, дожим от сигналки, подъем - опускание коротким нажатием и т.д. Но это около 40$, пока жаба душит. Хочу попробовать сделать эту железку сам, может получиться! Кстати , сегодня мотор , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки ограничитель по току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

наверх


13.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была в следующем, левый задний ЭСП перестал работать, вернее при нажатии на кнопку он опускался, при повторном нажатии не желал подниматься, хотя двигатель при этом продолжал работать, но стекло стояло на месте. При нажатии кнопок на торпеде происходило тоже самое. Пришлось затянуть стекло руками наверх и оставить до лучших времен, но лето то не за горами, хотя им и не пользуюсь, но все же, люблю, что бы все работало.
Рекомендации следующие по поиску проблемы. В первую очередь снимаете гофру в двери, в которой проложены провода, и проверяете их на наличие обрыва, у меня были оборванны 2 провода, коричневый и красно-белый. Предупреждаю, провода не очень длинные, поэтому их можно нарастить, можно попробовать вытянуть, последнее правда не реально, запаса практически нет, но у меня получилось связать их между собой и изолировать, естественно проверяя как они себя «ведут» при открывании и закрывании двери. После этого ставите гофру на место, и проверяете работоспособность, если после этого ничего не происходит снимаете дверную обшивку. После того как сняли обшивку, снимаете аккуратно водоизоляционную пленку, откручиваете динамик (осторожно когда будете вытаскивать его из двери, провода припаяны к динамику, так что не оторвите, длина проводов позволяет его положить на коврик в салоне при открытой двери. После этого откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер от блока его питания-управления, дальше откручиваете четыре болта, два из которых которые держат направляющую, а два стекло, поднимаете стекло вверх, крепите его хорошо изолентой, скотч потом трудно оттирать от стекла (тем более у Вас же нет желания попасть на бабки, так что не жалейте ленты)после этого крутите направляющую, аккуратно перемещая механизм ЭСП, вытаскиваете его из двери. Производите внешний осмотр, если Вас ничего не настораживает, откручиваете 5 винтов крышки привода троса, и смотрите состояние шестеренки, я думал, что зубья срезало, но все было в порядке. Так что могло послужить причиной, почему стекло только опускалось и не поднималось? Я начал рукой крутить колесо шестеренки и смотреть за перемещением «металлической планки», к которой крепиться стекло на направляющей, так вот в одну сторону она перемещалась свободно, а в другую нет. Это же надо до такого додуматься, оказывается на этой «металлической планке» есть пластмассовая деталь, которая жестко закреплена в ней (но от износа уже треснута) через которую проходит трос, и где его концы соединены(даже вернее будет зажаты) между собой металлической 6 гранной бобышкой. Дело оказалось в ней, в этой пластмассе есть две боковые стенки, между которыми должна быть эта бобышка, за счет чего стекло и поднимается и опускается, дело осталось за малым аккуратно вставить ее туда обратно. Но сделать это трудно, не снимая данную планку с направляющей. Для того, что бы проделать данную операцию, вам необходимо снять трос. Трос закреплен жестко с помощью зажима в направляющей, аккуратно разгибаете усики и вытаскиваете зажим из направляющей, после этого трос ослаблен, и Вы можете вытащить эту «планку» с направляющей. Не забывайте о том что на шестеренке намотан трос, следите что бы он не слетел со своих «позиций». Но так как стенки от износа уже большей частью своей поломаны, вероятность того, что при очередном поднятии и опускании стекла может получиться результат описанный выше. Я взял кусок пластмассы и напаял ее на стенки. Дал остынуть, подравнял, и после этого вставил бобышку. Сборку производите в обратной последовательности. Еще небольшой совет, после того как все сделаете, поставьте ЭСП в дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, и проверьте его работоспособность, если все работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, главное найти причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

наверх


13.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся и открыватся стекла с ключа и брелока

После отсоединения и последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания и подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того чтобы восстановить работу автоматики, необходимо сделать следующее:
– заприте автомобиль снаружи посредством одной из передних дверей. При этом проследите, чтобы все двери и окна были полностью закрыты;
– заново заблокируйте автомобиль посредством одной из передних дверей. При этом задержите ключ в положении запирания по меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а также опускания всех окон опять будет включена.
Если же появилась неисправность в электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует мигание подсветки переключателей в передних дверях, а также в задних дверях.
Если после включения зажигания мигают все световые вставки в обивке дверей в течение приблизительно 15 секунд. Вам следует обратиться в сервисное предприятие Фольксваген.
Ремонт и эксплуотация Passat B5

наверх


13.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), один большой :"в"(питание моторов) Сечение проводов на маленькие - 0,5. На большой - не меньше 2,5. Укажу пути проводов от разъема до адреса.
1.Разъем "а" (через / - номер контакта в разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, средний контакт.
а/2 - задней левой, средний контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) средний контакт
а/4 -задней левой (на вод. двери) средний контакт
а/5 - на концевик света вод. двери.
а/6 - задняя левая (правый контакт), передняя правая (правый контакт) задняя правая (правый контакт)
а/7 - пер. левая (вод.дверь) левый контакт, Задняя левая (левый контакт), Пер. правая и задняя правая (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) средний контакт)
с/3 - задняя правая (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - первый контакт кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол на задних дверях. Второй контакт этой кнопки - на массу.
с/6- контакт 2 на элементе ц/з в вод. Двери (который замыкается при закрывании машины ключом).
в/1 - масса, сечение 4 кв.мм.
в/2 - задний левый мотор, контакт 2.
в/3 - задний правый мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - общий для контактов 1 всех моторов.
в/6 - плюс всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников и на разъем D в блоке реле и предохранителей, контакт 9.
в/7 - плюс питания, на разъем Y блока реле, контакт 1 (через предохранитель 20 А) Сечение - 4 кв. мм.
в/8 - пер. правый мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает только плюс. Поэтому, средний контакт кнопок - это подвод плюса, правый/ левый - стекло вверх/вниз. Можно перепутать правый и левый, не страшно. Главное, чтобы перепутать одинаково на всех кнопках. Конфигурация кнопок - 4 на вод.двери и по одной на остальных. Если указано, например " задней левой (на вод. двери) средний контакт" - Это кнопка управления задним левым стеклом с вод. двери. Если просто " задней левой, средний контакт" - это кнопка на задней левой двери.

Распиновка кнопок ЭСП для В3 со следующей конфигурацией кнопок: спереди в ручке вод. двери - две, в ручке пасс. двери - одна, в панели - две на задние стекла с кнопкой блокировки задних кнопок, в задних дверях по одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим на кнопку и ее разъем сзади. По цветам проводов. Коричневый - минус подсветки, серый с голубым - плюс подсветки, белый - общий на правую кнопку, зеленый с желтым - общий на левую кнопку, серый - правая и левая кнопки поднятие стекла, серый с красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - минус подсветки, серый с голубым - плюс подсветки, синий с желтым - общий, белый - вверх, серый с красным - вниз.
Задние двери. Черный - плюс подсветки, коричневый - минус. Зеленый - общий, серый - вверх, серый с красным - вниз.
Кнопка на панели - дублер задних. Серый с синим - плюс подсветки, коричневый - минус. Синий с белым - общий правое стекло, зеленый с белым - общий левое стекло, серый с красным - левое и правое - вниз, серый - левый и правый вверх. Коричневый с желтым и коричневый с белым - блокировка задних кнопок.
SLAVOB3FAN

наверх


13.7.1 Где взять документацию на центральный замок?

Документацию можно скачать с "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

наверх


13.7.2 Как отремонтировать центральный замок?

Существует достаточно большое количество версий принципиальных схем блока управления ЦЗ. Даже, если взять например 2 блока с одинаковым VAG-номером на них, весьма вероятно, что внутри вы найдете совершенно разные схемы. Но переживать не стоит - скорее всего вам она просто не нужна. Почему? Об этом ниже... и, если вы знаете за какой конец держать паяльник, вам вполне по силам справится с ремонтом самому.
Итак, что делаем. Разбираем блок, вынимаем плату и инспектируем ее на предмет наличия "зелени", грязи, ржавых пятен. Как правило,
указанная гадость там есть. Тогда отпаиваем провода мотора (предварительно запомнив точки и цвет проводов) и затыкаем (на всякий случай
8-)) чем-то подходящим штуцер вакуумного переключателя. Имейте в виду, что не стоит крутить настроечные колесики на последнем (они
зафиксированы клеем). Далее тщательно отмываем всю плату. Особенно внимательно стоит отнестись к "грязи" под элементами. Возможно, для того чтобы подлезть и отмыть, придется отпаять какие-то из них (чаще всего это оказываются реле).

А теперь о статистике... 99% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- обрыв из-за коррозии печатных проводников (причем внешне он может выглядеть весьма пристойно)
- корозия до состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия до состояния "обрыв" провода обмотки реле в месте подпайки концов катушки к выводам реле (если повезло, и в обрыве наружный конец катушки, то можно отмотать один виток и подпаять по-новой)
- окисление паек
- подгорание контактов реле (зачистить)
- очень редко бывает выход из строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку типа TD62003, ULN2003)
Аналог подобрать не проблема - подобные чипы выпускает куча производителей. Выхода из строя микросхемы процессора (а он там есть, не
удивляйтесь) не было зафиксировано ни разу.
Весьма вероятно, что исследовав все эти пункты, вы доберетесь до причины неисправности. Также очень вероятно, что вы найдете не одну, а несколько неисправностей. Так что зафиксировав одну не расслабляйтесь, а доведите дело до конца по всем пунктам 8-)) Если удалось починить, то перед окончательной сборкой обязательно покройте поверхность платы со стороны печатных проводников "лаком" - спиртовым раствором канифоли. С одной стороны, это покрытие значительно увеличивает стойкость платы к коррозии, а с другой стороны - в случае повторного выхода из строя (коррозию ведь никто не отменял как явление) не будет мешаться при ремонте.
AlexVAG

наверх


13.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"

Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Монтаж: я сделел платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

наверх


13.8.2 Где взять электросхемы?

Очень много электросхем можно скачать с "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

наверх


13.8.3 Установка сигнализации на Гольф2 своими силами

Как просил автор этого текста HarryGolf вначале делаю вступление, где пишу, что он не профессиональный установщик, и вообще все это было два года назад. :) Хотя я бы скорее доверил ему свою машину, чем профессиональному установщику. (прим.ред. Nick@Passat)

Поставил MS-320D, схему подключения правда слегка усовершенствовал. Работает хорошо (тьфу*3), как сама сигналка, так и автозапуск. Очень чувствительный, еще и регулируемый дистанционно датчик удара, просто, но удобно программируемые доп. каналы, режим интеллектуальной охраны это вааще песня ;-). Ну и автозапуск. И за это всего $55. Устанавливал, конечно, долго, почти полмесяца (по вечерам и уикендам). Правда основное время заняло усовершенствование ;-). По недостаткам: внутренности сигналки слегка разочаровали, не дотягивают пока отечественные производители :-(. Некоторые детальки коммерческого темп. диапазона, плата и пайка некрасивые ;-), .
Есть мнение, что раскрывать "секреты" установки сигнализации неправильно, якобы это значительно облегчит работу угонщика. Я с этим вкорне не согласен. Прежде всего, сигналка не предназначена для защиты оу угона, в лучшем случае она может слегка затруднить работу угонщика. Основное ее назначение -- отпугивать пионеров, предупреждать хозяина о попытках угона, ну и заодно делать более удобным пользование машины. Если кроме этого учесть, что речь пойдет про 10-15-летние машины, то можно определить следующие идеи по установке сигнализации:
1.Нет особой необходимости сильно прятать основной блок сигналки. Если конечно сигналка стоит дешевле машины ;-). Тем более, что опытный человек найдет ее за 2-5мин (могу на спор ;-)
2.Нет особой необходимости "секретно" подсоединять провода сигналки. Гораздо важнее подключить их грамотно, надежно заизолировать и т.д. 3.Нет особой необходимости применять автономную сирену. Конечно ставить сирену на самом видном месте под капотом тоже неграмотно, желательно разместить ее так, чтобы было трудно оборвать ее провода. 4.На мой взгляд очень важно сделать все ремонтопригодным, предусмотреть легкую замену частей системы или всей целиком.
Исходя из изложеных принципов и приступим:

Часть 1. Правила работы с электрикой. Методы ножа и изоленты отбросим сразу. С другой стороны, для полностью профессионального подхода необходим и специнструмент, и недешевые детальки. Промежуточным вариантом можно считать использование изолированных клемм и втулок под обжим. В некоторых случаях оптимально использование пайки и термоусадочного кембрика. Для установки сигналки нам понадобится примерно:
изолированных мам 6.3мм -- 20-30шт
изолированных пап 6.3мм -- 10шт,
втулки -- 5-10шт
мам 2.8мм -- 5-10шт
пап 2.8мм -- 5-10шт
Полностью изолированные клеммы обычно дифицит, можно взять неизолированные клеммы с пластиковой втулкой и после обжима надеть на них кембрик. Клеммы бывают под разную толщину проводника, в основном используются под провод 0.25-1.5мм(красная втулка), иногда 1.5-2.5мм(синяя втулка). Купить их можно в м-не "Чип и Дип" ул. Гиляровского 39.или "Бурый медведь" ул.Профсоюзная д.84/32 к.В3 или в Бол.Сухаревском пер. д.27/29 стр.8., цена 1-2руб за шт. Еще желательно купить клеммы в виде втулок для подсоединения к электрозамкам (если конечно последние планируются).
Для обжима клемм желательно использовать специальный кримпователь, его можно легко изготовить из обычных маленьких плоскогубцев: пропилить в губках неглубокие ямки. Есть особенности при обжиме проводов: во-первых, их нельзя скручивать перед засовыванием в клемму, нескрученные лучше обжимаются. Во-вторых, если провод тонкий, то надо очистить его от изоляции на удвоенной длине втулки, согнуть освобожденную от изоляции часть пополам, и засовывать эту загогулину. Это не так легко, зато если правильно обжать, то получится мертво: клемма обожмет провод отдельно до загогулины и отдельно после.
Еще есть способ эти клеммы паять, но это уже для полных извращенцев ;). С клеммы снимается втулка, впаивается провод, и все изолируется термоусадочным кембриком. Ни в коем случае не стОит использовать клеммы, продаваемые на авторынках: почти 100% они отштампованы "на малой арнаутской", латунь там неправильная, а самое главное, на них нет некого пупырышка(на мамах) или дырочки (на папах) для надежной фиксации.

Часть 2. Установка электрозамков. Это наиболее трудоемкая часть работы. Прежде всего надо купить эти самые моторчики. Я рекомендую потратить немного времени, и купить моторчики тайваньской фирмы "Saturn", стОят они как и все остальные, но замечены безотказностью. Продаются например в "Кэмпе" на Симферопольском ш.(13-й км от МКАДа), только надо специально сказать продавцам "Хочу сатурновские!". Цена около 100руб/шт.
Для крепления моторчиков, двери придется разобрать. В конструкции замков VW предусмотрено подсоединение пневмозамка, в рычаге, куда подсоединяется тяга от запорной кнопки, есть дополнительная дырка. Грамотно именно в нее вставить тягу моторчика. Разумеется в месте вставления в рычаг тягу нужно согнуть под прямым углом. Кроме того, тягу нужно выгнуть всередине, иначе она будет задевать за тягу ручки. Моторчик при этом крепится примерно в том-же месте, что и пневмозамок, прим на 15см ниже замка, однако крепления у них отличаются. Моторчик нужно закрепить на планке крепления, а уже ее присандалить к двери (там есть подходящие дырки.) Тягу выгибать нужно разумеется после закрепления моторчика. Рекомендую сперва выгнуть ее из мягкой проволоки, убедиться что нигде не задевает, а потом по образцу выгнуть продаваемую с моторчиком тягу.
Сборка: выгнутую тягу продеваем в ухо моторчика, засовываем все это в дверь горизонтально, вставляем конец тяги в дырку в рычаге замка, теперь опускаем моторчик и тягу, контролируя наощупь, что верхний конец тяги заправляется за лепесток рычага. Крепим мотор. В задней двери немного хуже, на место пневмозамка моторчик не встает. Можно поставить его горизонтально, соответственно работать он будет с горизонтальной тягой замка. Тяга моторчика крепится к тяге замка при этом штатным зажимом. Чтобы тяги моторчиков не дребезжали, можно надеть на них вплотную к уху моторчика резиновые шайбы (вырезать из старой камеры). Провода для подключения моторчиков (по-уму синего и зеленого цвета) должны быть достаточно толстые (минимум 0.5мм), при этом из тонких жил, иначе быстро обломаются в месте захода в дверь. Хорошо показал себя в этом месте провод МГШВ (купить можно на Митинском радиорынке). Провода нужно много! минимум 2х20м, если в багажник тоже встраивать мотор или электромагнит, то больше. Родные резинки для захода в дверь довольно дОроги, можно использовать толстые гофры с загогулинами от 08-09: в задних дверях их можно просто вставить в дырки, согнув буквой U, спереди надо прорезать в резиновых заглушках дырки, и вставить гофры. Надо только гофры купить заводские, отличаются более гладкой резиной. Поддельные (резина сильно шершавая) держатся не более года. Внутри двери и вдоль пола кузова провода по-уму нужно прокладывать в кембрике, кембрик 6-8мм на том-же Митинском рынке, 5-10руб/м, понадобится 10-15м. Для крепления заправленных в кембрик проводов понадобятся стрипы (нейлоновые стяжки), около 30руб/100шт, внутри двери удобно притянуть к дыркам по краю проема, при прокладке по полу (нужно отогнуть край ковра, а лучше полностью его снять) -- притянуть к основному жгуту или к штырям его крепления. Важно: внутри резинок провода должны идти без кембрика: на морозе он дубеет и ломается, после этого условия изгиба проводов будут хреновые и вскоре они оборвутся. Кстати, прокладка проводов связана с разборкой салона, разумно совместить ее с: подмазкой ржавых мест (поищите!), заменой и улучшением шумоизоляции, чисткой/уборкой салона и т.д.
Электрозамок в заднюю дверь поставить можно, но сразу предупрежу дело это хитрое: нужно проточить ось нажимной скобы в районе кнопки, выточить втулку, и т.д. Видимо электромагнит поставить проще, но этого мы не пробовали. Все провода от замков нужно вывести слева от блока реле (в район массовой колодки), проверить их работу, подключая (ненадолго!) к аккумулятору, и салон можно собирать.

Часть 3. Теперь попробуем определится с выбором сигналки и набора сопутствующего добра. Если вы никогда не ставили и не пользовались сигналками, то очень важно оценить себя как пользователя ;-). Обычно поначалу кажется, что достаточно, если сигналка будет вовремя крякать, ну дверь пусть открывает, и хватит. Однако уже через полгода вы поймете, что неплохо бы и окна закрывать-открывать (если конечно электростекла) или хотя-бы проветривать салон вентилятором. Очень может быть вас разочарует "глупость" датчиков, захочется (обязательно!) оперативно менять их чувствительность в зависимости от обстановки, а там глядишь и пресловутый запуск двигателя захочется организовать...Конечно, трудно заранее понять, что захочется через полгода...Но надо ;-).
Я бы разделил все сигналки на три группы: <$50, $50-150, >$150. Разумеется это очень условно, потому что цена вчастности определяется комплектностью изделия, обычно в комплект не входят замки, часто отдельно нужно докупать сирену. В первую группу обычно попадают чем-то "ущербные" модели. Как правило очень дебильные алгоритмы, одна зона охраны, бывает, что и код управления "неплавающий", т.е. его несложно перехватить и прости-прощай...(довелось поглядеть на сигналку "Saca", бррр...). Надо заметить, что всего 5 лет назад подавляющее большинство сигналок было без плавающего кода, поэтому не обольщайтесь, если на вашей машине стоИт такой динозавр...
Основная масса сигналок стОит чуть больше $50, обычно это "джентльменский набор" из плавающего кода KeeLog, внешнего реле блокировки, встроенных реле управления замками, двухзонного датчика удара и "дубового" алгоритма. Эти сигналки очень любят установщики: дешево, надежно, глупый клиент ничего не сможет испортить. Для конкретики: мангусты, крокодилы, пантеры, APS-XXXX, и их "предки" типа MF-5. Цена сигналок с регулируемым дистанционно датчиком удара, лишним доп. каналом или чуть более гибким алгоритмом уже переваливает за $100, еще более дорогие сигналки характеризуются дальнейшим раздуванием сервисных функций, программируемостью датчиков и более серьезными блокировками от угона. Мы эти сигналки рассматривать не будем, им неповезло из-за цены ;-). Отдельный момент: качество изготовления. На мой взгляд есть некий уровень, выше которого все уже не так важно. Большинство современных сигналок ему соответствует, хотя есть "изгои" типа "Полярного волка".
О блокировках. Обычно любая современная сигналка имеет выход для управления реле блокировки зажигания или стартера. Опять-таки советую не обольщатся и не пытаться это реле особо прятать/маскировать: для того, чтобы соединить 15-ю клемму с 30-й нужно один раз взглянуть на схему. Под капотом это вообще делается с закрытыми глазами. Та же история со стартером. Если же вы не чукча, и додумались заблокировать бензонасос или цепь форсунок, то это будет препятствием только для чукчей ;-): эти приборы отлично запитывается напрямую. Разумеется можно разорвать цепь какого-нибудь датчика, однако сделать это абсолютно незаметно трудно: все эти цепи у нас под капотом. Замок на капот? Тогда достаточно найти саму сигналку (ее под капот нельзя!) или хотя-бы ее провода...Грустную картину нарисовал? Да нет, просто от желающего прокатится пионера достаточно простейшей блокировки зажигания (обычно они орудуют сверткой: типа очень крепкой отвертки, вколачивают ее в замок зажигания, и поехали...). От более серьезных товарищей нас защищает год выпуска и пробег наших машин, если же все-таки страшно -- ставьте иммобилайзер с карточкой типа всяких Жуков, реле с беспроводным управлением и прочие примочки.При этом сперва найдите лишние $100 (минимум). Ну или отдельный от сигналки тумблер/геркон и т.д., глядишь устанут искать ;-).
Теперь вернемся к пионерам и поймем, какие для них нужны датчики. Из всего многообразия на сегодняшний день остались датчики удара и микроволновые датчики. Остальные забыты в основном из-за цены и глюкавости (т.е.из-за реагирования на свет/ смену температуры/ ветер и т.д.). "Революцией" в датчиках стало, конечно, придумывание предупредительной зоны (т.е. при слабых воздействиях сигналка только предупреждающе попискивает). Сейчас в этой области идет постепенное развитие, не редкость сигналки с тремя и даже четырьмя зонами. Разумеется чем больше-тем лучше. Очень удобно иметь дистанционно регулируемый или хотя-бы отключаемый датчик удара, иначе однажды рядом с какой-нибудь стройплощадкой придется не ставить на сигналку, а просто запереть на ключ :-(.
Очень полезно дополнить сигналку микроволновым датчиком, он реагирует на движение крупных физических тел вблизи автомобиля. В глубинке неплохо отпугивает пионеров ;-). Особенно полезен, если машина стоИт прямо под окном. Теперь поговорим о сервисных функциях. Обычно в описании сигналок глаза разбегаются от их обилия. Тут надо понять, что важно, а без чего вполне можно обойтись. Мне, например, очень нравится автозапуск или хотя-бы охрана с заведеным двигателем (на порядок проще автозапуска, но очень полезна зимой). Особенно если при этом еще и ключ зажигания можно вынуть. С дополнительными каналами управления нужно понимать следующее: для того чтобы их использовать, придется повозится и потратить какое-то количество денег. Например, если хочется сделать автозакрывание окон, придется купить блок управления стеклоподъемниками ($30-50).
Кажется все. Напоследок попробую обосновать и порекламировать свой выбор. Сперва у меня была APS1000, дополненная однозонным МВ-датчиком на внешнюю зону, подарили мне ее, стандартная дубовая сигналка. Вобщем, эта дубовость, глупость если хотите, меня и достала. Еще огорчала чувствительность датчика удара. Иногда в дождливую погоду начинал глючить МВ-датчик (просто он у меня настроен на макс.чувствительность, место спокойное) -- и единственным способом утихомирить попискивающую машину было долезть до датчика и отключить :-((. Сейчас поставил MS-320d. Я уже писАл, что изделие отечественное (комплектующие в основном импортные), с некоторыми недостатками, например, совершенно гнусного вида блямба со светодиодом, сразу выкинул, купил в ЧипДипе аккуратную втулочку за 10руб.
Несомненные плюсы изделия:
- регулируемый и очень чувствительный датчик удара (реагирует на легкое оббивние снега с брызговика!)
- отключаемый внешний датчик
- интеллектуальная охрана: датчик удара регулируется на пониженную чувствительность (чтоб не беспокоила), но после срабатывания МВ-датчика (рядом с машиной кто-то ходит) чувствительность датчика удара на пару минут увеличивается.
- программируемые доп.каналы. Например, 1-й канал я подключил через реле к вентилятору печки, он включает ее на 5 мин. Теперь летом перед выходом из дома я тись на кнопочку, вентилятор включился, раскаленная на солнце машина проветрилась. При этом если забуду/задержусь -- аккумулятор не сядет!
- возможность охраны с заведеным двигателем. Типичный пример: выезжаю на работу, машинка не совсем прогрета, надо заехать в магазин. Пока я там хожу, машинка прогревается. Удобно?
- ну и наконец встроенная логика управления дистанционным запуском. При этом надо заметить умная логика ;-). Машина сама проверяет нейтраль!

Часть 4. Теперь мы ее будем устанавливать. Вторые гольфы/джетты выпускались с двумя типами блоков реле: с 1983 по 1990г ставился "старый" блок, контакты которого имели форму втулочек, в дальнейшем устанавливался "новый" блок с плоскими контактами (он же ставился на Пассаты конца 80-х начала 90-х). Сейчас мы рассмотрим установку сигнализации на гольф/джетту со "старым" блоком реле.
Если центральный замок уже есть, или уже установлен, или не устанавливается вовсе, то монтаж обычной простой сигналки (ну напр. APS-1000) это вообще дело плевое:
1.Выбираем место для установки блока. Если очень хочется его спрятать, то единственный разумный вариант -- за приборную панель. Вынуть его оттуда -- занятие минимум на 20 мин, однако надо понимать, что именно вам в случае чего придется помучиться, угонщику же он нафик не нужен. На мой взгляд, блок сигнализации удачно встает на кронштейн блока реле, справа-сверху, разъемами вверх. Для одногу "уха" сигналки там даже есть подходящая дырка, надо только подложить пару шайбочек, между второй дыркой кронштейна и вторым "ухом" сигналки нужно установить подрезаную по-месту лишнюю планку крепления электрозамка. Крепко и не очень заметно, кстати.
2.Укладываем провода от сигналки. Часть из них пойдет к блоку реле, их надо примотать к штатным проводам, которые собраны в жгуты при помощи черной изоленты. Соответственно разматываем старую изоленту, прикладываем к жгуту провода сигналки и приматываем изоленту взад, лучше если не старую, а новую. Отечественная изолента вполне годится (разумеется ПВХ, черная), а вот импортная бывает всякая, иногда дерьмо полное. Сирена и концевик капота устанавливаются как вы догадались под капотом, провода к ним правильно засунуть в кембрик и пропихнуть в одну из дырок, закрытых резиновыми пробочками. Пробочки имеют вид конуса, если срезать острым ножом его конец, то получится отличная уплотнительная втулочка. Удачное место для миниатюрной сирены -- за расширительным бачком, крепить удобно к заднему кронштейну крепления бачка, обычно там даже есть дырки. При монтаже бачек, разумеется, вынимаем из кронштейна (отсоеднинять шланги не надо), после установки на место бачек классно маскирует сирену. Чтоб сирена не нахлебелась воды, ее раструб направляем вниз. Я наблюдал два удачные варианта установки концевика капота: на изогнутой планке, прикрепленной к переднему кронштейну расширительного бачка (там даже есть пара дырок); и на отбортовке воздухозаборника сзади расш.бачка, рядом с уплотнительной резинкой, при этом торчек концевика оказывается внутри заборника, а контактная часть -- внутри подкапотного пространства. Лентяи обычно прикручивают концевик в большую дырку в месте соединения передней планки капота с крылом, место несамое удачное с точки зрения грязи. Кстати, сам концевик рекомендую AU-29, с пластиковым торчком. При описании монтажа электрозамков я советовал вывести их провода слева от блока реле, в район земляной клеммы (это над ручкой открывания капота). Туда же разумно вывести провода от концевика 5-й (3-й) двери и задних дверей. Соответствующие провода от сигналки выводим сюда-же, и соединяем их при помощи обжимных клемм. Чтоб не перепутать в будущем: в этом месте для концевиков разумно использовать маленькие клеммы, а для электрозамков -- большие. Там же рядом концевик передних дверей, можно подпаяться, а можно использовать обжимную клемму в виде мамы с торчащим рядом дополнительным папой, соответственно на этого доп.папу надо перенадеть штатный провод.
3.Определяемся с питанием. Обычно на соответствующих красных проводах сигналки уже установлены предохранители в гнездах. Однако эти гнезда довольно трудно куда-нибудь пристроить. Проблему можно решить, заказав "родные" гнезда 161 937 501, $2.5. На концы проводов питания монтируем обжимные клеммы-мамы, которые надеваем на клеммы "P" блока реле. Гнезда прищелкиваются сверху блока реле. Скажете их легко найти? Но для отключения сирены их искать будут вряд-ли, а для угона они не помогут...
4.15-я клемма, обычно это желтый провод сигналки. Самое простое: обжимаем на него клемму-маму и надеваем ее на разъем "G2" или "G5". Однако это не очень грамотно, правильнее совместить это дело с блокировкой (см.ниже).
5.Светодиод. Обычно установщики просто высовывают его в какую-нибудь щелку. Однако гораздо акуратнее смотрится, если просверлить для него дырочку, это удобно сделать в съемных деталях, например в заглушке над выключателем света или с торца решетки динамика.
6.Световая сигнализация. Есть два варианта: мигать габаритами или поворотниками. Дело вкуса, мне больше нравится габаритами, для подключения придется подпаяться прямо к проводам, я это делаю в жгуте к подрулевому выключателю, серо- черный и серо-красный провод. Если мигать поворотниками, то при установке сигналки можно вообще все сделать на разъемах: надо подключиться к клеммам D25 и D11. (для этого придется заказать провод с клеммами 000 979 108, <$1). Надо заметить, что далеко не все сигналки имеют сдвоенный выход управления светом, если у вас только один провод, придется подключать его через два достаточно мощных диода.
7.Датчик удара (если он невстроенный) обычно рекомендуют пристрепить к какому-то жгуту внутри панели приборов. Можно также прикрутить его к металлу кузова, получается довольно чувствительно. Обычно эти датчики имеют разную чувствительность в зависимости от направления, если чувствительность плохая можно попробовать просто изменить его положение. Микроволновый датчик считается оптимальным ставить в крышу, под обивку. Это очень трудоемко, а главное, по моему опыту он там работает неважно. Самое простое - прилепить его внутри бороды, на верхнюю стенку ниши. Однако там он на него оказывает влияние тепло от печки, возможны глюки первые 15-30мин после глушения. Думаю попробовать найти для него место за ручником. Собственно по датчикам: понравился фалконовский датчик MWS-1 (ну или MWS-2 если двухзоновый) - очень маленький и менее глюкавый, чем сатурновский MMS-1(-2). Впрочем, опыт пока по ним небольшой...
8.Реле блокировки. Варианты перечислю вкратце:
8.1. врезаемся в провод зажигания, ставим стандартную колодку реле и где-нибудь пытаемся это спрятать. Получается скорей всего ненадежно, найти несложно ;-( В любом случае стОит заменить оранжевый провод от сигналки на провод какого-нибудь другого цвета. А то он на всех сигналках оранжевый, очень удобно догадайтесь кому :-(. Еще один момент: обмотку реле блокировки нужно запитать оттуда-же, откуда и сигналку, правильно подцепить ее после предохранителя питания сигналки (3- 5А). А то сигналки обычно устроены интересно: если отключить питание сигналки, но оставить запитанной обмотку реле блокировки, то реле включится через защитные диоды. Класс, не правда-ли?
8.2. Ставим "родную" колодку реле (деталь 161 937 501B,$2.5), защелкиваем ее сверху блока реле, вставляем опять-таки "родное" реле и надеемся, что угонщик не догадается :-). На клеммах для колодки можно съэкономить, переставить неродные от стандартной тайване-китайской колодки (только не отечественные!). Провод зажигания не режем, а аккуратно вынимаем из разъема A8, вставляем в разъем 811 972 575, (<$1), а ответную часть 811 972 577, (<$1) проводом с клеммами 000 979 111 (<$1) подключаем к реле. Неплохой вариант, особенно с точки зрения надежности.
8.3. Используем одно из свободных гнезд блока реле. Могу порекомендовать только в случае правильного произрастания рук. Практически на всех машинах не занято 5-е гнездо, задумывалось оно для кондиционера, но не используется. Почти все контакты этого гнезда выведены на разъем "H" (Т-образный 6-ти контактный), соответственно надо заказать ответную часть (171 971 997B), и клеммы. Еще неплохой вариант: использовать гнездо реле звукового сигнала, оно скоммутировано на разъем "L". В некоторых случаях может быть использовано 1-е гнездо, скоммутировано на разъем "R". К сожелению VAG прекратил поставку ответных частей к этому разъему, однако можно использовать деталь 171 971 999A, главное при перекоммутациях не воткнуть ее кувырком (впрочем, ничего страшного при этом не произойдет).
Предваряя вопросы, откуда я надыбал номера всех этих разъемов и проводов: в ЕТКе есть специальный каталог, там разъемы, провода, резинки для проводов. Ищите!
В заключении еще раз повторюсь: не так важно, насколько "секретно" у вас все получится, гораздо важнее сделать все качественно: обеспечить надежный контакт, хорошо заизолировать. Помните: половина возгораний машин связана с криворукой установкой сигналок! Вот собственно и все по монтажу обычной сигналки.

Часть5. Автозапуск MS320d на Гольф2. Начнем с того, что устанавливать автозапуск можно только на абсолютно исправный автомобиль, который легко запускается обычными средствами, при помощи ключа. Если автозапуск планируется использовать не в качестве средства удивления приятелей, а как каждодневную удобную и экономящую ваше время приспособу, рекомендуется сделать следующее:
1.Масло в двигатель - синтетика, 5w-40, если севернее Москвы - 0w-40.
2.Масло в коробку - синтетика, 75w-90, Gl-4 (4/5). При морозах сильнее -25 понравилось Castrol SMX 75w-90, температура застывания <-56град (для сравнения, Castrol TAF-X - -48град). Тут надо учитывать, что при автозапуске нЕкому нажать на сцепление, соответственно стартеру приходится крутить и коробку.
3.Аккумулятор: ток холодной прокрутки 600А(En) минимум.
Есть некоторые ограничения на типы двигателей VW: необходимо, чтобы была предусмотрена полная автоматика пуска. Соответственно установка автозапуска на двигатели с карбюраторами 2Е3, 1B3 и еще более ранними оказывается под вопросом, впрочем попробовать никто на мешает. Собственно проблемка в приведении полуавтоматики этих карбов в исходное положение, т.е.первом нажатии на газ. Машины с карбюраторами 2Е2 и 2ЕЕ, а также все модели с впрыском оснащаются автозапуском без проблем.
Теперь о реализации автозапуска при помощи MS-320d. Собственно по установке основного блока, микроволнового датчика, концевиков и дверных замков эта сигнализация ничем не отличается от массы других, все описано в предыдущих частях. Определенные особенности есть при реализации блокировки. Предлагается две схемы подключения, с задействованием для автозапуска обоих каналов управления, или только 2-го (рис.1 и рис.2 в схемах MS-320d). В первом случае получается чуть более сложная блокировка, включение зажигания там осуществляется двумя реле. Однако все-таки это совершенно несерьезно с точки зрения противоугона, зато при реализации по схеме рис.2 остается дополнительный канал, который можно использовать для управления доп. устройствами. Этот вариант и будем в дальнейшем рассматривать. Особенностью блокировки MS-320d является то, что провод 15-й клеммы не просто разрывается при помощи реле, а как-бы "проходит сквозь" блок сигналки. При включении зажигания ключем на соотв.вход сигналки поступает сигнал, и зажигание включает уже сама сигналка. Следует особенно тщательно выполнять монтаж реле блокировки и питания сигналки: при отказе этих цепей двигатель заглохнет, и разумеется это случится в самом неподходящем месте, это уже вопрос безопасности движения. Про подключение реле блокировки (зажигания): провод зажигания аккуратно вынимаем из разъема A8, вставляем в разъем 811 972 575 (<$1), ответную часть 811 972 577 (<$1) проводом с клеммами 000 979 111 (<$1) или лучше 000 979 211 ($1.2) подключаем к колодке реле 161 937 501B ($2.5).
Следующее по схеме - реле контроля двигателя. Я рекомендую немного изменить схему его включения: подключить обмотку реле не между генератором и массой, а между генератором и 15-й клеммой, при этом еще надо на схеме поменять местами 88-й и 87-й контакты реле. При этом увеличится ток возбуждения генератора => генератор будет возбуждаться при более низких оборотах => более надежный автозапуск (просто генератор является "датчиком заводки" двигателя). Есть другой способ: увеличить ток возбуждения при помощи доп. резистора около 100 ом / 2Вт, подключенного между 15-й клеммой и выводом возбуждения генератора. Обмотка возбуждения генератора (клемма 61 на схеме) у вторых гольфов 83-90гг выведена на контакт G4 релейной платы, с подключением остальных контактов реле все ясно из схемы. Тумблер блокировки запуска из схемы можно вообще исключить.
При монтаже следующего реле, запуска стартера нужно учитывать, что ток управления втягивающим реле стартера достаточно большой, силовые провода должны быть минимум 2.5кв.мм, лучше если 4кв.мм. Этим проводом при помощи обжимной клеммы соединяем 30-ю клемму колодки реле 161 937 501B и один из контактов P релейной платы. На 87-ю клемму заводим провод с клеммами 000 979 210 ($1.2), контакт которого вставляем в разъем C18, получается красиво и надежно. С обмоткой реле все понятно из схемы.
Реле включения II группы потребителей я советую вообще исключить из схемы: для запуска двигателя оно не нужно, вентилятор радиатора в VW запитан напрямую от 30-й клеммы. Схема получается проще и надежнее. Если все-таки по каким-то причинам хочется запитать этих потребителей (а это обогреватель заднего стекла, дворники, вентилятор печки и т.д.), то доп. реле не нужно: надо просто подсоединить к реле контроля двигателя X-реле (8-е гнездо), например подпаяться к черно-желтому проводу от разъема B10. Еще раз повторюсь, никакой необходимости в этом нет.
Про использование дополнительного канала. Я использую его для включения на 5мин вентилятора печки: летом перед выходом из дома нажимаешь на кнопочку, пока собираешься нагретая на солнце машинка слегка проветрится. Реализация: черно- красный провод вентилятора вынимаем из разъема A23 и подключаем к 30-й клемме доп.реле, 88-ю его клемму цепляем к A23, а 87-ю -- к разъему P. Разумеется можно придумать другое использование доп.канала, например для управлению люком и/или стеклоподъемниками. Творите! :-).
Вот собственно и все. Подключаем аккумулятор, программируем сигналку (отдельное увлекательное занятие, в инструкции все описано). И наслаждаемся :-).
В заключении немного о модернизации схемы включения. Мне захотелось реализовать контроль давления масла (согласитесь, если при холодном пуске заест редукционный клапан масл.насоса, то через 10мин двигатель придется выбросить). Все оказалось не просто, а очень просто: нужно отключить вход контроля двигателя (коричневый провод сигналки) от реле контроля двигателя, и подключить его к датчику давления масла 0.3bar (контакт G6), и G6 подключить к 15-й клемме через резистор 600-800ом / 0.25Вт. Теперь если после пуска двигателя давление масла не появится в течение нескольких секунд, то сигналка решит, что двигатель не завелся. Для страховки она выключит зажигание и через полминуты повторит попытку. После третьей попытки запуск прекратится.
Еще одна модификация схемы. С реле случается такая неприятность, как залипание контактов, особенно при работе с большими токами. В схеме автозапуска MS320d стартеру будет худо, если залипнет реле стартера. Существенно уменшить вероятность этого также просто: нужно включить контакты реле контроля последовательно с контактами реле стартера в цепь управления стартером. 85-ю клемму реле стартера при этом подключить к 15-й клемме.
Надеюсь, получилось достаточно понятно.
HarryGolf

наверх


13.8.4 Номера реле на их корпусе для Пассата В3

13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на прнуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 2E)

наверх


13.8.5 Установка зумера о невыключенных габаритах на Гольф 3

У меня Гольф 3 93 года. На машинах более позднего года выпуска начали устанавливать зумер сигнализирующий о невыключенных габаритных огнях. После изучения электросхемы, пришел к выводу - установка зумера на мой автомобиль особого труда не составит. Блок реле и предохранителей (БРП) универсален, различие только в жгутах. Конкретно у меня не хватало нескольких проводов, которые и были добавлены.

Для работы необходимо: 6 стандартных клемм "мама", провод 50 см сечением 0.5, паяльник с припоем и канифолью, термоусадочная трубка с феном для усадки или изолента, кому что привычней. Также, надо распечатать картинку разьемов БРП с нумерацией выводов и их цвета. Эту информацию можно найти на этом сайте. И конечно, не помешает заехать на разборку и купить реле с номером 36.

Итак, снимаем мешающие пластиковые элементы торпеды и снимаем с креплений БРП.
1. С правого торца БРП выдвигаем на себя маленький рычажок, фиксирующий все разьемы.
2. Максимально поворачиваем к себе тыльную сторону с разьемами.
3. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно сразу их промаркировать.
4. Подготавливаем провода с клеммами. Два провода ( A, B ) по 10 см с клеммами на одном конце, один провод ( C ) 10 см с клеммами на обоих концах, на оставшихся кусок провода ( D ) - одну клемму. Я использовал уже обжатые провода, можно купить в запчастях VAG или на заказ.
5. В гнездо 2 разьема L вставляем клемму провода C, вторую клемму на вставить в соединительную колодку, в верхней части БРП, куда приходит коричнево-желтый провод от концевика водительской двери.
6. В гнездо 3 разьема L вставляем клемму провода A, второй конец провода зачищаем и подключаем к серо-красному проводу идущему в гнездо 2 разьема K.
7. В гнездо 4 разьема L вставляем клемму провода B, второй конец провода зачищаем и подключаем к серо-черному проводу идущему в гнездо 3 разьема K.
8. В гнезло 7 разьема H1 вставляем клемму провода D, второй конец провода зачищаем и подключаем к коричнево-красному проводу идущему к контакту S замка зажигания. У меня этот провод шел на магнитолу. Поскольку в нештатной магнитоле нет необходимости в этом сигнале, провода были спаяны.
9. Вставляем разьемы на место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП на место. Вставляем свежекупленное реле 36 в третье слева гнездо нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - перемычка звуковых сигналов.

Проверяем работу.
1. Садимся в машину, закрываем двери.
2. Зажигаем габариты, открываем водительскую дверь - зумер должен работать.
3. Закрываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания. Открываем дверь - зумер не должен работать.
Вот собственно и все. Ставим на место снятые панели торпеды.
TheTERMINATOR

наверх


13.8.6 Подключение сигнализации к центральному замку на Гольф 3

Так сделано у меня - по результатам изучения данного сайта и смежных ресурсов, за что им большое спасибо. Кроме собственно ЦЗ есть еще работающие совместно с ним системы - комфорт и противокражка, функциями которых хочется воспользоваться. Как это работает: центральный замок (ЦЗ) берет информацию с двух датчиков - это поворот ключа в дверке и поднятие и опускание блокировки замка. Это разные вещи, хотя механическая связь между ними делает это неочевидным. Поясняю разницу. Опускание блокировки дает прямую команду компрессору запереть замки, при этом противокражка не запускается, блок комфорта не работает, но зато это работает независимо от зажигания. Поворот ключа задействует блок комфорта и запускает противокражку, но не работает при включенном зажигании. Поэтому если мы хотим пользоваться противокражкой, блоком комфорта и запирать машину с работающим двигателем необходимо подключаться и к контактам замка, и к управлению компрессором. Подавляющее большинство врезается только в одно место. Если у Вас не работает запирание при работающем двигателе - у Вас подключено к контактам ключа. Если Вам удается поднять пимпочку руками, заперев себя в машине с брелка - у Вас сигналка включена в разрыв провода управления компрессором, и противокражка и закрывание стекол не работают, но зато можно ставить на охрану с работающем двигателем. Если Вам хочется всего и сразу (как мне), то придется чуток помудрить.
У меня так: нормально разомкнутые контакты релюшек сигнализации заведены на контакты ключа (зеленый и серый провода, уходящие в водит. дверку), центральные контакты этих реле подключаем к плюсу. Кроме этого небольшая схемка при наличии зажигания и сигнала с закрывающего реле щелкает релюшкой, врезанной в провод управления компрессором по схеме, нарисованной во всех инструкциях по подключению сигналок к пневматическому замку Г3. Это позволяет закрывать двери при вкл. зажигании.
Осталось запрограммировать на сигналке длительность импульса на закрывание, дистаточного для поднятия стекол и вуаля. Если она слушком тупа для этого - в инете море схем формирования импульсов (не могу не упомянуть здесь akd)
Подводные камни: На предидущем гольфе ЦЗ открывал дверки только после второго поворота ключа. Пришлось нарисовать схемку "дробления" импульса. В схемке закрывания при вкл. зажигании у меня почему-то есть конденсатор. Что за временной сдвиг я им делал - убейте, не помню, а расковыривать залитый термоклеем блочек немного ломает.
FSerg

наверх


13.9.1 Какой аккумулятор поставить?

В зависимости от модели автомобиля на VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 36, 45, 54, 63, 63 и 88 а.ч. и током разряда в стартерном режиме соответственно 175, 220, 265, 300, 380, 396 А. В наших условиях чем больше -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, но при этом есть пробочки -- в крайнем случае можно и пообслуживать. Еще у них есть Силвердинамики -- с рекордным пусковым током. Однако уже без пробочек. Собственно выигрыш только по массе и размерам. Если я правильно понимаю, места в Пассатах предостаточно. Сам в последнее время облизываюсь на модель 58838 -- 88Ач,400A DIN. Если денег жалко -- бери 56420 -- 64Ач, 380А DIN. Или 57412 -- 74Ач, 400А. У приятеля на гольфе такой. Зверь! Впрочем, если машинка живет в гараже, или по морозам ее не заводить, то можно и помельче...
HarryGolf

Вы можете посмотреть таблицы с характеристиками аккумуляторов VARTA SILVER Dynamic и BLUE Dynamic. Для Пассатов в России очень хорошо подходят SD 63Ah (563 102 064) и BD 64 Ah (564 020 064). Проверено лично. (Разница между ними: при примерно одинаковой цене (около 2000 руб. на февраль 2000), SD - более технологичная, с увеличенной на 30% отдачей холодного пуска, более "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), чем BD. Минус:конструктивно в SD отсутствуют пробочки (т.е. она полностью необслуживаемая), тогда как в BD они есть, что позволит при случае побаловаться ареометром. Лично я остановился на SD - в надежде, что она прослужит 3-5 лет и без экспериментов с водой да серной кислотой.) Антиреклама: все аккумуляторы VARTA, которые я видел в магазинах при поиске и выборе, были изготовлены в Германии, нареканий в аккумуляторной конференции auto.ru не вызывают. Тогда как ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные в процессе поиска, были изготовлены в Испании, и проблемы вызывают часто. Я не рекламный агент,- просто уважаемой фирме BOSCH как-то надо навести порядок в своем испанском филиале и не спихивать в Россию непотребное. Мое мнение: не покупайте эти испанские поделки. Будьте осторожны и придирчивы.
Григорий

Эти варты очень не любят полного разряда, т.е если ее сильно посадить зимой, то потом не смотря на любую зарядку полной емкости добиться уже нельзя. У меня SD после такой разряди стала давать от силы 65-70% заряда. Так что загубил я его через 3 месяца... :( Больше покупать Варту не буду (у меня часто большие перерывы в езде), куплю что-нибудь попроще и обслуживаемое.
Nick@Passat

наверх


13.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально работающий генератор полностью должен обеспечивать все потребители электричества на машине и при этом заряжать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния и натяжения приводного ремня. Ремень не должен иметь расслоений, трещин, и следов выкрашивания. Следует проверить реле регулятора напряжения, и состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток должен быть не менее 5-6 мм, если меньше, то блок щеток требует замены. Напряжение генератора должно быть в районе 14.30 В, если оно меньше чем 14,00 или выше чем 14,60, то требуется замена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, если не помогает замена реле напряжения, есть смысл проверить ток и напряжение на обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, но из-за низкого тока возбужденья не додает напряжени в сеть автомобиля, надо проверить всю цепь от генератора до щитка приборов. Напряжение на обмотке возбуждения равно 14.20 вольта для отечественных автомашин. Например для генератора Бош 90 А (ампер) имеет больший смысл проверить ток возбуждения. Он должен быть 200мА. Если меньше, то проверяетс вся цепь до системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится за панелью приборов на щитке водителя. Если при работе генератора слышен пищащий звук, то стоит ослабить ремень генератора и проверить его подшипники на предмет люфта, при значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников на иномарках вполне идут наши подшипники, тока стоит помнить что для большего срока службы имеет смысл покупать подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 90А подходят подшипники 303 и 201, закрытые с двух сторон. Для замены щеток генератора как временное явление вполне подходят щетки от наших машин, главное аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

наверх


13.9.3 Как померять так называемый "Ток утечки"?

Меряется это следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра между клеммой и + выходом АКБ, смотрите что показал прибор. Далее при подключенном приборе, если он что-то показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ выдергивать предохранители. после выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, прибор должен перестать показывать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, в которой есть утечка идентифицирована. далее надо ползать по проводам этой цепи и искать, искать... Но! обращаю Ваше внимание на то, что не все цепи имеют предохранительные выходы на общий предохранительный щит! Например, если у Вас есть дополнительно установленная сигнализация, музыка - надо смотреть предохранители там. Так же, в случае установки на машины всяких разных заводских опций, типа стеклоподъемников, люка итд--могут быть отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. что некоторые цепи, по моему, без предохранителей, защищаются только реле (я с такой фигней сталкиваюсь только на ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики нет - там даже если стоит реле, все равно есть предохранитель, или я не все предохранители нашел, :) ну их тоже можно попробовать повыдергивать.
CorrAnt

Часто в некоторых ситуациях рекомендуют измерить ток утечки и "выловить" ветвь схемы, где он "убегает". Обычные рекомендации типа "подключи АКБ через амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу лучше выполнять ВДВОЁМ:
1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).
3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
4. Подготовить шунт - кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта в том, что:
а. Если сразу подключить амперметр, возможен бросок тока большой величины, который может сжечь амперметр, поставленный на диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может достигать десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания. Подача напряжения на схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом такой "пустячок", как автономная сирена, может потреблять ток утечки на порядок больший суммарного тока утечки остального авто.
5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. :)
6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. (С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.)
9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".
10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
а) вновь подключить шунт
б) поменять диапазон на более чувствительный
в) отсоединить шунт
г) сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
11. Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма. Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
1 выдернут - ток 370 остался.
2 - 370
3 - 350
4 - 350
5 - 280
6 - 280
7 - 275...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.
GMA

наверх


13.9.4 Тестирование системы заряда АКБ

Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.
1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.
2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.
3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп-сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения.
5. Выключите все нагрузки, который были включены.
6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин - это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ.
SP

наверх


13.9.5 Какую емкость должна иметь АКБ?

В часто встречается мнение, что на автомобиле должен стоять АКБ только той емкости, которая положена по мануалу. При этом мотивируется это тем, что если АКБ имеет меньшую емкость, то она будет перезаряжаться и кипеть, а если большую, то будет иметь место недозаряд. В обоих случаях предполагается, что она выйдет из строя за достаточно короткое время. К нашей радости это не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока это почти так и есть). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в бортсети. Из этого следует, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (примерно 14 вольт). По закону Ома ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением в нашем случае является разность "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается то напряжение, которая она выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление цепи составляет сумма внутренних сопротивлений АКБ и Генератора и сопротивления проводки. Соответственно ток заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки)

Очевидно, что в нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки можно считать величинами постоянными. Отсюда следует вывод, что зарядный ток определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а именно её напряжением и внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной и той же АКБ в разные автомобили при измерении мы будем получать примерно одинаковый ток заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора и R_проводки на разных авто. Но для нас оно не является существенным.
Теперь немного о значениях токов. Несколько лет назад из любопытства я проводил замеры тока заряда на автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, я получил следующие результаты. В первые 15 с после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Поэтому на других АКБ значения токов могут быть отличными от полученных мной результатов, но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера. То есть АКБ для генератора - это потребитель с весьма небольшими потребностями, потребляющий ток в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь о генераторах. Значение тока, написанное на них, говорит только о максимальном токе, который они могут дать. Не это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" (этот смешной термин можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ сама определяет свой ток заряда) от генератора 1-2 ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится как надо и не перезарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так что при выборе АКБ есть простое правило - емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше! Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет :). Кстати, в районах с холодным климатом, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается, и возможно, что при определенной отрицательной температуре из своих 72 А*ч вы и получите необходимые 63 А*ч (цифры только как пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить максимальный ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием. Не слишком ли он близок к предельному току генератора. Хотя близость этих токов никак не требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь зарядный ток АКБ - небольшая доля от общего энергопотребления), а настойчиво намекает на желательную замену генератора на более мощный.
CaptainVW@Passat91_АКПП

наверх


13.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 2.

Вентилятор расположен в правом переднем углу салона, справа от бардачка. Для снятия необходимо открутить полку под бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки и сам вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно слегка отогнуть, предварительно вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если теперь пошарить слева-впереди от вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно слегка отогнуть вниз. После этого вентилятор вместе с защелкой слегка поворачивается против часовой стрелки и вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже с защелкой) и вентилятор можно уносить куда подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора необходимо вынуть из пластикового кожуха. Держится он трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой нажать на ступеньку клинышка и протолкнуть ее в щель. После того, как это будет сделано со всеми трем клинышками, можно тянуть за моторчик, слегка покачивая -- он начнет неторопясь вылезать из кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, смазать его подшипники. Смазывать лучше всего при помощи мед.шприца. Задний подшипник смазать легко: пару капель на вал и 5-10 на фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной к подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой шайбы может не быть. Для смазки переднего подшипника лучше всего снять крыльчатку. Скорей всего это у вас не получится, однако при помощи все того же шприца при определенном положении мотора можно накапать масла на соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить в крыльчатке два симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) рядом с валом и через них закапать масло. Масло нужно использовать жидкое, например веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 5w-40 BP Visco5000. Моторчик отлично раскручиваетс на первой скорости даже при -37. Смазывать желательно почаще, например раз в два года. Неисправности электрики как правило связаны с перегоранием термопредохранителя (по форме похож на маломощный резистор). При этом вентилятор работает только на третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен над блоком мощных резисторов и разрывает цепь при повышении температуры: таким образом предотвращается возгорание от резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его можно приобрести в магазине "Чип и дип" на ул.Гиляровского. В крайнем случае можно заменить его перемычкой, однако в этом случае нужно следить, чтоб моторчик всегда раскручивалс (на 1-й скорости заметить это непросто).
HarryGolf

наверх


13.10.2 Не работает переключатель обдува на Пассате.

Снимали ли торпеду? Если нет это возможно это делали до Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, который нижний, могли не вставить в держатель на коробе воздуховода и он висит в воздухе и когда переключается обдув на ноги он не вытягивает целиком заслонку, а только сам изгибается. Утранение сей беды дело гиморное, но часа за 2-3 справишься. Нужно снять управление печкой и с водительской стороны открутить панели. Что это значит: надо снять панельку прикрывающую монтажный блок, и под ней еще одну панельку. Затем снять панельку в районе педалей, она с паралоном сверху. В открывшейся картине можно увидеть искомый тросик котороый нужно закрепить в держателе. Возможно держатель уже обломлен. Тогда можно согнуть его из жести и закрепить за корпус воздуховода. Там по месту сразу станет видно как это можно сделать.
Phoenix

наверх


13.10.3 Снятие и чистка вентилятора отопителя на Пассате.

Отказался работать вентилятор отопителя. Снимаем полку для перчаток. Отворачиваем четыре винта (три сверху полки и один нижний сбоку справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка и один снизу снаружи, где крепится полка. Акуратно вынимаем его, так его одна часть входит за декоративную решетку дефлектора. Если есть подсветка бардачка, то это вынимается сначала во внутрь бардачка и затем вынимается боком через отверстие в бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается фишка вентилятора, вентилятор снимается так же, как и на Гольфах-2 или Джеттах. То есть поворачивается в пазах и вынимается. После это снимается пластмассовая крышка пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки и вынимаем моторчик вместе с вентилятором из кожуха. Протираем все чистой тряпкой, а зетем берем хороший пылесос и все вычищаем. Сборка в обратном порядке. Теперь понимаю, что эта процедура особенно необходима для машин, в которых нет фильтра на заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может выглядеть и так: при повороте регулятора скорости вращения вентилятора на панели отопителя, вентилятор вообще не включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся и отогнулся лечится или заменой контактной группы, или (временно) подогнуть бегунок обратно, для чего необходимо снять крышку переключателя.
Nicols@Passat-1.8(PB)

наверх


13.10.4 Печка гонит холодный воздух.

Описание проблемы (GolfII, 1988, 1.8 GX): При выставленном на горячий воздух, печка периодически начинает гнать вместо горячего холодный воздух, через некоторое время опять горячий. Вроде дело не в заслонке. Имеются два хитрых клапана. Один перед входом в печку, другой после выхода, причем они между собой соединены трубкой. Первый клапан (перед входом печки, 191 819 911 A).
Второй клапан (после печки, пластмассовый, у меня почему-то не оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, >PA66 GF 30<, made in UK, 079 95 3P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 191 819 911 A - скрываются оба этих клапана с патрубком, соединяющим их и хомуты. В Москве мне удалось заказать его за ~28$ (18/01/00). При сравнении нового и старого клапана (который железный, перед печкой), было замечено: Похоже это термостат. В холодном состоянии через тонкий отросток - практически не дуется, при нагревании немного приоткрывается. А тот который у меня был до этого прилично открыт уже на холодном.
Basharin Sergey

наверх


13.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки

Итак когда нервы не выдержали слушать визг, пришлось снимать моторчик печки. Для лучшего обзора снял не только полку, но и перчаточный ящик.Снимается моторчик просто - поворачивается на некоторый угол, предварительно необходимо приподнять пластмассовую защелку на корпусе,если осветить этот угол, то все хорошо видно, и моторчик буквально вываливается вам в руки. Не забудьте предварительно отключить разъем питания моторчика, а то обломится что-нибудь. После тщательного осмотра пришел к выводу - надо снимать крыльчатку. Вопрос как? Подсказали - опусти в кипяток. Попробовал - получилось.Снимал используя рычаг о корпус моторчика и подкладывая по мере продвижения крыльчатки что-нибудь типа отвертки, стамески, при этом на крыльчатку давил также отверткой с плоским жалом. После того как отмыл, отскреб вал моторчика, в следующий раз крыльчатка стала сниматься легче. Корпус моторчика включает две П-образные скобы в которых и находятся подшипниковые узлы. Так как решил разобраться до конца, то расчеканил эти скобы и вынул ротор моторчика - хоть отшлифовал коллектор под щетки. На каждой скобе есть крышечки снизу, если их повернуть - выходят из зацеплений и подшипниковый узел перед вами. А перед вами пружинная шайба с множеством усиков, фетровое кольцо и собственно шар надетый на ось моторчика. На рисунке как мог начертил эту конструкцию, некоторые размеры получились неточно. Фотоаппарат с работы как всегда кто-то в нужный момент взял попользоваться. Поэтому я назову это рисунком,а не чертежом. Фетровое кольцо оказалось абсолютно сухое, что мне кажется абсолютно неправильным и я пропитал его маслом. Все собрал обратно и зачеканил скобы. Думаю что достаточно просверлить дырочки и из масленки пропитать эти шайбы. Так как верхняя дырочка будет находиться под крыльчаткой, то уже предлагалось такие вещи смазывать шприцом с хлорвиниловой трубочкой. Крыльчатка обратно одевается уже достаточно просто. Результат - все нормально.

Алексей Ф.

наверх


13.10.6 Как проверить радиатор печки?

Если у вас потёк радиатор печки или окна в салоне моментально потеют при включении горячего воздуха и из рефлекторов печки вырывается малозаметное облачко пара - вероятнее всего подтекает радиатор печки. Печку протестировать очень просто. Надо прогрееть машину (до срабатывания вентилятора радиатора), поставить обогрев на ноль и поездить (а ещё лучше постоять в пробке) в таком положении чем дольше тем лучше (как минимум 1 час). После этого включить вентилятор на 2 или 3 положение и резко открыть обогрев на максимум . Желательно переключить ВЕСЬ обдув на стекло. Далее возможны варианты : от лёгкого запотевания на стекле до "журчат ручьи" :) У меня было последнее (причём летом). Всё дело в том , что если радиатор печки подтекает, то ОЖ скапливается в кожухе где он стоит. Фактически радиатор "купается" в ОЖ. Когда долго держать обогрев на нуле, радиатор начинает испарять ОЖ и внутри кожуха создаётся баня . Как только стоит открыть обогрев на максимум - вся эта баня оказывается на стекле (так легче заметить). Но все то ,что "напарилось" быстро выдувает и дальше печка хоть и дует с тосолом, но определить это можно только по конденсату на задних боковых стёклах.
traur

наверх


13.10.7 Как заменить радиатор печки?

На Коррадо: Операцию по замене я делал 1,5 года назад, но помню её "как вчера" :) Перед заменой неплохо было бы приобрести радиатор печки. Можно новый на кунцевском рынке (тогда стоил около 40 у.е.), можно б.у. : подходит от 2 гольфа (20 у.е. ) из латуни, или 30 у.е. от Пассата из аллюминия. Мне пришёлся больше по душе вариант с гольфовским радиатором (т.к. он дешевле и его можно паять ). Теплоотдача у этих радиаторов приблизительно одинаковая: в гольфовском 9 трубок, а в пассатовском 3 .Начинать разбор надо с ручки переключения передач. Снимается чехол вокруг ручки, облицовка ручника, пластмассовый кожух вокруг ручки. Теперь мы имеем: нетронутую приборную панель, ручку переключения передач и ручник, торчащие из ковролина. Снимаем руль, и щиток приборов. Со стороны пассажира: снимаем нижнюю полку, бардачок, вентилятор отопителя. Со стороны водителя: снимаем нижнюю стенку (с 2 полочками), освобождаем от креплений блок реле с предохранителями. В центре: снимаем фальшпанель и откручиваем блок регулировки температуры печки и вентилятора, немного перекосив блок - проталкиваем его внутрь . Изнутри отключаем прикуриватель. Слева и справа по краям торпеды снимаем декоративные колпачки (можно увидеть только тогда, когда двери открыты) и откручиваем по 2 болта с каждой стороны. В середине торпеды снизу слева и справа ещё по 1 болту .Тянем торпедо на себя. Остаётся печка с воздуховодами. Отворачиваем крепления блока печки. Из под капота отсоединяем 2 шланга, идущие к печке. Вытаскиваем печку "на себя". В верхней части печки есть прямоугольная крышка на 4 шурупах. Открутив их можно достать тот самый пресловутый радиатор. Кстати рекомендую перевернуть блок печи, когда вытащишь радиатор. Возможно там внутри накопился тосол. Его нужно вылить. Сборка производится в обратном порядке.
Обратите внимание! Руль на Коррадо снимать не нужно! На Пассате если не снять руль , вытащить приборную панель ОЧЕНЬ тяжело. И еще – приборная панель на Корраде прикручена снаружи со стороны лобового стекла. На Пассате единственное, ЧТО держит со стороны капота - это узел печки.
traur

На Пассате: Предупреждаю сразу занятие на редкость муторное - действительнго муторное, но ничего сложного в этом нет, а если у вас есть время, руки и желание сэкономить 70 баксов - то дерзайте - подробная инструкция ниже, теперь с дополнениями:
1. Снять руль (снятие руля производится торцевым ключом на 24, лучше приготовить заранее) и открутить пластмассовые накладки вокруг замка зажигания. Аккуратно снять. Отсоединить разъемы .4 штуки И снять поворотник. Два винта. Три винта, и один саморез (чем сильнее его закрутить, тем быстрее отщелкивается поворотник, затем снять правый переключатель дворников (без него не снимется торпеда!)
2. Открутить все панельки под торпедой, под бардачком и над педалями. И сам бардачок.
3. Открутить крепление пластикового кожуха вокруг ручника.
4. Открутить виниты крепяшие пластиковый кожух над ручкой переключения передач. И снять с ручки чехольчик. - под ним резиновый уплонитель, снять его а под ним две пластиковых гайки на 10, Это большая деталь стыкующаяся с бородой. Слева со стороны педалей по моему 2 винта и с другой стороны - 1. И еще около сидений пара штук. - там нет
5. Вынуть пепельницу и прикуриватель. Снять аккуратно подцепив отверткой накладку на панельке регулировок вентиляцией. Открутить 4 винта. Тряги с регулировочной панели снимать не нужно.
6. Приподнять кожух ручника, затем вынуть заднюю пепельницу, под ней два винта выкрутить а после тянуть в сторону от торпеды. Там такие защелки есть они освободятся.
7. Вытянуть на себя и вверх ту большую пластмассовую деталь о корой я писал. Когда ее снимите увидите два треугольных кронштейна. Открутить их полностью.
8. Теперь добрались до торпеды. Открутить 4 - по 2 с с каждой стороны торпеды винта, они прям около дверей.
9. Залезть рукой между монтажным блоком и рулевой колонкой и отсоединить от крепежных хомутов все шлейфы электрики.
10. Под капотом отсоединить патрубки печки и открутить две вертикально расположенные гайки. Одна почти сразу под патрубками, вторая на 30 см ниже. Они обе прикрыты фольгой но их легко найти. Выкрутить их крайне неудобно. Надо использовать торцевой ключ на 10 с гибким соединением. - Это невозможно, либо ключ должен быть очень глубокий (винт торчит на два сантиметра) либо надо использовать обычный, накидной (сложности с этим не будет).
10. Слевой стороны под капотом находится пластиковый кожух, его снимаем и видим в левом углу черную сетку на двух болтах - на них отщелкиваются стальные пластины, снимается кожух, откручиваются болты воздуховода.
11. Аккуратно стянуть на себя торпеду. Стоит делать это только вдвоем. Когда немного сдвинется надо отсоеденить боковые воздуховоды.
12. Снять торпеду, но не до конца, печку заменить хватит- на хватит, снимать надо полностью. Только когда будете снимать следите, чтобы провода не натягивались сильно. Если увидите, что уже натянулись а хомуты отпущены то отсоединяйте разъемы. Хотя мне не пришлось этого делать.
13. Под торпедой увидите главный воздуховод, сверху 2 винта и потом достаете свою печку.- не так все просто, саморезов там надо открутить два с левой стороны, один под бардачком, и один снизу, сразу за пепельницей, а также отщелкнуть жестяные крепления Слева и Справа, которые держат центральный воздуховод. а только потом снять всю трубу на себя. (он вынется вместе с ящичком управления печкой на сальных тросиках (их лучше не отсоединять а то не поставишь.) вынимаем сам радиатор все промываем и вставляем новый.
14. Сборка в обратном порядке. Заодно стоит проверить ковры и под ними, а то если их намочил антифриз, то сам он нифига не высохнет, придется все это снимать и промывать проточной водой, причем долго и тщательно. Ковры можно снять только при снятом воздуховоде. Там увидите что сделано очень неудобно для разбора. Но если намочили, лучше снимайте, особенно проверьте паралон под резиной. И у задних сидений тоже может быть лужа. Желаю, чтоб такого не случилось.
Phoenix & Ilya Startsev

На Гольфе 2: Особого гемороя там нет. Встретились трудности, которые были успешно преодолены (о них ниже). Для демонтажа центральной части, в которой находиться радиатор печки НЕ НУЖНО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. На торпеде надо только вынуть магнитолу, открутить блок управления заслонками (отсоеденять тросики не надо) и протащить его вниз и потом вынуть вместе с центральной частью, открутить и вынуть центральные воздушные заслонки (те что под регулятором заслонок). А вот снизу надо снять все элементы (все полки, бороду, воздуховоды, теплоизоляцию главного воздуховода от вентилятора). Центральный воздуховод: отворачиваются две пластиковые гайки по бокам и вынимается вниз и на себя.В нижнем воздуховоде (тот что дует в ноги) надо
отвернуть два маленьких шурупчика с лицевой части и разжать защелку на левом боку сверху, отвернуть два самореза по бокам в глубине и вытащить на себя. Верхний воздуховод: отворачиваются два самореза по бокам (крутить как раз через окно под магнитолу) и он вынимается вниз и на себя. Главный воздуховод (от вентилятора): крепиться к центральной части с помощью 6 металл. защелок-скоб. Защелки легко слетают если их поддеть плоской отверткой по центру и легко нащелкиваются рукой. Все, остается отделить центральную часть от кузова и вот тут я столкнулся с проблемой.
1. Проблема с отворачиванием гаек крепления центральной части к кузову, которые находяться в подкапотном пространстве. При попытке открутить гайки начали проворачиваться болты. Можно решить двумя способами. Навернуть на болт две гайки (чтобы долго их не искать я использовал гайки от крепления клапанной крышки) и законтрить их. Потом держа ключом за крайнюю гайку попытаться отвернуть закисшую гайку крепления. Другой способ - вообще не пытаться открутить закисшую гайку, а крутить вместе с гайкой и болт и одновременно тянуть центральную часть в салон (нужен помошник). Дело в том, что болт крепиться с другой стороны к кронштейну
центральной части печки на резьбе (т.е. он просто вкручен в кронштейн, резьба там типа крупного самореза). Таким образом Вы выкрутите эти болты из кронштейнов. Далее при сборке можно просто завернуть их, крутя ту же гайку обратно, но будет сложно попасть в отверстия. Тогда можно раскрутить закисшее соеденения, зажав болт изнутри. Для этого на нем предусмотрен шестигранник посредине (но зацепиться за него, пока не снята центральная часть очень сложно, т.к. мешают обивка и утепление салона), а когда центральная часть вынута, то это можно легко сделать. Только нужен помощник крутить гайку под капотом.
2. Проблема с снятием хомутов с шлангов. Там обычные пружинные хомуты, но подлезть к ним сложно (кругом жгуты проводов). Нужен помошник, что бы стаскивать шланг, пока ты сжимаешь плоскогубцами хомут. Ну и при монтаже тоже нужен помошник, что бы проконтролировать попадание болтов в отверстия и помочь надеть шланги обратно. Когда центральная часть освобождена, то печка вынимается легко и так же легко вставляется. Две защелки. Если случайно сломаете, то там предусмотренны на этот случай два отверстия под саморезы.
Собирается все в обратном порядке. Если все пойдет без проблем, то на все надо часа три - четыре (с перекурами). Рекомендую как-то пометить какие болты и саморезы откуда откручивали, а то их там очень много. У меня даже один остался лишний :) И проверить, правильно ли вставились друг в друга воздуховоды под торпедой. Эффект от замены радиатора печки сногшибательный. Теперь что бы в машине было очень тепло даже на ХХ достаточно поставить регулятор гор/хол. воздух в среднее положение. В крайнем "горячем" положение в машине можно сидеть в трусах. И это все на ХХ и третьей скорости вентилятора. Новый радиатор печки на Фабрициуса стоит 1000 рублей (курс 27,95р). Забыл добавить, что желательно иметь фонарик, т.к. под торпедой даже днем темно и не все крепления можно разглядеть.
Misa

На Гольфе 2: Пробило радиатор по стыку крышки (с отводными трубкамии) у самого края корпуса. В сервисе VW обещали сделать все за целый день, за 2400 руб, но решил сделать сам. Времени заняло пол дня на разборку и изучение как все снимается чтоб не сломать все пластмассовое, что там есть, покупка нового радиатора за 970 руб. и еще 4-5 часов на сборку и чистку от пыли/грязи.
В подкапотном пространстве:
1. Отворачиваем крепеж катушки зажигания для лучшего доступа до пружинных хомутов подводящих шлангов. Стягиваем хомуты со шлангов. Я использовал при снятии пружинных хомутов пассатижи с изменяемыми разводными губками загнутыми как у клещей, и передвигаемым центральным штырем-осью . Купите такие и будете награждены собственным спокойствием и сохраненными клетками нервов.
2. Снимаем защитные пластиковые колпачки (если присутствуют) со шпилек крепящих печку к стенке моторного отсека возле катушки зажигания и внизу, откручиваем гайки (2 шт) лучше накидным ключем (чтобы его не уронить). Не удобно конечно, но одной рукой подлезть можно.
В салоне автомобиля:
Вынимаем все коврики если они мокрые, отстегиваем пластиковый рельс на пороге и приподнимаем обивку пола, чтобы вынуть толстый утеплитель под ногами для просушки. Вытираем пол от влаги.
1. Снимаем ручки регулировки печкой и отщелкиваем панельку, отсоединяем от нее разъем подсветки и переключатель скоростей вентилятора.
2. Вытаскиваем из гнезд и отстегиваем все выключатели аварийки, габаритов, обогрева заднего стекла и пр. Отворачиваем винты рамки-панели закрывающую приборку. Спрятанные винты рамки под местом выключателя габаритов и заглушки кнопки под выключателем "аварийки", остальные винты очевидные.
3. Тонкой отверткой поддеть сбоков дефлекторы воздуховодов и выдергиваем их 4шт.
4. В гнездах дефлекторов по верхней кромке сверху откручиваем винты и выдергиваем гнезда.
5. Открутить ручку с рычага переключения скоростей, снять гармошку, открутить винты крепящие бороду около ручки и по бокам к полкам по торпедой.
6. Сидения сдвинуть максимально назад а пассажирское лучше вытащить совсем будет потом удобнее.
7. Отворачиваем нижние полки под торпедой.
8. Бардачок открутил, НО вынуть не смог, не лэзэт :-), а было бы легче.
9. Поворачивая вправо и назад стягиваем бороду. Появится доступ до эл.разъема прикуривателя, отсоединить его.
10. Отворачиваем 2-е пластиковые гайки центральной коробки обдува под торпедой.
11. Используя люфт освободившихся воздуховодов сдергиваем их с центральной коробки обдува и вынимаем ее.
12. Открутить 4 самореза крепящие мягкий поддон под коробом вентилятора печки (справа от печки).
13. Под самим вентилятором снизу отковырнуть большую круглую заглушку и снять мягкий поддон.
14. Открутить пластиковую большую гайку крепления вентилятора в верху.
15. Теперь самое сложное - отстегнуть тонкой отверткой все пружинные застежки соединения печки с коробом вентилятора печки. Самая верхняя застежка и на задней стенке сложно поддаются. Возможно придется открутить все винты по низу торпеды и с обоих краев чтобы немного можно было приподнимать ее.
16. Отвернуть винт крепящий короб дефлекторов обдува ног и стягиваем его сильно вниз приподнимая печку.
17. Освободить концы тросиков регуляторов заслонок печки и отстегнуть пружинные застежки тросиков.
18. Теперь печка должна быть свободна и ее можно вытаскивать крутя в разные стороны приподнимая вверх торпеду.
19. Относим печку домой и растегиваем защелки по кругу начиная с края большого проема в обе стороны. Раздвигая фланцы тонкой отверткой. Или вытаскивать радиатор из печки не раскрывая коробку. Я раскрыл и промыл все, внутри было много грязи.
20. Проверяем под давлением воды радиатор и если ремонту не подлежит, ставим новый.
21. Собираем все взад в обратном порядке.
Dog_G2_1.8EV

Джетта: Неспеша заменил отопитель салона (VW Jetta CL 1.8, 1985). По этому поводу имею некоторый опыт (может кому пригодится) Как я понял, среди любителей снимать отопители салонов на VW преобладают два научных направления. Первое сначала снимает всю огромную панель приборов - бардачков. Второе предпочитает работать скрючившись под этой самой панелью. Я выбрал второе. И уже изрядно преуспел на этом пути.

Сначала СОВЕТ №1 тем, кто тоже изучает этот вопрос (картинка прилагается). В двух имеющихся у меня книгах отсутствует информация даже о наличии коротких гармошкообразных воздуховодов, идущих прямо назад и заканчивающихся решеточками (если положить голову на ручку КПП и смотреть строго вперед, то правый глаз увидит правую решеточку, а левый, соответственно, левую). Так вот, блок этих решеточек надо снять (после того, как освобожден и снят или пропихнут внутрь блок отопления отопителем). Они крепятся двумя винтами сверху (красные стрелки) и двумя защелками снизу (зеленые стрелки). Винты/защелка доступны при полном повороте решеточек вверх/вниз, соответственно. Потом блок решеточек вытягивается из панели и воздуховоды при этом не уродуются. Далее СОВЕТ № 2. Чтобы снять воздуховод обдува стекла нужно открутить винты, крепящие панель и толкнуть ее вверх. Образовавшейся пары сантиметров достаточно, чтобы вытащить воздуховод. СОВЕТ №3. Я легко нашел 5 винтов крепления панели - 2 по бокам, 2 снизу, 1 из бардачка (синие стрелки). После их откручивания панель болтается, но явно держится еще на чем-то (сверху). Это что-то - пара гаек (ключ № 10) доступных из-под капота (примерное расположение обозначено фиолетовыми стрелками). Для доступа приходится аккуратно (ломкая, т.к. старая пластмасса) снять большую тонкую пластмассовую штуку, находящуюся над мотором дворников и воздухозаборником отопителя под капотом. СОВЕТ №4. Вентилятор отопителя крепится к самому автомобилю одной большой пластмассовой (или покрытой пластмассой?) гайкой с ребрышками. Открутить ее руками я был не в состоянии. Попробуйте если вас это приколет. Пассатижи ее не берут - она еще и коническая. Победил только с помощью ключа, который
мы когда-то называли "галка". Научного названия не знаю, но не люблю его очень. СОВЕТ №5. Отопитель держится на двух гайках, находящихся слева (против хода) от его патрубков в подкапотном пространстве. При попытке открутить выяснилось, что они весело прокручиваются. Так вот - там внутри хитрой конфигурации детали по принципу действия напоминающие шпильки. Вам показывают
нормальную метрическую резьбу, а в корпус отопителя вцепился саморез. Между ними большая плоская шайба выполненная заодно со шпилькой. Так что если эта штука прокручивается, значит прокручивается саморез в пластмассе. Надо вытаскивать отопитель легким усилием не
andreyz2000@hotmail.com

Я ещё заклеил почти все стыки воздуховов бумажным скотчем. Кое-где заменил уплотнительный поролон на такую хрень, которой окна в квартире уплотняют. А пружинные хомутики заменил на винтовые Norma.
V(W)asiliy

наверх


13.10.8 Не работают 1-2 скорости вентилятора печки G2/J2 или 1-2-3 скорости на G3/B3

Диагноз: выход из строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 2 из 5
Лекарство: термопредохранитель на 16А и 184° - 196° С. Например TZD-216 В Москве можно купить в www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - блок управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем неисправный агрегат
1.1 Снимаем полку перед передним пасажиром
1.2 Лезем в образовавшуюся нишу. Желательно глазами в верх и руками в перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" прикрытый теплоизоляцией - это и есть вентилятор печки.
1.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку под маленький металлический уголок, который является фиксатором всего агрегата, и отгибаем его вниз.
1.4 Круговым движением выводим мотор из зацепления и винимаем его вниз.
1.5 Мотор с блоком управления у вас в руках. Осталось только отсоединить провода, и можно вылезать.
Часть вторая - докапываемся до сути
2.1 Опять же тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину к пластмассовым контактором (блок управления), и достаем этот БУ.
Вариант для продвинутых: БУ можно снять и не снимая мотора. Но лучше все-же снять и мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, дабы пластмаску не обломать.
2.2 Поворачиваем БУ внутренней стороной к себе лицом (рис. 1).


Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан злополучный термопредохранитель. Цилиндрик - это и есть умерший термопредохранитель.
Часть третья - непосредственно лечение
3.1 Выкусываем труп сохраняя его ножки.
3.2 Берем новый (надеюсь вы его уже купили) ТП, жгутим его ножки со старыми и обжимаем.
Вариации на заданную тему:
- "не нужен новый ТП, можно просто закоротить старый тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как и любой "жучек" такая конструкция может привести к очень трагическим последствиям. Пажара сам не видел, но дым и оплавленную рубашку мотора лицезреть пришлось.
- "можно новый ТП припаять на место старого" - Спористь не буду. Возможно и так. Но ИМХО если все же паять, то обязательно удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами для теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - проверка
4.1 Присоединяем унутренние проводки к БУ. Имея любой источник питания (e.g. Адаптер) на 12В проверяем вращение вентилятора (турбинки), тупо перетыкая провода межлу входящими дырками для контактов на лицевой стороне БУ.
Часть пятая - сборка
5.1 Вдумчиво исполняем пункты второй и первой части с точностью до наоборот.
5.2 Радуемся жизни.
А теперь объясню зачем мы снимали и моторчик тоже: Уж если вы затеяли такой раскардаш, то снять еще и сам мотор с вертушкой-турбинкой не составит вам большого труда. Но зато вы получите возможность пришлепнуть еще одного зайца. Вы не только вылечите БУ, но и сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.

Сеньки: Ну на самом деле очень многим. Сей труд коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у за картинку
Dimmy_Jetta

наверх


13.10.9 Как заменить лампочку подсветки печки?

Менял в прошлые выходные - Машина Гольф 3 GTI 94 г.в., без климатроника.
1. Лампы подсветки ручек регулятора температуры и пепельницы РАЗНЫЕ.
2. Лампа подсветки ручек стандартная маленькая бесцокольная лампа за 3 руб. При вытаскивании у меня проблем не было, просто потянул и все (пассатижами :). Правда к этому времени уже все там разобрал, т.е. снял пластиковую панель с надписями и открутил 4 винта. Блок с ручками болтался на тросах. Пришлось только повозиться с "пауком" световодов, чтобы он правильно сел на место, и все "усы" попали в дырки. Может можно и проще, но у меня главным было поменять лампу пепельницы.
3. Лампа подсветки пепельницы нестандартная, оригинальный код типа 357 ... ...., точно не помню, потому что присобачил стандартную маленькую бесцокольную лампу за 3 руб. Порядок работ (описываю как сам делал, кто сможет проще - ради бога):
а) вытаскиваем пепельницу;
б) откручиваем 2 винта, (внизу);
в) вытаскиваем квадратные заглушки, кнопки, отсоеддиняем провода.
г) снимаем накладку блока управления температурой, аккуратно поддевая ее отверткой;
д) отвинчиваем 4 винта открывшиеся взору и тянем освободившийся блок на себя;
е) отсоединяем все провода, чтобы не мешались;
ж) видим серый пластмассовый цоколь лампы подсветки пепельницы, слева от отсека для пепельницы (вид сзади). Лампа удерживается С-образной скобой, вырез направлен вниз. Можно вытащить плоскогубцами на данном этапе, но я этого не знал, поэтому;
з) смотрим на отсек для пепельницы спереди, видим световод, который отражает свет лампы, с противоположной от лампы стороны высвобождаем его защелки, слегка сдавив их. После этого можно вытащить световод, вместе с лампой. Это дает возможность почистить его от налета, чтобы свет был поярче.
и) берем лампу и ухватив пассатижами круглую часть отделяем ее от квадратной. Фиксирует ее небольшой наплыв, так что особого сопротивления быть не должно;
к) выдергиваем пассатижами контакты разъема из круглой части;
л) вынимаем лампочку, если еще сама не отвалилась;
м) берем стандартную лампу и распрямляем ей контакты, как на ориг. лампе;
н) вставляем лампу в круглую часть цоколя и зажимаем ей "ноги" контактами разъема, после желательно проверить ее подав 12 вольт на контакты;
о) вставляем круглую часть цоколя в квадратную. Лампа торчит дальше, чем стандартная, но это неважно;
п) сборку производим в обратной последовательности.
Boch@GTI3

наверх


13.10.10 Почему из печки вдруг начинает дуть холодный воздух?

Это срабатывает ограничитель давления в охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть он только для гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом вместо номера перед кодом. В старой етке был и для пассатов. Верное наименование уже указано. Pressure compensating line - контур компенсации давления, или ограничитель давления. Работает он так: Если давление в системе охлаждения по какой-то аварийной причине растёт выше уставки, которую он "помнит", то доступ жидкости в печку прекращается, чтобы разрыв радиатора печки не привёл к выплате компенсации владельцу автомобиля от концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, ботинки и за лечение в ожоговом центре. Принцип его действия основан на том, что в замкнутом объёме температура жидкости и давление насыщающих паров однозначно взаимозависимы. Поэтому можно смело закрывать кран при достижении известной температуры, что будет строго соответствовать перекрытию крана на соответствующем температуре давлении. Устроен он просто. Черный бочонок на обратной ветви трубопровода (из печки) - просто обратный клапан, который закроется, когда давление в радиаторе печки станет меньше, чем в системе (например, печка остынет) и предотвратит поток жидкости и подачу давления через обратный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - байпасный трубопровод, через который постоянно протекает охлаждающая жидкость, дабы непрерывно греть чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, как в обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, например 110 градусов (точное значение температуры я не знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 1,0 атм (точно давление тоже не знаю), церезин расширится настолько, что выдвинет шток и прижмёт тарелку клапана к седлу и тем перекроет поток в радиатор печки. Закрытым будет до тех пор, пока давление (читай - температура) не упадёт до нормального значения. Это конструктивное сходство с термостатом и вводит значительную часть людей в заблуждение. Поэтому многие называют ограничитель давления термостатом печки. Однако основное отличие термостата от клапана состоит в том, что термостат есть суть переключатель потока, или трёхходовой клапан. Он, когда жарко, переключает поток жидкости в радиатор, а когда холодно, в малый круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру на уровне температуры его открытия. А клапан, несмотря на одинаковое устройство, просто затычка.
Теперь что касается того, что делать, если "эта хреновина" отрубает печку. Тут два варианта:
1. Давление действительно слишком высокое (читай - температура выше нормы). Надо искать проблемы в системе охлаждения и ремонтировать.
2. Давление нормально (читай температура), а сам клапан дурит. Если Вы в результате разрыва печки не будете подавать в суд города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) на концерн Фольксваген и согласны рисковать штанами и ногами как обычный водитель Жигулей, то можете ликвидировать это буржуазное излишество и установить вместо двух бочонков просто два кусочка желательно медной или алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новый ограничитель :).
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх


13.10.11 Подсветка кнопок печки

В основном это касается владельцев Пассатов В3. Но скорее всего 50% ниже сказанного подойдет на Гольф 3, 4, а также на Пассат В4...
Симптомы: Плохо светятся по бокам значки кнопок переключателей, на центральном свет более-менее.
Решение проблемы: Световоды внутри блока управления печкой грязные, это болезнь временная, и мы займемся как раз их промывкой.
Нужный инструмент: Отвертка крестовая и шлицевая, маленкие плоскогубцы и щетка для мытья.

Разборка: Начинаем разбирать центральную накладку торпеды, т.к. не сняв оную, трудно вытащить сам блок управления печкой, точнее тросики управления заслонками печки, ну это дальше поймете. Вытаскиваем центральные воздуховоды шлицевой отверткой, их тама 2-а, аккуратно чтобы не покорябать пластик, засовываем шлицевую отвертку с каждого бока в каждом воздуховоде, тем самым вытаскиваем его из крепления, и помогая рукой пытаемся выташить. Под этими воздуховодами сверху 2 самореза, выкручиваем их. Идем ниже, Если есть, вытаскиваем магнитолу и отключаем ее от питания и колонок, далее вытаскиваем кнопочные переключатели под магнитолой, тут у все по разному, вытаскиваем на себя и отключаем от разъема, если не вытаскивается, помочь изнутри рукой. ВАЖНО!!! запомнить или записать, какой разъем на какую кнопку подцеплен, для правильного сбора. Снимаем пластиковую накладку блока управления печкой, надо легко потянуть на себя низ, далее потянуть верх. Видим 4 самореза крепящие сам блок, выкручиваем их. Под блоком управления есть еще 2 самореза крепящиецентральную накладку, откручиваем их, один саморез закрывает лампа пепельницы, ее предварительно снять. Итак готовы к снятию центральной накладки. Аккуратно начинаем вытаскивать, не идет. смотрим внимательно и ... Тут как правило 2 проблемы, 1-я - мешает пластиковая накладка приборной панели. откручиваем сверху накладки 2 самореза и аккуатно вытаскиваем ее. И 2-я проблема, ровно по центру правой стороны, где установлена магнотола, изнутри стоит пластиковый язычок, который фиксирует центр накладки, чтобы она не вибрировала. Изнутри пальцем нащупываем ее и немного отжимаем. Ну вот, сняли центральную накладку. Смотрим внимательно на блок управления печкой и видим что к нему идет 2 или 3 (у кого кондей) разъема и 3 тросика. Освобождаем блок от разъемов. Далее снятие тросиков, каждый тросик прижат к блоку сильной скобкой, ее надо снять помогая плоскогубцами, но ВАЖНО!!! записать/ запомнить куда какой тросик подходит, для правильной сборки. Поочереди снимаем скобы и немного отодвинув тросик в сторону, вытаскиваем его из крепления. и так с остальними 2-мя. Вот но заветный блок в руках :) Берем блок с накладкой на него домой.

Разборка блока для мытья: Сразу скажу, что для разборки и снятия внутренних световодов не надо прилагать усилие, все вытаскивается легко, главное все осмотреть и понять что и как крепится. Начинаем с переключателей, тянем на себя каждую из 3-х кнопок, под ними зелененькие световоды, боковые вытаскиваем на себя, центральный на защелке, надо сжать и вытянуть на себя, в нем лампа, вытащить. Сзади световоды закрыты белым кожухом, снимаем его, крепится в 3-х местах. Видим под ним два световода зеленый и белый, аккуратно вытаскиваем наружу. Также на центральном переключателе в стенку вставлен белый световод, изнутри вытаскиваем легким нажатием :). Для тех у кого кондей, снизу блока приделаны кнопки, снять их легко, зная, защелка крепления находится со стороны кнопок. отжимаем и тянем на себя. кнопки сняты. Вы таскиваем изогнутый световод над кнопками спереди. берем накладку на панель управления печкой и снимаем с нее два круглых световода, также аккуратно снимаем пленочку с указателями, хотя на сама при мытье отвалица. Все это замачиваем в горячей воде и с порошком/фейри кому как нравица. Да-да, именно сам блок, все-все световоды, кнопочки, вобщем весь пластик с самого блока для промывки. пока все киснет идем курить или чаек попить :) Все тчательно вымываем шеткой, каждую деталь, промываем в простой воде и сушим.

Сборка и установка: Собирать все в обратном порядке как и разбирали, главное не торопиться и не нарвничать. Результат вы увидете сами после сборки. :)
-=K.A.M=-

Прочитав этот пункт про подсветку кнопок печки, решил - это просто, пару винтов открутить - и полез.. (авто Пассат Б3). Разобрав часть панели столкнулся с несколькими проблемами:
1. Вынимая левую (большую) решетку воздуховода, хоть и действовал аккуратно, но подломил пластмассовый держатель пружинки на правой части этой детали... на работе не сказалось - но неприятно. Действовать надо не просто аккуратно - а очень аккуратно!
2. Магнитола не штатная (JVC) - ключа для съема у меня не было... Магнитолу можно снять в последнюю очередь, когда доступны все элементы крепления оной. Т.е. для успешного демонтажа центральной накладки она не сильно мешает.
3. Ну и самое неприятное - когда уже было всё у меня в руках - оказалось, что центральная накладка удерживается внизу (над пепельницей) двумя пластмассовыми отливами, которые вылиты вместе с пепельницеприемником и пр. лабудой. Для овобождения центральной накладки необходимо: открутить 2 самореза под приборной панелью в районе педали газа и напротив, со стороны пассажира. После этого отверткой поддеваем пластмасску, на которой закреплен кожух переключателя передач, под ней две гайки (кажись на 10, головку брал - на размер не смотрел). После вынимаем заднюю пепельницу - под ней 2 самореза. Выкрутив саморезы, приподнимая вверх центральный тоннель снимаем его со шпилек, после чего подаем всё это хозяйство назад - тогда освобождается наконец-то центральная накладка...
4. И в финале, сняв центральную накладку, стало всего лишь удобнее вращать в руках блок управления отопителем. Не более. снимать с него тросики - я не рискнул, слишком неудобно в середине торпедо ковыряться... есть риск чего нибудь уронить и потом не достать. Снял световоды на весу. Тоже важна аккуратность и внимание, очень легко повредить хрупкие элементы крепления световодов.
Промыв всё, собрал обратно, хорошо не закрепил панель, решил проверить - светит-ли? Естественно не светит! Разобрал всё снова. Начал с проверки лампочки - оказалась целая. Вообщем снял ручку регулятора температуры - вынул держатель лампочки - почистил контакты - всё заработало.
После сборки результатом остался НЕ ДОВОЛЕН! Светит чуть лучше, но все равно не равномерно (может у меня не достаточно грязное всё это было?). Из минусов мероприятия - потерял день, результат - стремится к 0. Из плюсов - умею разбирать центральную часть торпедо.
Dumbering

наверх


13.10.12 Пассат Б3: не греет печка

После покупки в ноябре 2004 года, пассата 91г дв.2Е кондей без климы, сразу встал вопрос - что-то в машине не жарко. А с наступлением настоящих морозов стало просто холодно. Короче дождавшись февраля и того что моя девченка стала просто отказываться ездить в моей машине, взялся за печку. После замены термостата ничего не изменилось. Стрелка температуры двигателя осталась на том же месте чуть по выше 70, что кстати странно хотя двигатель на ощупь горяченный и темп. масла 90-100. Пощупав патрубки от печки местные умельцы сделали вывод что виноват радиатор печки что его надо снимать и промывать. Так как за эту работу никто не взялся пришлось самому закатать рукава, и скатать их обратно потому что в гараже было -5 но все таки теплее чем на улице. До радиатора добирался 3 вечера подряд разобрав пол салона. Народ который это видел говорил что обратно собрать будет не возможно. Особенно долго изъеживался откручивая трубки кондея, кстати фреона в нем не было ни грамма, что обрадовало и растроило одновременно. Сняв на конец-то радиатор приволок его домой в ванну и стал промывать. Ничего криминального, грязи вытекло на удивление мало, после заливки кипятком радиатор прогревался весь и равномерно. Подумав и пожав плечами решил ставить все на место. Обратно все собрал уже за два вечера, прогресс. Причем не поленился и разобрал отпитель полностью, оказалось что испаритель кондея (он стоит под острым углом) был на половину забит тополиным пухом. Вытерев пыль со свеже установленной панели и поклявшись что больше никогда..., завел двигатель. Эффект - полный ноль, чуть теплый воздух на лобовое и холодный в ноги. Взяв тайм-аут на неделю начал злится. Сначала на себя, потом на машину, потом на фашистов все это придумавших. Отдохнув вот так решил, что делать нечего надо начинать все по новому. Второй раз радиатор снял за 2.5 часа, опыт не пропьешь. Полюбовавшись в очередной раз на радиатор, перед тем как его выкинуть решил все таки посмотреть что там у него внутри. Развальцевав и сняв верхнюю крышку с патрубками обнаружил причину своих мучений. Была сломана перегородка разделявшая потоки впускного и выпускного патрубка. Тосол входил в радиатор и тут же выходил через другой потрубок, не проходя через трубки.Проявив российскую смекалку, установил отломаный кусок перегородки на супер-клей обратно, сверху на перегородку надел согнутую П-образно полоску жести, и собрав на герметик все обратно стал собирать машину. Через 4 часа, в 3часа ночи, я ехал в ночной магазин за пивом а в машине жарища, просто ташкент. И только некому было порадоваться вместе со мной, что поделаешь - середина рабочей недели.
FBR PASSAT B3

наверх


13.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок

Выход из режима считывания ошибок
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек
· Выключите зажигание
PAN

наверх


13.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность.

Проблема была в забитой дренажной трубочке, которая на Коррадо выходит в моторный отсек. Но выход этой трубочки замаскирован под алюминиевой теплоотражающей пластиной, в которой есть небольшой отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, увидим выход сей трубочки. Если стоять перед двигателем со стороны бампера то слева, за впускным коллектором, на перегородке моторного отсека, практически напротив нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится в салоне :) Мягкой проволокой или куском жесткого электр. провода пытаемся прочистить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости и при этом хочется иметь ещё пару суставов с тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная операция была проделана на подъёмнике и из прочищенной трубочки вылилось около двух литров воды :).
13-th

наверх


13.11.3 Можно ли сделать, чтобы кондиционер не включался при работе климат-контроля?

На климатрониках до 08/95 - нельзя. Компрессор кондиционера работает всегда. Поэтому сделать, чтобы кондиционер не включался при работе климат-контроля, а только работал бы вентилятор и просто бы гнал забортный воздух - нельзя. Можно только полностью выключить систему климат-контроля кнопкой [OFF]. C 08/95 кнопку [OFF] заменили на кнопку [ECON]. В режиме ECON компрессор кондея выключен, а система пытается поддерживать температуру без его участия. Полное выключение климатроника через кнопку [вентилятор медленнее] Если машина 94-95 модельного года (символ R или S в 10-й позиции VIN), то возможности отключить компрессор нет....
AlexVAG

наверх


13.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера

Данный текст имеет отношение к 4-м цилиндровым, 8-ми клапаным бензиновым моторам, где кондей имеет привод от клиноврго ремня!
Имеем: Пассат 91г/в, РП с кондеем. Пробег неизвестен.
Проблема: Шум в р-не муфты кондея. Из инструмента набор КИНГ ТОНИ(большой) + что нашлось в гараже.
Работу начинаем с отключения массы. Далее снимаем генератор(распускаем болт крепления натяжной планки и выкручиваем натяжной болт с шестерёнкой, выкручиваем длинный болт крепления генератора к двигателю(внутр. шестигранник на 6)) и отводим генератор в сторону, снимаем ремень. У меня он зацепился за тройник с датчиками и не мешал.
Далее приступаем к компрессору. Перед снятием необходимо отпустить центральную гайку(на 19) муфты. Необходимо зафиксировать от поворота наружную часть шкива, в ней есть три дырки, можно использовать их. Резьба на гайке обычная. Откручивать до конца гайку совсем не обязательно. Распускаем два натяжных болта, один со звёздочкой, как на генераторе(ближе к радиатору). Снимаем ремень. К блоку компрессор крепится через кронштейн, откручиваем два болта под внутренний шестигранник на 8. Один со стороны шкива, другой с противоположной стороны. Теперь компрессор у вас в руках. Откручивать трубки от него не обязательно, они достаточно длинные и гибкие, что бы продолжать работу. Отключаем разъём на корпусе компрессора.
Приподняв компрессор и удерживая его за шкив не сильными ударами по валу(здесь пригодиться не открученная до конца гайка) пытаемся снять переднюю часть шкива. Эта штука похожа на корзину сцепления, и кстати выполняет те же функции. Если есть съёмники можно воспользоваться ими. Когда эта штука снимется обратите внимание на шпонку находящуюся на валу, лучше её достать и убрать от греха подальше. Теперь приступаем к снятию самого шкива. Вынимаем стопорную шайбу(лучше использовать специальные щипцы или круглогубцы с тонкими носами) и установив компрессор на место, но не закрепляя, постукивая по шкиву сбиваем его с вала. Если есть съёмник он пригодиться и здесь. Сильно по шкиву не лупите, он алюминевый и его можно испортить. Внутри шкива и находиться злополучный подшипник. Вынимаем стопорную шайбу и выбиваем подшипник. Размеры подшипника 35х55х20. И идём в магазин за новым. Кстати посадка везде не очень сильная и большая сила в моём случае ни где не потребовалась, хотя пролить все разъединяемые места ВДшкой не помешает.
Я подшипник покупал в АЛЬКОРе, не реклама, за 30$. Впрочем я нашёл ещё несколько мест(БЕРГ, Кунцево), но цена не устроила. Эти подшипники только японские, европейских аналогов я не нашёл. Перед сборкой всё отмывается от грязи и масла.
Новый подшипник запресовывал на место, используя старый как оправку. Когда ставил его на вал, использовал как оправку одну из головок. Сборку проводил в обратной последовательности. Мне показалось не очень сложной эта работа, а в различных кондейных сервисах мне предлогали от 100 до... за эту операцию. Короче результат достигнут и достигнут малой кровью. Теперь кондей не скрипит.
kamey

наверх


13.11.5 Установка кондиционера на Volkswagen Golf 3

Наконец-то был закончен величайший проект для меня на это лето под названием "Установка кондиционера на Volkswagen Golf 3 в полевых условиях при отсутствии свободного времени". Весь отчёт написанный ниже сделан преимущественно на мотор 1,8 ААМ. Прошу меня не пинать если на ВАшей машине будет что-то не так, но у меня это было ИМЕННО ТАК.

Установка кондиционера на Volkswagen Golf 3 "под открытым небом" то есть без гаража занимает 3-4 дня. При этом машина постоянно остаётся на ходу, так сказать "без отрыва от производства":) Установку можно разбить на 3-4 этапа. Выполнение каждого из этапов занимает приблизительно 1 полный световой день. Итак! начинаем:

ЭТАП 1 .
Замена блока отопителя.
Перед установкой блока отопителя необходимо понять разницу между обычным блоком и блоком в который входит кондиционер.
Блок отопителя условно (да и на практике) можно разделить на блок заслонок, управляя которыми Вы изменяете направление обдува, и подводящий раструб (тот самый в который вставляется вентилятор печки).
БЛОК ЗАСЛОНОК
кондиционерый и обычный - одинаковы. По ЕТКА номера совпадают. На практике: кондиционерный блок у меня был VALEO, а блок заслонок AEG. Блок заслонок от AEG практически идеально состыковался с раструбом VALEO. Почему "практически"? На AEG-шном блоке заслонок осталось место для крепления 2-х стягивающих клипс, на VALEO раструбе этих мест не наблюдалось . Но и без них всё прекрасно держится :)
ПОДВОДЯЩИЙ РАСТРУБ
Вот тут и пошли серьёзные отличия. В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая доступ воздуха от вентилятора. В кондиционерном раструбе находится испаритель кондиционера, из-за чего сам раструб толще. Кроме этого отличаются вентиляторы от обычной и кондиционерной печки, и добавлен пневматический механизм рециркуляции воздуха внутри салона. Надо ли говорить, что перед установкой раструба его надо разобрать и тщательно промыть внутри от грязи и от плесени, оставшейся от предыдущих хозяев ! В моём случае и того и того было в избытке + всё это пропиталось изрядной долей никотина :брррр!!!

Для замены блока отопителя придётся снимать приборную панель. КАК ИМЕННО это сделать Вы сможете прочитать практически в любой книжке по ремонту GOLF3/VENTO. В крайнем случае ничего сложного там нет, за исключением того что придётся снимать механизм стеклоочистителей (как ни дико это звучит).
Из советов по замене могу порекомендовать купить (взять попользоваться) электро- отвёртку с битами : крестовой и под гайку на 8. Можно обойтись и без этого, но руки потом отвалятсяJ
Из специального инструмента нужны только звёздочки для откручивания поперечной балки. Какие? Откройте дверь и посмотрите в дверном проёме над ограничителем.
ДОРАБОТКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
После снятия блока отопителя необходимо прорезать в перегородке моторного отсека 2 дырки. Первая дырка под дренаж кондиционера, вторая дырка (а точнее прямоугольник) под выход испарителя. Без специального инструмента (а я именно так и делал) дело пахнет нехилым гиммороем, и является самым сложным в установке кондиционера. На высверливание и выпиливание 2 дырок (имея под рукой только коловорот и ножовочное полотно) у меня ушло около 3 часов. Как наметить места под дырки: Прямоугольную (под выход испарителя) - очень просто, ибо 1 шпилька присутствует на стандартном блоке отопителя, и приложив металлическую пластину от кондиционерного блока, как по траффарету можно вычертить точное место прямоугольника. Сложнее дело обстоит с дыркой под дренаж. Её местоположение можно определить только приложив блок отопителя к перегородке. Скажу сразу : у меня получилось "поймать" положение дырки только с 3-его раза :( СОВЕТ : после того как закрепили блок отопителя к перегородке моторного отсека, и поставили поперечную металлическую балку, ЕЩЁ РАЗ проверьте дырку под дренаж, ибо после установки поперечной балки блок отопителя смещается немного вверх.
Сборка приборной панели производится в обратном порядке. Блок управления отопителем от кондиционера отличатеся от обычного блока, но в принципе его можно и не менять (я не менял). При установке нового раструба отопителя, старая полка под бардачком не влезает, есть специальная укороченная полка для машин с кондеем. Спрашивайте на разборках !

ЭТАП 2.
Вам предстоит поставить под капот всю требуху так или иначе связанную с кондиционером.
Для начала перечислю всё, что необходимо будеть заменить на новое:
1. Передняя панель (была под 1 вентилятор - стала под 2 ), ну и естественно сам вентилятор.
2. Радиатор двигателя. Тут всё зависит от кода двигателя. К примеру если у Вас стоит 2Е с коробкой автомат, то менять радиатор не нужно. Тут надо смотреть по ЕТКА.
3. Подводящие шланги радиатора (верхний и нижний).
4. Кронштейн под генератор (был под генератор, стал под генератор и компрессор кондиционера).
5. Система натяжения ремня генератора (если была от пружины под генератором, то станет роликовая).
6. Генератор. (во первых - из-за креплений, во вторых из-за мощности.) На машине с кондеем должен стоять 90 А , на машине с климой 120 А. У меня был штатно установлен 70 А.
7. Ремни генератора и гидроусилителя.
8. Шкив помпы (если стоит ручейковый, то заменить на клиновой).
При замене всех вышеперечисленных деталей придётся снимать переднюю панель двигателя, то есть передок машины. И не "ОЙ!" а "придётся снимать" :)
Тут важен принцип "глаза боятся, а руки делают".
Устанавливаем все вышеперечисленные детали, прокладываем трубки кондиционера, не забыв их продуть сжатым воздухом. Можно использовать насос. Подключаем их, естественно при этом не забыв что ВСЕ уплотнительные колечки кондиционера надо ставить НОВЫЕ.
СОВЕТ:
Датчик высокого/низкого давления у гольфа расположен в КРАЙНЕ НЕУДОБНОМ МЕСТЕ. Под бампером. При установке кондиционера ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите этот датчик. Если будет малейшее подозрение - менять. Ибо это одно из 3 слабых мест кондиционера у ГОЛЬФ 3.
При установке уплотнительных резиновых колец - их желательно смазать кондиционерным компрессорным маслом.

ЭТАП 3.
Установка электрики.
Для управления кондиционером нужен блок. Этот блок висит под расширительным бачком. Бывает 2 основных типа блоков (зависит от года выпуска). Блок с 8-ми контактной фишкой управления (как в моём случае) и с 10-ти контактной фишкой. Силовые 4-х контактные фишки у обоих блоков одинаковы.
В чём различия межу блоками? Я долго пытался разобраться, и вот что у меня получилось. Поправьте меня, если я ошибаюсь (т.к. не имею доступа к машине с кондеем после 95 г.в.)
Для работы 8-ми контактного блока необходимо реле кондиционера в блоке предохранителей. Это реле наключает первую скорость вентилятора при включённом кондиционере и слаботочную цепь датчиков кондиционера.
10-ти контактный блок имеет свои внутренние реле, заменяющие реле кондиционера в блоке предохранителей.
Схемы включения кондиционера можно найти на http://vwts.ru в разделе электросхемы.
Стоит заметить что при включении кондиционера на блок управления двигателем должен поступать сигнал, поднимающий обороты на 50.
Как найти этот провод?
Как это делал я: Открываем ЕТКА и в разделе электрика смотрим на кабель между блоком управления двигателем и блоком предохранителей. От основного кабеля там есть ответвления в виде 1-2-х контактных фишек. Смотрим какая из них обслуживает кондиционер, а потом опытным путём, сопоставив данные с электрической схемой, вычисляем ту самую фишку. Я нашёл её сразу. При попадании на неё 12 вольт обороты двигателя увеличиваются на 50.

Возможный ЭТАП 4 .
Почему возможный? Потому что это и не этап вовсе в свете всего описанного выше. Он занял у меня около 2-х часов. Нам предстоит сделать рециркуляцию воздуха в салоне. Пневмо-механизм на блоке отопителя, управляется электро-пневмо клапаном. Разряжение берётся с впускного коллектора двигателя.
Львиная доля от 2 часов у меня ушла на изготовление кронштейна крепления для электро-пневмо клапана. Заправлял кондиционер я на набережной Яузы если ехать в центр, то метров через 100 после Электрозаводского моста. Вакуумирование (опресовка) + заправка 850 грамм R134 + кондейное масло (не помню точно, но по моему 150 грамм) обошлись мне в 1000 руб.

Вот в общем то и всё. Подведём итоги: Установка кондея на мою машину заняла по времени почти 3 месяца, из которых чисто на установку кондея ушло 7 дней. Ну нет у меня отпуска! А лето выдалось на редкость загруженным + осенняя меланхолия (весь сентябрь ничего не делал хоть и было время).
По деньгам:
Учитывая что я поставил новый радиатор кондиционера (160у.е.), новый радиатор двигателя (90 у.е.), новый датчик высокого/низкого давления (60у.е.), купил "новую" переднюю панель (100у.е.), "новый" генератор (50у.е.), кондей МНЕ ОБОШЁЛСЯ около 900 у.е.
Traur Golf 3 Variant 1,9 AAM а теперь ещё и с кондеем :)

наверх


13.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера на Volkswagen Passat B4

Машина Passat B4 Variant 96г., ADZ, МКПП, кондиционер. Кондицирнер приводится поликлиновым ремнем вместе с геной. Отжимаем натяжительный ролик и снимаем ремень. Откручиваем 2 болта на 13 крепления гены к кронштейну, снимаем его и не отключая его пристраиваем в удобном месте. Откручиваем 2 болта на 16 (придумают же) крепления компрессора к кронштейну, аккуратненько вытаскиваем (шланги позволяют) и пристраиваем шкивом вверх в удобном месте. Нижний болт откручивается из под машины, я только поддомкратил немного. Откручиваем не до конца самоконтрящуюся (с полиэтиленовой вставкой) гайку на 14 держащую переднюю часть муфты. Засада заключается в том чтобы удержать эту переднюю часть от проворота. На ней есть 3 дырки. Мне очень помог старый велосипедный ключ с загнутыми концами, вошел в 2е дырки как родной.
Берем компрессор за шкив и легкими ударами по гайке снимаем переднюю часть муфты. Здесь главное не перестараться и не замять резьбу. Лучше для этих целей использовать какой нить съемник.
Снимаем стопорное кольцо. Опять же берем копрессор за шкив и легкими ударами по валу или съемником снимаем сам шкив. С обратной стороны шкива еще стопорное кольцо, снимаем его и выбиваем подшипник из шкива. Для этого мне очень подошла головка на 32. Очищаем все, запресовываем новый подшипник 35х55х20 (купил Nachi за 900) с помощью старого, собираем все обратно. Для установки шкива с подшипником на вал опять пригодилась головка на 32. После установки передней части муфты накручиваем на вал новую самоконтрящуюся гайку (нашел подходящую в ближайшем маге запчастей за 4р).
Устанавливаем компрессор и гену на место, натягиваем ремень и в путь! При наличии хорошего инструмента и неожиданных засад на все уйдет не больше часа.
Vovan77

наверх


13.12.1 Не работает звуковой сигнал на руле

Диагностика:
1).При нажатии на кнопку руля слышался звук срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, что это реле с "бортовым номером" - 53. Снятие и разборка оного показали, что это обычное четырех контактное реле на ток, ИМНО, около 30А со свободно разомкнутыми контактами(в более простых модификациях, на месте этого реле находится перемычка, позволяющая напрямую управлять клаксоном). После чистки и проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" и ни как не влияющим на конкретный случай (для информации, вертикальные гнезда в панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
2).Ввиду того, что пункт №1 ничем не помог, проверялся предохранитель (хотя, по честному, это должен быть пункт №1 :)). Им оказался предохранитель № 13, помеченный на крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
3).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части машины ничего не дал(как и не дало изучение ЕТКи) и было принято решение спросить у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), что и помогло найти место положения искомого девайса(правая сторона, за бампером).
4).Было принято решение о снятии бампера, не смотря на "гневные" крики, что де, не надо этого делать, а достаточно отвернуть кусок грязезащиты и - все будет. В принципе, для ДИАГНОСТИКИ этого достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) проверить наличие сигнала на штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, снимать бампер в данной ситуации (учитывая наличе бокса с подъемником :) оказалось правильным решением, так как проблема была НЕ ТОЛЬКО в "горнах", но и в жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства к "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттуда через дырку в "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось снимать оба горна (особенно, если учесть, что гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ и дотянуться к ней через эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
5).После снятия бампера было установлено, что в данной машине присутствует система состоящая из двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обоих горнов напрочь отгнил один из контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
6).Разъем для подключения группы горнов был обнаружен за правой фарой. Проверка "контролькой" показала, что туда сигнал доходит. Тем не менее, на обеих разъемах горнов сигнала не было.
7).Конечный кусок жгута был извлечен(вот именно здесь, без снятия бампера не обойтись) и проверен. После чего был сделан заново из кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, смотреть на это было страшно, сплошной окисел и прогнившие провода.
8).После того, как вся проводка была полностью восстановлена, была предпринята попытка "реанимации" горнов, впрочем, не увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, второй чуть попозджа(работал, если одновременно нажимать на руль и бить его ногой :)). ))
9).Клаксоны, за неимением лучшего(было уже поздно, а подавать звуковые сигналы иногда полезно), были заменены гудком от какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, обязательно нужен гудок с двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ от корпуса контактами, ибо в VW коммутируется "земля", а "+" постоянно подан на клаксон.
10).Все было собрано "взад" и "пепелац" уверенно покинул бокс.
Успехов в распугивании "пяшеходов",
Павел ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)

наверх


13.12.2 Ремонт звукового сигнала

Разобрался я во всем этом. Только руки помыл, из гаража как. Короче - все просто.
На дуделки, туда, вниз, где они стоят (надеюсь это не надо объяснять? :), приходит два провода - красно-черный (это управляющий "-") и коричнево-черный (это постоянный "+" после включения зажигания). Так вот, там внизу была скрутка из этих проводов, идущих на сами дудки. После недавних ливневых дождей все эти соединения окончательно прогнили, аж позеленели. Естественно, никакого нормального тока через эти соединения не пройдет. Что с этим делать думаю понятно - откусить стухшие провода, отрезать кусок изоляции, распушить его, и соединить с точто также приготовленным другим проводом. Далее это соединение нужно закрутить, чтобы держалось.
Обязательно нужно произолировать место соединения так, чтобы в это место не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах стоит по 15 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, и хорошо сохнет, если влага-таки попадает.
Кроме того, не знаю как у всех, но у меня дудки были подключены последовательно. То есть, если бы возникли проблемы с одним, то не заработал бы и другой горн. Я пересоединил их пареллельно, чтобы если откинется один, то другой бы работал как прежде. Резервная система :)
И еще один момент. Какое-то время назад начал было думать поменять горны - уж очень слабо дудят. Но! Тут пришла в голову мысль поставить тот горн, что стоит справа иначе, лицевой стороной как бы внутрь подкапотного пространства. Раньше он стоял лицом в правую сторону, в сторону бампера, и, видимо, звук прилично гасился о пластик. После перестановки звук заметно изменился, стал более звонкий! В общем - необходимость менять горны, или заменять их советскими, как это некоторые делают, отпала. :)
Hover [G3/ABS]

наверх


13.13.1 Как активировать штатную антенну на крыше (Гольф4, B4)?

1. Рубим антенный провод, не под корень,около магнитолы!
2. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы снизить помехи) спаиваем с кондером 10Н. между собой!
3. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
4. Тот конец где общая спайка (кондер+долсель) припаеваем к среднему проводу антенного кабеля идущего от антенны.
5. К свободному концу дросселя подключаем 12В. от магнитолы (провод для авто антенн,с отключаемым 12В).
6. К свободному концу конденсатора припаиваем центральный провод который идет в магнитолу.
7. Землю спаиваем между собой.
Вячеслав

наверх


13.13.2 Руководство на штатную магнитолу Gamma IV

Хорошее руководство на штатную магнитолу Gamma IV лежит здесь.

наверх


13.13.3 Руководство на штатную магнитолу Gamma V

Хорошее руководство на штатную магнитолу Gamma V лежит здесь.

наверх


(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.