Полная версия на Volkswagen Technical Site: Замена маслосьемных колпачков, ремня и ролика ГРМ
Volkswagen Technical Site > Система смазки > База знаний "Система смазки"
MiXaiL
Итак, немного предистории, ради чего всё это было задумано..
неделю назад нашёл масло на защите движка со стороны ГРМ.. масло уходить стало быстро. Решено было заменить сальники коленвала, распредвала, МСК и гидрокомпенсаторы, до кучи, ремкомплект ГРМ, так как после покупки машины я этого не делал и, в итоге, перейти с весьма надоевшей полусинтетики на синтетику..
Итак... где всё это происходит

user posted image

типа, такой рабочий беспорядок

user posted image

А это то волшебное место через дорогу, где есть несколько ручных токарных станков, несколько станков с ЧПУ, и толковые токари, они могут выточить за 100-300 руб почти любой съёмник или оправку за 20 мин.. в общем, ГУП Мострансавто это.. автоколонна vw_dance2.gif

user posted image

А это собственно сам виновник торжества APK 2.0

user posted image

Снимаем впускной коллектор с дроссельной заслонкой вместе. Чтобы его снять надо отвернуть передние 4 болта под 5 шестигранник и задние 2 болта, отсоединяем трос газа, все трубки, разъём ДПДЗ и главный патрубок с ДМРВ, и демонтируем его временно нафих...

user posted image

user posted image

Скидываем клапанную крышку, масляный успокоитель, распедвал и вот что видим..

user posted image

user posted image

user posted image

Надо отметить, что распред выработки почти не имеет, всё в норме, постели распредвала тоже визуально в норме, гидрики имеют износ по ощущениям примерно 40%(некоторые еле-еле, но продавливаются)..

user posted image

решено было заменить на новые, так как они уже были давно куплены для другого двигателя, но не понадобились, вот такие..

user posted image

user posted image

Далее следует рассухаривание и съём пружин, фоткать было особо некогда, так как нужны полноценные 4 руки, да и всё там предельно ясно, немного опишу процедуру. Берём обычный 8рочный рассухариватель (жигулёвский), накручиваем на одну шпильку гайку крепления шейки распредвала.. Перед этим надо выставить все метки на нижнем шкиве колена, на маховике через окошко, то есть выходит, что в ВМТ находятся 1 и 4 поршня, это делается, чтобы клапана после рассухаривания не провалились и не пришлось снимать башку. Отдельно отмечу, что на АПК если что, клапана с поршнями !!ЗНАКОМЯТСЯ!! при обрыве ремня ГРМ.. в общем, сделали всё это, теперь можно взять простую велосипедную спицу, загнуть её в нужном направлении и через свечное отверстие поддержить дополнительно клапан снизу за тарелку.. Также лучше иметь под рукой длинный хирургический зажим в качестве пинцета, чтобы не растерять сухари.. И таким образом один давит съёмником, другой поддерживает клапан и пинцетом вытаскивает сухарики, всё просто.. Делаем сперва 1 и 4 цил, как вытащить сами МСК с направляющей клапана, опять таки хорошо подходит 8рочная приспособа, она везде продаётся, это лепестковый зажим с 2 эксцентриками, надеваем на колпачёк, набиваем на лепестки оправку эксцентриком сверху по стержню. Таким образом МСК зажат, тянем и он снимается, может получится не с 1 раза, но снять можно. Сразу берём вот такие вот колпачки, ELRING

user posted image

и оправкой, выточенной тут же полчаса назад в "волшебном месте" по колпачкам, зарпессовываем МСК на направляющие лёгким постукиванием молоточка по алюминиевой оправке.. вот и вся технология, так все 8 клапанов, муторно немного, но ничего сложного.. Стоит отметить, что пружины здесь в клапанах стоят по 1 штуке в отличие от вэрика, где их по 2, маленькая внутри, а снаружи большая. Да и продавливаются пружины достаточно не сложно, в отличие от вэриковских, может так и должно быть... клапана стоят 7ки.. Износа сопряжения клапан-направляющая я не обнаружил, всё в ОЧЕНЬ хорошем состоянии зазор минимальный только тепловой, клапан в продольном направлении совсем не ходит.. клапана прокрутил, тарелки в сёдлах сидят достаточно плотно, клапан прокручивается ровно... да и замеры компрессии показали, что клапана не пропускают.. всё гут. МСК в целом, тоже не сильно сдохли, но слегка подзадервенели.. в общем не зря..
Ставим новые гидрики, смазав их свежим маслом, и вуаля..

user posted image

Затем кладём распредвал так, чтобы максимально его ось была приближена к плоскости гидриков, ставим шейки распреда, крайнюю, где стоит звезда ремян ГРМ на шпонке, намазываем герметиком края. ВНИМАНИЕ!! ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!! vw_rtfm.gif Распред закручиваем от центра.. центральную шейку, далее крайние притягиваем постепенно и 2 промежуточных, далее перекрёстным методом как по мануалу протягиваем динамометрическим ключём. Ставм прокладку клапанной крышки, обезжирив поверхность башки.

user posted image

ставим на место масляный успокоитель

user posted image

Прикручиваем клапанную крышку со всеми причендалами и ставим на герметик сальник распреда с помощью оправки в комплекте (Victor Reinz)и забиваем его в паз с помощью старого сальника, используя его как оправку..

user posted image

Дроссель..

user posted image

не слишком грязный..

user posted image

Но всё же промываем его вот этим

user posted image

Вот это то, что касается МСК и башки, остальное в следующем посте...
MiXaiL
Итак, что касается ремкомплекта ГРМ, то купил ориджинал в авто-Z, как ни странно но делается во Франции.. один ролик и ремень…

user posted image

Вместе с ремнём ГРМ меняется помпа, помпу взял HEPU, вот такую, с чугунной крыльчаткой, а в оригинале композитная.

user posted image

Внешний ремень генератора натягивается вот таким вот устройством..

user posted image

user posted image

Итак, приступим, чтобы снять ремень ГРМ надо ослабить ролик, это делается легко, открутив гайку на 13 на ролике, а вот чтобы вытащить ремень – снимется опора двигателя!!!!

user posted image

Чтобы получить доступ к креплению опоры на лонжерон надо снять бачок ГУРа, открутив болт5 шестигранником и отсоединив 2 шланга ставим опору под двиг и слегка вывешиваем его, сняв правое колесо..

user posted image

Далее откручиваем 2 болта опоры и один маленький.. снимаем опору

user posted image

Остаётся кронштейн, он откручивается головкой ТОРКС на 16, 2 болта

user posted image

user posted image

Далее получаем хороший доступ к помпе она на 3 болтах, меняем…
Вот родная, износ примерно 40%, но ещё походила бы…

user posted image

user posted image

Забыл сказать, антифриз можно слить частично с крана на нижней правой стороне радиатора, если к машине стоять лицом, но частично с помпы выльется где-то около литра, придётся доливать по-любому.
Теперь про замену сальника колена.. неделей раньше поставил какой-то французский – потёк.. говно оказалось, теперь купил Виктор реинц немецкий..
Как ставить.. надо снять нижний шкив, его можно снять вместе со звездой ГРМ, отвернув большой зубчатый болт на 19, только нужно держать за зубья маховик со стороны коробки через окно.. шкив снят, он в паз ставится, так что ничем помечать его не надо… вытаскиваем сальник как угодно.. потом берём пустую бутылку пластиковую, вырезаем полоску пластика, сворачиваем в конусную трубку, надеваем на коленвал, а на узкую на масло сажаем сальник и одеваем, чтобы не повредить, такая вот оправочка, дёшево и сердито.. потом подбиваем на место старым сальником лёгкими круговыми постукиваниями, одеваем ремень ГРМ, ставим шкив на место, закручиваем большой болт..
Ролик ставим, ставим опору на место, убираем подпорку из под движка..

user posted image

Теперь как натянуть ролик.. Интересная штука, на нём есть метка, когда его натягиваешь приспособой с 2мя штырьками, то там есть зубчик и вилочка, так вот при правильной натяжке они совмещаются и ремень не перетянешь!! Удобно, однако!! Натянув ролик – затягиваем его гайкой. Как совместить метки – я уже тут писал: шкив + маховик + распредвал, всё элементарно!! Как только совместили – то всё гут, 1 и 4 цил. в ВМТ.
Ну дальше всё просто, ставим ремень гены, и натягиваем его новым натяжным устройством, на старом ролик уже начал шуметь… Надо сказать ,что ремень и ролик ГРМ были в идеале, как новые, так как за пыльниками, но лучше этим не рисковать, считаю, что не зря, что заменил, теперь спокойнее как-то..

Дальше ставим всё по местам, предварительно протерев от пыли.. впуск ставим, и все причендалы… Отмечу, что на протяжении всей работы в цилиндрах был залит ЛАВР, выталкиваем стартером из цилиндров эту всю гадость.. Заводим двиг, слышим стук гидриков, не прокачались… глушим, сливаем старую полу-синтетику 10W40 ликви.. заливаем 4 литра синтетики луксоила 5W40 гоняем двиг на нём минут 20, потом километра 2 проехатся можно… типа как промывка, сливаем, меняем фильтр масляный, заливаем синтетику Motul 5W40, и всё… гидрики успокоились, выхлоп пока чистый ничё нигде не течёт, 200 км полёт нормальный, посмотрим на ужёр через 1000 км.. если будет – будет замена колечек на поршнях((( но не хотелось бы, двиг работает относительно ровно тянет как и раньше, толко выхлоп значительно чище и, надеюсь, поменьше масла жрать будет…

Ну вот и всё вроде кто чего хочет спросить – спрашивайте!
Admin
Спасибо за отчет! vw_thank_you2.gif + к рейтингу vw_hi.gif
spirit2k
Супер! Спасибо! vw_good.gif
OL@G4
2 MiXaiL
Спасибо за толковый отчет.

Каков пробег мотора?
Как эксплуатировался ранее?
Сколько ест масла? Какого?

Мой АРК на Октахе с пробегом 140тк. ест 3 литра масла Мобил 5W40 на 10000 км при спокойной эксплуатации. Больше 3000 стараюсь не крутить.
Pasadena
зашибенно все описано. движок АРК внешне похож на AKL. и крепление с боковой подушкой такое же. я так понимаю только в объеме дело.
2 MiXaiL. подо что подпирал двигатель, уважаемый? что подкладывалось? нужно знать потому как самому предстоит скоро это священодейство.
G-man
Очень хороший отчет! Спасибо!!!
MiXaiL
QUOTE (OL@G4 @ Jun 4 2008, 12:11 AM)
2 MiXaiL
Спасибо за толковый отчет.

Каков пробег мотора?
Как эксплуатировался ранее?
Сколько ест масла? Какого?

Мой АРК на Октахе с пробегом 140тк. ест 3 литра масла Мобил 5W40 на 10000 км  при спокойной эксплуатации. Больше 3000 стараюсь не крутить.

Ну, пробег у движки на данный момент 138, машина 2001 года, машина покупалась новой в АТЛАНТЕ -М, склонен предполагать, что пробег реальный... Она мне досталась от предыдущего владельца с пробегом в 125 тыс, отъездил полгода где-то.. масло было залито ликви 10 40 полусинтетика ,так как всё время подмокал передний сальник колена, то непонятно толком было сколько ужёр, а сколько выдавливало, теперь вот всё сделал залил грамотную синтетику, буду смотреть, по ощущениям ел полусинтетику где-то на 1000 км примерно грамм 250 масла.. ел как-то странно, иногда ездишь и ничего не уходит, а иногда совсем быстро..
Теперь если будет кушать - значит кольца поршневые под замену пойдут..

По крайней мере сейчас, если из выхлопа не летит вода, то летит прозрачный воздух по сравнению с тем, что было раньше. Раньше еле-еле наблюдалась темноватая взвесь в выхлопе.
MiXaiL
QUOTE (Pasadena @ Jun 4 2008, 09:11 AM)
зашибенно все  описано. движок АРК внешне похож на AKL. и крепление с боковой подушкой такое же. я так понимаю только в объеме дело.
2 MiXaiL. подо что подпирал двигатель, уважаемый? что подкладывалось? нужно знать потому как самому предстоит скоро это священодейство.

Ну как бы всё, да не всё...
У жены такая же Bora с AKL, насколько я знаю там блок не чугунный а аллюминиевый.. к ней в движку я пока ещё не лазил у неё всё пока в норме работает на сколько может... ну, по крайней мере сальники хоть не текут..

А делал я это всё просто.. во-первых на яме, берём домкрат, снимаем правое колесо.. а его по-любому снимать, так как к шкиву подбираться нужно к нижнему, если встать под машиной лицом вперёд, то на движке с правой стороны заднего угла есть такая проушина, она от пластиковой защиты поддона, пластик, естественно, снят уже, туда сверху вставляем болт потолще, а знизу под эту проушину ставим трубу, снизу можно чем-то по высоте подогнать либо с пола ямы, либо с пола правой стороны ямы, как машина стоит, как удобнее, и болт сверху через проушину опускаем прямо в трубу.. И получается, что труба держит двиг прямо за краешек чугунного блока ,но никуда не денется за счёт болта.. Под поддон ставить не рекомендуют, он аллюминиевый, хрупкий, и стоит, собака денег приличных, можно продавить.. далее подспускаем домкрат и движка приподнимается на 5-10 см, этого вполне достаточно, чтобы снять подушку..

Кстати, рекомендую очень обратить внимание на подушку, которую снимаете. У меня оказалась уже на подходе, то есть слегка надорвана, но по стольку по скольку делалось это уже вечером и магазины закрыты были, то поставил старую.. к тому же её в принципе снять сверху - полчаса времени, потом поменяю..
rya
У меня такой же двиг, отличие только в степени сжатия. Масло ел всегда чуть более литра на 10тыс. Замена МСК ни к чему не превела. Либо это специфика этих движков, либо дело в кольцах, причем дефект заводской. Моя машинка пробежала уже 300тыс. Так что жду с нетерпением, когда будет замена колец, а если еще и фотоотчет будет, то vw_good.gif
MiXaiL
Ну, литр на 10 тыс, это очень даже не плохо для движка с таким пробегом и таким годом!! vw_good.gif
Замена колец в принципе с учётом того, что в башку не лезть - процесс весьма простой и день займёт максимум, вот только при учёте того, что ничего точить не придётся.. у меня пока по 13 по всех горшках, надеюсь этого не понадобится...
Pasadena
QUOTE (MiXaiL @ Jun 4 2008, 12:22 PM)
Ну как бы всё, да не всё...
У жены такая же Bora с AKL, насколько я знаю там блок не чугунный а аллюминиевый.. к ней в движку я пока ещё не лазил у неё всё пока в норме работает на сколько может... ну, по крайней мере сальники хоть не текут..

точно. AKL из легкого сплава, запрессованы гильзы из серого чугуна. по виду и расположению агрегатов я имею ввиду сходство. потому твой фотоотчет мне здорово поможет. за отзыв спасибо.
у меня ни колпачки ни сальники не требуют замены. буду менять только ремень с роликом натяжным. вот только сейчас на измене: менять помпу и натяжитель ручейкового ремня или нет. помпа прошла 30 тыков (уже меняли), а натяжитель ручейкового ремня еще оригинал стоит. а пробег уже 188 тыков.
как думаешь? тем более что пробег предстоит летом далеко в Украину.
MiXaiL
QUOTE (Pasadena @ Jun 4 2008, 01:35 PM)
вот только сейчас на измене: менять помпу и натяжитель ручейкового ремня или нет. помпа прошла 30 тыков (уже меняли), а натяжитель ручейкового ремня еще оригинал стоит. а пробег уже 188 тыков.
как думаешь? тем более что пробег предстоит летом далеко в Украину.

Я не помню, на АКЛе помпа внешняя или на ГРМ заведена, если на ГРМ, то менять однозначно, у меня ролик так не износился, как износилась помпа.. Если внешняя, то можно и повременить.. я например внешний ручейковый ремень не поменял, а поменял только ролик, так как ремень был вполне гут и он внешний, если что. то его купить можно чуть ли не в продуктовом магазине на любом углу, так что я не стал морочиться..
Pasadena
заведена. поэтому придется менять. спасибо за ответы. а износ натяжителя ручейкового ремня как оценить? тоже по люфту и по звуку при вращении?
MiXaiL
QUOTE (Pasadena @ Jun 4 2008, 04:40 PM)
заведена. поэтому придется менять. спасибо за ответы. а износ натяжителя ручейкового ремня как оценить? тоже по люфту и по звуку при вращении?

Врящаться должен туговато слегка и мягко, ну а если легко и уже с характерными звуками, то уже на подходе..
El Golfo
QUOTE (MiXaiL @ Jun 3 2008, 04:07 PM)
ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!!

Миш,а с чего это вдруг?я вжызнь не ставил в среднее положение и даж не задумывался об этом)) откуда сей вывод?
MiXaiL
QUOTE (El Golfo @ Jun 4 2008, 08:57 PM)
Миш,а с чего это вдруг?я вжызнь не ставил в среднее положение и даж не задумывался об этом)) откуда сей вывод?

Ты когда поршня подводишь в ВМТ, а распред ставишь, то какие-то клапана получаются открытыми, то есть опускаются вниз, ты когда протягиваешь распред, то не понимаешь, лежит ли клапан на поршне или нет, если лежит, то можно затягивая его повредить или погнуть.. короче чтобы не доказывать, возьми, сними ремень ГРМ и прокрути колено, почувствуешь как поршень упрётся в клапан, если дальше провернуть, т оможно повредить, АБСу это не грозит, как и ААМ, там клапана не встречаются..
El Golfo
стрянно..я думал что на 2,0 клапана не встечаются по аналогии с аудюшным ААЕ 2,0
MiXaiL
QUOTE (El Golfo @ Jun 4 2008, 10:36 PM)
стрянно..я думал что на 2,0 клапана не встечаются по аналогии с аудюшным ААЕ 2,0

Я тоже думал, что на всех 8-ми клапанниках не встречаются, как и на ААМ, а оказалось ,что очень даже они встречаются с коленом..
LogDog
Огромное спасибо за отчет!
Тоже предстоит на AEH сия процедура.. сейчас компрессия 14-13-12-15 vw_unknw.gif
Т.е. помпу тоже есть смысл менять? Я слышал, что ее надо через 1 смену ГРМ vw_unknw.gif
MSTRKRFT
Спасибо за отчет, готовлюсь к такому же ремонту..
@Alex@
Всем привет! У меня такой же двиг, АРК. Вопрос что это за головка Остаётся кронштейн, он откручивается головкой ТОРКС на 16, 2 болта[QUOTE]
И еще если я не собираюсь менять помпу, не обязательно отключать расширительный бачок и бачок гидроусилителя, можно их просто отодвинуть.
Последнее воздушный коллекторнадо снимать?
MiXaiL
[QUOTE=@Alex@,Jan 29 2010, 07:32 PM] Всем привет! У меня такой же двиг, АРК. Вопрос что это за головка Остаётся кронштейн, он откручивается головкой ТОРКС на 16, 2 болта[QUOTE]
И еще если я не собираюсь менять помпу, не обязательно отключать расширительный бачок и бачок гидроусилителя, можно их просто отодвинуть.
Последнее воздушный коллектор надо снимать? [/QUOTE]
К сожалению в теме поправить не могу, но напишу здесь, скорее всего ошибся, не торкс там, а обычная головка на 16, верх снимать не надо, расширительный бачок легче для удобства скинуть и бачок гур просто отвести в сторону для доступа к опоре. Ща скажу банальность, но к сожалению актуальную,помпу лучше менять, так как совсем не сложно и не дорого, если брать нормальный не оригинал... иначе впоследствии есть значительная вероятность, что аукнется и по закону Мерфи, как всегда, в самый неподходящий момент..
@Alex@
QUOTE (MiXaiL @ Feb 1 2010, 02:07 AM)
К сожалению в теме поправить не могу, но напишу здесь, скорее всего ошибся, не торкс там, а обычная головка на 16, верх снимать не надо, расширительный бачок легче для удобства скинуть и бачок гур просто отвести в сторону для доступа к опоре. Ща скажу банальность, но к сожалению актуальную,помпу лучше менять, так как совсем не сложно и не дорого, если брать нормальный не оригинал... иначе впоследствии есть значительная вероятность, что аукнется и по закону Мерфи, как всегда, в самый неподходящий момент..

а как ты определил износ помпы, ты писал что она у тебя изношена на 40%.
Filin's
QUOTE (@Alex@ @ Feb 4 2010, 10:36 PM)
а как ты определил износ помпы, ты писал что она у тебя изношена на 40%.

Думаю, что из пальца высосал... Регламент говорит, при замене ГРМ менять помпу!
Filin's
QUOTE (@Alex@ @ Jan 29 2010, 07:32 PM)
И еще если я не собираюсь менять помпу, не обязательно отключать расширительный бачок и бачок гидроусилителя, можно их просто отодвинуть.

Помпу менять обязательно... vw_hi.gif
@Alex@
а в сервисной книжке нет упоминаний на ТО 90000 менять помпу как это понимать
BRIGHT
Привет честному народу!
Решил не открывать новую тему (имеется совершенно иного плана вопрос-задам здесь ,позже)....но ...по теме....
...хочу поменять ГРМ ...150000км...времени навалом...я бы не против поменять сам подшипник на натяжителе,не покупая полностью комплект...вопрос этот подшипник вообще стандартный? можно ссылочку на его тип, номер и т.д.?


...и не по....теме...
....хочу свою 3-у со временем поменять на 5-й ...6-й ...однако столь широкий набор/выбор двигателей ставит в тупик.....где/как найти фольксвагеновскую рашифровку аббревиатур двигателей?хотя бы намёк...надеюсь на vw_yahoo.gif
спасибо...
Diab
В это воскресенье (28.02) тоже менял ГРМ и помпу. Помпа у меня вылезла частями... Сначала корпус, потом остатки крыльчатки... Не ясно, правда, либо она в момент снятия развалилась, либо уже в движке потрескалась...
Пробег на момент замены 107тыс. Ремень и ролик еще бы походили тысяч 20-30 без проблем.
FRANЦUZ
скоро тоже надо будет менять ГРМ и хочу уточнить что мне потребуется, чтоб ничего не забыть. т.к. замена будет производится в сервисе, то закупать детали будут сам.
в общем мне надо (двигатель АРК):
1. ремкомплект ГРМ 06A198119;
2. помпа 06A121011T, буду покупать Hepu Р547;
3. антифриз на доливку, литра 2

1? ремкомплект состоит только из ролика с ремнем? каких производителей, может купить отдельно или лучше брать оригинальный ремкомплект?
2? натяжитель ремня генератора (06A903315E) и сам ремень генератора (06A260849E) стоит ли менять сразу или можно и потом самому поменять? и по производителю какие ремни хорошие: Dayco 6PKK1195, ContiTech 6DPK1195, Gates 6DPK1195? и натяжитель какой лучше брать INA 533007630?

всё или еще что то?
shavkat2506
Решил поменять ремень ГРМ на двигателе AKL.
Ремень DAYCO, ролик SKF, помпа RUVILLE.
Прочитал на форумах что часто ломается шпилька натяжного ролика и ремень сривает.
Встал вопрос, а не поменять ли сразу и шпильку. Кто что думает по этому поводу?
FRANЦUZ
QUOTE (FRANЦUZ @ Apr 28 2010, 12:14 PM)
скоро тоже надо будет менять ГРМ и хочу уточнить что мне потребуется, чтоб ничего не забыть. т.к. замена будет производится в сервисе, то закупать детали будут сам.
в общем мне надо (двигатель АРК):
1. ремкомплект ГРМ 06A198119;
2. помпа 06A121011T, буду покупать Hepu Р547;
3. антифриз на доливку, литра 2

1? ремкомплект состоит только из ролика с ремнем? каких производителей, может купить отдельно или лучше брать оригинальный ремкомплект?
2? натяжитель ремня генератора (06A903315E) и сам ремень генератора (06A260849E) стоит ли менять сразу или можно и потом самому поменять? и по производителю какие ремни хорошие: Dayco 6PKK1195, ContiTech 6DPK1195, Gates 6DPK1195? и натяжитель какой лучше брать INA 533007630?

всё или еще что то?

апну, вопрос то актуальный vw_driving.gif
Hirurg
Я смотрю человек толковый и с руками! Молодец! Отчёт отличный!
Может подскажешь, как правильно поставить задний сальник коленвала? Чего там с метками намутить надо?
ринат007
Доброго время суток, подскажите на APK по каким меткам нужно установить распред с шестеренкой коленвала?
ринат007
Забыл сказать, установили ремень ГРМ с роликом, теперь приходится долго крутить при запуске холодного двигателя, а на прогретом при резком нажатии акселератора слышен стук клапанна???
serg93
всем приве у меня такой же двигатель 1.6 акл на гильзе скол в 4 цилиндре прокладка не зажимает антифриз в трубу что можно сделать кто нибудь посаветуйте сама гильза не лопнутая http://s018.radikal.ru/i519/1202/a0/512eb4d6ae2f.jpg
rumal1
Здравствуйте всем! Подскажите пож. какие маслосъемные колпачки подходят для Б3 двигатель ABS, заранее спасибо.
sasha032688
Добрый день!!!
Вопрос по отчету: по тексту фраза (поднять двигатель на 10-15 см)- это действительно такк или ошибка.
Может 10-15мм?
Прошу пояснить по существу.
popov2
никакой ошибки.10-15 см.это для ориентира,смотри по факту сколько нужно,чтобы получить доступ к болтам кронштейна.
Денис Иваныч
привет
как правильно откручивать гайки крышек распредвала
равномерно накрест по 1/2 оборота
или ослаблять первыми те вблизи которых кулачки распредвала нажали на гидрокомпенсаторы
дилема блин
popov2
окручивай сначала крыйние крышки,затем центральные.так меньше перекашивает РВ.
sasha032688
Добрый день!
Произвели замену комплекта ГРМ. Двигатель АРК 2,0.
Все сделаи по книге. Натяжение ремня ГРМ выставили роликом (мушка и прицел совместились).
После запуска и работы двигателя обнаружилось, что мушка и прицел сместились (разошлись) от первоначального положения на 2-3 мм.
Вопрос: это нормально или не нормально?
Смущает информация, что механизм натяжения ГРМ автоматический, т.е. выставляется начальное натяжение при монтаже, а дальше он сам регулирует автоматически. И если верить этому, то вроде страшного нет.
Кто может прояснить ситуацию? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Может кто наблюдал подобное у себя, кто что делал при этом?
popov2
совмести еще раз эти мушки.просто когда завел ,ремень выровнялся по шкивам и натяжка немного ушла.
п.с.если при нагревании мотора стрелка уходит в сторону бОльшего натяжения,то это номально.
sasha032688
Спасибо за оперативную помощь.
Да, натяжение ушло в большую сторону (немного).
Получается натяжное устройство (ролик ГРМ) имеет автоматическую регулировку натяжения относительно установленной в ручную (подрегулировку так сказать).
popov2
QUOTE
Получается натяжное устройство (ролик ГРМ) имеет автоматическую регулировку натяжения относительно установленной в ручную (подрегулировку так сказать).
можно и так сказать. просто при нагревании детали расширяются.(блок ,гбц и т.д.)ролик это компенсирует.при остывании стрелка должна вернуться на место.
sasha032688
Согласен. Об этом я об этом не подумал. Детали то ведь расширяются, особенно ГБЦ.

Это текстовая версия форума Volkswagen Technical Site. Здесь расположена полная версия форума.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Volkswagen Technical Site © 1999-2018 Volkswagen Technical Site (VWTS)