sewerok
всяко разно...
Итак, Фольксваген Пассат В3, 1989 год, двигатель PF, универсал (Variant), привод передний, МКПП (5 ст),
Комплектация – вакуумный центральный замок, электролюк, ГУР, фаркоп, все дисковые тормоза, литые диски. Предыдущий хозяин менял двигатель с КПП на контрактные в декабре 2010 года. Пробег по спидометру на момент покупки 566 тысяч с хвостиком. Кстати похоже на более-менее правду. Машина была в ДТП, делали передок, после чего всю машину покрасили (делал предыдущий владелец). Стояла непонятная магнитола и сигнализация Старлайн В9 с автозапуском. Машину я покупал за 62 тысячи рублей в мае 2014 года, машина покупалась для работ по ремонту дачи тещи и дачи родителей, ремонту двух квартир. Именно это и обусловило выбор большой машины универсала, с фаркопом, релингами. ФВариантов выбора было много, но выбрал Фолькс, потому что ранее часто имел дело с техникой VAG и довольно неплохо сам в них разбираюсь. С машиной бывший владелец отдал комплект зимних колес на литых дисках и 3 огромные сумки запчастей. Машина снаружи выглядела куда лучше чем внутри, хотя и стояла возле дома бывшего владельца с осени 2013 года. Машина была на ходу, но ко многому требовалось приложить руки (на что собственно и рассчитывал)
Выкладываю небольшой отчетик о текущих ремонтных работах по электрооборудованию машины. Итак, имелись проблемы
- Не работал звуковой сигнал (менял сигналы ранее, опять перестал работать)
- при запуске двигателя не сразу гасла лампа зарядки генератора, требовалось «газануть». Причем на горячем движке лампа могла и сразу после запуска погаснуть, на холодном же – никогда сама не гасла. В общем это поначалу не парило, но сейчас активировал работу сигналки в режиме автозапуска, а система при старте видит отсутствие повышения напряжения и отключает автозапуск
- вентилятор отопителя перестал работать на всех скоростях, кроме 4-й, причем сопротивление целое (проверял, прозванивал), плавкое термосопротивление тоже целое
Разобрался со звуковым сигналом, ибо старые сигналы крякнули, новые летом поставил – опять не работают. Уже по опыту знаю, что у немцев всегда сигналы хлебают воду, ибо стоят низко над дорогой. Родные конечно покупать не стал, у меня схема с двумя разнотональными сигналами, которые двухконтактные сами по себе. И в схеме родной стоит реле (в некоторых машинах стоит один сигнал и нет реле). Купил новые сигналы, типа универсальные. Поставил их сразу в моторный отсек, под переднюю панель (на которой стоит замок капота) справа по ходу, недалеко от корпуса воздушного фильтра. Причем штатный воздухозабор в воздушный тракт двигателя через знак VW я уже давно убрал (он бы мешал сигналам). Но эти новые сигналы были одноконтактные, т.е. массу получали через крепеж. Можно было и двухконтактные купить, но они дороже, сделать же схему – проще простого. Начал смотреть что к чему, а по родному схема сделана так – плюс идет постоянно на сигналы, но только после включения зажигания, а масса рвется через реле, управляемое уже с кнопки звукового сигнала на руле. Т.е. мне потребовалось инвертировать управляющую цепь – с минуса перейти на плюс. Для решения сей проблемы отлично подошло обычное 4-х контактное реле с корзинкой и контактами. Вынул штатный провод с разъемом, который питал штатные звуковые сигналы (он уходил от разъема возле корпуса воздушного фильтра вниз, под бампер). И на основе его сделал схему
которую поставил (перед работой отзвонил разъем этого жгута и выяснил что плюс идет по черно-желтому проводу) – и все отлично заработало, сигналы теперь и мощнее и стоят вверху моторного отсека прикрытые облицовкой фар – тут уже воды не нахлебаются.
По генератору сначала сгоряча чуть не купил новый реле регулятор, благо перечитал тут на форуме темы. Полез измерять что у меня на синем проводке, а было 1,25 В и 146 мА (мало, ибо должно быть около 3 В и не менее 200 мА). Состояние самого проводка от генератора до жгута – плохое, уже жесткий он стал, краешек у клеммы генератора почернел. Решил не мучиться – кинул новый провод, затащил его в салон через заглушку чуть выше штатного жгута проводов (слева по ходу) и откусив старый проводок от клеммы 3 на разъеме F (как на схеме машины) сделал там разъем и подключил к нему новый проводок. Не помогло. Лезть в панель приборов не хотелось, тем более, что уже менял панель (поставил с тахометром)– не помогло. Решил собрать дублирующую схему, но максимально приближенную к заводской (напрямую со стартера кидать не хотелось). Что сделал в итоге – на блоке предохранителей нашел клемму, на которой появляется плюс при включении зажигания, к ней подключил дополнительный проводок. Поставил на него диод на 6А максимального тока (катодом в сторону генератора или светлой полоской в сторону генератора), далее купил резисторы по 100 Ом каждый (меньше не нашлось) и вспомнив школьную физику, соединил параллельно 4-ре штуки резисторов и припаял их к другому выводу диода. Все соединения резисторов, диода, проводов сначала скручивал, потом пропаивал с канифолью и без паяльной кислоты. Поставил на пробу – напряжение на этом проводке после диода стало сразу 2,56 В, ток даже замерять не стал, ибо лампочка зарядки стала гаснуть тут же, после запуска, даже на холодном движке. Заизолировал все соединения и подключил сей проводок (после диода) к разъему который сделал ранее на новом проводке к клемме F3. Все, проблема решена, лампочка гаснет сразу же, автозапуск работает без проблем. Фоток пока нет, но если нужно выложу. Схему прилагаю.
Заодно планирую поставить контроллер Виннерса и для него специально вывел провод питания от зажигания с предохранителем (чтобы не от катушки зажигания запитывать его, а от замка зажигания). Заодно к данному проводу планирую подключить дневный ходовые огни, которые уже стоят, но подключены на катушку.
По вентилятору отопителя оказалось просто – подгорели контакты в регуляторе переключателя режима вентилятора. Колхозить с другим переключателем не хотелось, ибо хотелось оставить родное перекрывание воздухопритока (рециркуляция). Снял панель управления печкой, снял снаружи рукоятку вентилятора (она на защелке), вынул её световод. И сразу видно на вращающейся части рукоятки плоский контакт (который двигается вместе с ней). Его снял, отжав его фиксатор тоненькой отверткой. Далее вынул контакты (предварительно отключив разъем вентилятора от панели с тыла), они крепятся просто – слева посередине нужно просунуть тоненькую плоскую отвертку и отжать немного фиксатор. И вся контактная группа выйдет. Состояние её было не очень – потемневшие и обгоревшие контакты. Зачислил их нулевкой, плоский ползунок (снятый ранее) имел контакт вида как символ ~ (похож еще на букву S). Зачистил его выпуклые места, которыми он работал по контактам, немного разжал его, чтобы он плотнее замыкал контакт между контактами (он замыкает постоянно одну пластину контакта и поочередно другие). Собрал все назад. Все заработало отлично и колхозить не надо
Комплектация – вакуумный центральный замок, электролюк, ГУР, фаркоп, все дисковые тормоза, литые диски. Предыдущий хозяин менял двигатель с КПП на контрактные в декабре 2010 года. Пробег по спидометру на момент покупки 566 тысяч с хвостиком. Кстати похоже на более-менее правду. Машина была в ДТП, делали передок, после чего всю машину покрасили (делал предыдущий владелец). Стояла непонятная магнитола и сигнализация Старлайн В9 с автозапуском. Машину я покупал за 62 тысячи рублей в мае 2014 года, машина покупалась для работ по ремонту дачи тещи и дачи родителей, ремонту двух квартир. Именно это и обусловило выбор большой машины универсала, с фаркопом, релингами. ФВариантов выбора было много, но выбрал Фолькс, потому что ранее часто имел дело с техникой VAG и довольно неплохо сам в них разбираюсь. С машиной бывший владелец отдал комплект зимних колес на литых дисках и 3 огромные сумки запчастей. Машина снаружи выглядела куда лучше чем внутри, хотя и стояла возле дома бывшего владельца с осени 2013 года. Машина была на ходу, но ко многому требовалось приложить руки (на что собственно и рассчитывал)
Выкладываю небольшой отчетик о текущих ремонтных работах по электрооборудованию машины. Итак, имелись проблемы
- Не работал звуковой сигнал (менял сигналы ранее, опять перестал работать)
- при запуске двигателя не сразу гасла лампа зарядки генератора, требовалось «газануть». Причем на горячем движке лампа могла и сразу после запуска погаснуть, на холодном же – никогда сама не гасла. В общем это поначалу не парило, но сейчас активировал работу сигналки в режиме автозапуска, а система при старте видит отсутствие повышения напряжения и отключает автозапуск
- вентилятор отопителя перестал работать на всех скоростях, кроме 4-й, причем сопротивление целое (проверял, прозванивал), плавкое термосопротивление тоже целое
Разобрался со звуковым сигналом, ибо старые сигналы крякнули, новые летом поставил – опять не работают. Уже по опыту знаю, что у немцев всегда сигналы хлебают воду, ибо стоят низко над дорогой. Родные конечно покупать не стал, у меня схема с двумя разнотональными сигналами, которые двухконтактные сами по себе. И в схеме родной стоит реле (в некоторых машинах стоит один сигнал и нет реле). Купил новые сигналы, типа универсальные. Поставил их сразу в моторный отсек, под переднюю панель (на которой стоит замок капота) справа по ходу, недалеко от корпуса воздушного фильтра. Причем штатный воздухозабор в воздушный тракт двигателя через знак VW я уже давно убрал (он бы мешал сигналам). Но эти новые сигналы были одноконтактные, т.е. массу получали через крепеж. Можно было и двухконтактные купить, но они дороже, сделать же схему – проще простого. Начал смотреть что к чему, а по родному схема сделана так – плюс идет постоянно на сигналы, но только после включения зажигания, а масса рвется через реле, управляемое уже с кнопки звукового сигнала на руле. Т.е. мне потребовалось инвертировать управляющую цепь – с минуса перейти на плюс. Для решения сей проблемы отлично подошло обычное 4-х контактное реле с корзинкой и контактами. Вынул штатный провод с разъемом, который питал штатные звуковые сигналы (он уходил от разъема возле корпуса воздушного фильтра вниз, под бампер). И на основе его сделал схему
которую поставил (перед работой отзвонил разъем этого жгута и выяснил что плюс идет по черно-желтому проводу) – и все отлично заработало, сигналы теперь и мощнее и стоят вверху моторного отсека прикрытые облицовкой фар – тут уже воды не нахлебаются.
По генератору сначала сгоряча чуть не купил новый реле регулятор, благо перечитал тут на форуме темы. Полез измерять что у меня на синем проводке, а было 1,25 В и 146 мА (мало, ибо должно быть около 3 В и не менее 200 мА). Состояние самого проводка от генератора до жгута – плохое, уже жесткий он стал, краешек у клеммы генератора почернел. Решил не мучиться – кинул новый провод, затащил его в салон через заглушку чуть выше штатного жгута проводов (слева по ходу) и откусив старый проводок от клеммы 3 на разъеме F (как на схеме машины) сделал там разъем и подключил к нему новый проводок. Не помогло. Лезть в панель приборов не хотелось, тем более, что уже менял панель (поставил с тахометром)– не помогло. Решил собрать дублирующую схему, но максимально приближенную к заводской (напрямую со стартера кидать не хотелось). Что сделал в итоге – на блоке предохранителей нашел клемму, на которой появляется плюс при включении зажигания, к ней подключил дополнительный проводок. Поставил на него диод на 6А максимального тока (катодом в сторону генератора или светлой полоской в сторону генератора), далее купил резисторы по 100 Ом каждый (меньше не нашлось) и вспомнив школьную физику, соединил параллельно 4-ре штуки резисторов и припаял их к другому выводу диода. Все соединения резисторов, диода, проводов сначала скручивал, потом пропаивал с канифолью и без паяльной кислоты. Поставил на пробу – напряжение на этом проводке после диода стало сразу 2,56 В, ток даже замерять не стал, ибо лампочка зарядки стала гаснуть тут же, после запуска, даже на холодном движке. Заизолировал все соединения и подключил сей проводок (после диода) к разъему который сделал ранее на новом проводке к клемме F3. Все, проблема решена, лампочка гаснет сразу же, автозапуск работает без проблем. Фоток пока нет, но если нужно выложу. Схему прилагаю.
Заодно планирую поставить контроллер Виннерса и для него специально вывел провод питания от зажигания с предохранителем (чтобы не от катушки зажигания запитывать его, а от замка зажигания). Заодно к данному проводу планирую подключить дневный ходовые огни, которые уже стоят, но подключены на катушку.
По вентилятору отопителя оказалось просто – подгорели контакты в регуляторе переключателя режима вентилятора. Колхозить с другим переключателем не хотелось, ибо хотелось оставить родное перекрывание воздухопритока (рециркуляция). Снял панель управления печкой, снял снаружи рукоятку вентилятора (она на защелке), вынул её световод. И сразу видно на вращающейся части рукоятки плоский контакт (который двигается вместе с ней). Его снял, отжав его фиксатор тоненькой отверткой. Далее вынул контакты (предварительно отключив разъем вентилятора от панели с тыла), они крепятся просто – слева посередине нужно просунуть тоненькую плоскую отвертку и отжать немного фиксатор. И вся контактная группа выйдет. Состояние её было не очень – потемневшие и обгоревшие контакты. Зачислил их нулевкой, плоский ползунок (снятый ранее) имел контакт вида как символ ~ (похож еще на букву S). Зачистил его выпуклые места, которыми он работал по контактам, немного разжал его, чтобы он плотнее замыкал контакт между контактами (он замыкает постоянно одну пластину контакта и поочередно другие). Собрал все назад. Все заработало отлично и колхозить не надо
Ну да ладно, нет смысла дальше писать, пусть модераторы решат
перенести эту тему в раздел "Наши машины". 