Фотоотчет Ремонт ESP - пропайка датчика бокового ускорения G200

Думаю, что компаундом залито было неспроста, - кроме герметизации компаунд несёт в себе функцию поглощения периодических колебаний, подавления резонансов. Так что сам бы залил каким-нибудь неагрессивным герметиком с похожими механическими свойствами (скажем, можно залить однокомпонентным для вклеивания стекол и оставить твердеть на 2 суток на батарее или 12 часов при 65 градусах - наверняка затвердеет).

Честно говоря, впервые вижу решение с силикагелем, - не очень понятна цель его применения - силикагель препятствует резкому изменению влажности, при этом как в сторону её увеличения, так и наоборот. Применяется там где бОльшую часть времени груз/устройство находится в условиях нормальной влажности и лишь ИНОГДА есть риск резкого её увеличения.

спасибо за совет.
а можно пример таких однокомпонентных неагрессивных герметиков.
переделать не сложно.

Тем же термоклеем которым корпус клеили, но с учетом того что после него уже точно не разберешь. А силикагель в таком виде действительно бессмысленен.

термоклеем внутрь побоялся. посчитал, что неразборное не есть гуд

Спасибо за отчет!

glupka написал(а):

термоклеем внутрь побоялся. посчитал, что неразборное не есть гуд

Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмею не согласиться с Uzver© и заявлю, что термоклей - самый удобный компаунд в электронной промышленности именно с той точки зрения, что ЕГО ВСЕГДА МОЖНО ОТОДРАТЬ. Если отобрать не получается - плохо дерёте

Из недостатков:
1. Плохая акдезия к грязным/жирным поверхностям,
2. Большой коэффициент температурного расширения,
3. Хрупкость (даже при нормальной температуре),
4. Нестабильность пластификаторов,
5. Низкая механическая прочность,
6. Большая теплоёмкость (имеется ввиду то, что клей медленно затвердевая успевает стать причиной деформации нетермостойких корпусов/деталей/изоляции.
7. Плохая герметизация полостей (кусок застывшего клея лучше рассматривать как вытесняющий воду "камушек", нежели полноценный герметик.

Отмечу, что 1-5 пункты можно активно использовать для разборки узла, клееного термоклеем.

С плат термоклей замечательно смывается/счищается щёткой в кипятке (остатки) также его можно просто выжечь над газовой горелкой при температуре порядка 200 градусов (или термофеном/паяльной станцией). Паяльной станцией термоклей (качественный) замечательно "сгоняется" строуёй из сопла 3-4мм диаметром на максимальном напоре при установленной температуре 400..450 градусов.

Как правило более хрупкий прозрачный термоклей. Чёрный термоклей часто попадается с большим количеством пластификаторов, - раньше плавится, большая прочность на разрыв при растягиваниии, большая вибростойкость.
_____________________________________

Тем не менее. Если чинить "чтобы никогда не ремонтировать больше" (исправляя ошибки допущенные конструкторами) и качественно пропаяв, я бы рекомендовал залить всё однокомпонентным герметиком описанным в предыдущем посте, то есть герметиком для вклейки стекол автомобиля. Лучше в герметичной запаяной тубе. Не самый дешёвый. Этот клей фих потом выдерешь из этого узла, но затом будет отличная механическая прочность и ГЕРМЕТИЗАЦИЯ с чудесной акдезией. В крайнем случае потом можно будет выковырять (не за 3 минуты как термоклей, конечно) и отмыть всё зубной щёткой в баночке с бензином (в бензине описанный клей становится менее прочным).

glupka написал(а):

ESP жила своей жизнью. то работает,

Нажмите, чтобы раскрыть...

доброго времени суток.Спасибо за фотоотчёт.Если не затруднит,опишите пожалуйста поподробнее как вела себя ситема(машина в целом) при выявлении проблемы.

жила своей жизнью - значит выключалась, когда вздумается
самая стабильная работа (самое долгое время работы - 2-3 дня)
наблюдалась в сильную жару и в аналогичный мороз. а когда температуры от -15 до +15 - очень редко работала.
видимо температурные деформации материала и как следствие потеря контакта.
там похоже на плате была трещина небольшая, рядом с контактом массы. я там защитный лак убрал, припоя побольше и пропаял.

Мля парни у меня такая же беда. Уже с лета не знаю как забороть. Началось все после мойки авто, выехал, и появилось ошибка ESP. У меня как раз люк потек, как, оказалось, через неделю. Все дренажи были забиты. До сих пор связывал эту ошибку последствием потопа в салоне. Позже нашел вот такую статью по этой ссылке
https://vwts.ru/forum/index.php?a...f=8&t=11172.
Решил для себя, что это окисливший разъем на датчике, теперь после данной темы даже не знаю что и думать.
Симптомы очень похожи, у меня зимой почти не проявляется ошибка, как тепло в салоне так ошибка. На мой взгляд, чисто связанно с температурой самого датчика. На улице +1С заводишь ошибка, -5С заводишь все хорошо. Поездив час с включенной печкой направленной в ноги и сразу ошибка на MFA в виде треугольника. Окислившиеся контакты как то не стыкуются с изменением температуры, а вот теория для меня с сдохшей электролитной емкостью в датчик, по которому принципу G202 и работает жила со мной до сих пор и мне казалось, что без замены здесь не обойтись, а датчик менять накладно 5000р. А теперь понял что это не G202 а вообще после вашей подсказки и моей диагностики VAG COM - G200 оказалься.
Разобрать нижнею часть торпеды еще не решился. Подскажите, в какой последовательности следует разбирать торпеду?

Вот и наконец то нашел время и решил разобрать свою ESP!
При вскрытии были обнаружены G202 (1J0 907 657B) G200 (1J0 907 651A). У G200 2е ноги были отвалившиеся от подножки платы с разных сторон. Все пропаял на совесть и сразу проверять, все заработало! Из увиденного решаю предположить что как раз этот заливаемый резиновый состав попавший под саму микросхему и отрывает его от подножки текстолита при нагреве, а при низкой температуре когда резина сжимается получается ненадежный но все же контакт. Видимо Фины не учли высокие температуры да и олова пожалели для пропайки ног микрухи и расчет эксплуатируемого состава на температурные расширения. Как видно из последних фото, сам решил залить гермитосом прозрачным однокомпонентным и дать ему просохнуть 2ое суток на батарее дома. После чего стал ставить и опять ошибка!!! Стал ковырять герметик а он просох только сверху над платой и внизу платы почти такой же остался жидкий как в тюбике из под него же с закрытой крышкой сохранился без воздуха. Думаю если ждать то надо неделю жарить датчик под температурой. Был вынужден все по возможности убрать и только сверху положить типа пенопласта эластичного и оставить как есть, покатаюсь пока по тестирую. Может есть совет конкретный материал в данном случае использовать? Или может если и так работает то зачем трогать…..?
Не ужели герметик в жидком виде дает такое сопротивление между ногами.



































































https://vwts.ru/brake/esp_rus.pdf
https://vwts.ru/brake/esp_eng.pdf

Ребята! Спасибо огромное!
Всё сделал как тут описано и всё заработало!

Снял датчик, расколупал, перепаял и всё ГУД.

Большое спасибо за Вашу работу!Действительно все работает!Кода выпаял плату м/с осталась в корпусе,ощущение что её приткнули на горячее олово,никаких признаков пайки.

Всем привет.

История та же - сначала ESP шалило, а потом умерло и больше не оживало. Сканер показывал G200.
Процедуру прошел - всё расковырял, пропаял (вроде даже микросхемку припаял стрелочкой к внешнему разъему), поставил. И не заработало (пока ничем не заливал внутренности).
Вот сижу и думаю что не так... подскажите пожалуйста что и как проверить?
Возможен ли вариант, что нужно сначала ошибку в компьютере сбросить чтобы ESP заработала? Можно ли ее сбросить руками (подержать подольше кнопку какую-ть... или контакты перемкнуть... )?

P.S. Давно я за собой не помню столько терпения чтобы выковырять этот "компаунд"... Может растворителем каким-ть можно (для будущих поколений)?

ошибки стереть. и снова считать.
кто-то писал, что ещё сам кабель к этому датчику может шалить. прозвони его.

сделал всё как написано кроме того что низаливал ничем а замотал изолентой неработает!!!! прошло 2 дня наверное сама система адаптировалась и всё работает прошли морозы и другая непогода всёработает досих пор

Сегодня пропаял датчик по вышеуказанной методике.Результат 100%!Заливал термоклеем-всем рекомендую,просто и быстро .

Адаптация ESP рулевого колеса
Геометрия ходовой части должна быть в норме.Зажиг. вкл.Повернуть рулевое колесо на 30 гр влево или вправо и обратно,пока передние колёса не встанут в положение для движения по прямой,а рулевое колесо в положение(допуск+/-4.5градуса)Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы.Вызвать кодировку || и ввести логин 40168.Выбрать функцию 04 Базовая установка.Ввести цифру 1(выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса G-85)В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание.В противном случае,необходимо повторять весь процесс.У автомобилей с двигателем BFB,тормозной системой1 LT и Multitronik специальные кодировки логин 9399 и код4499. И после всего системный тест ЕSP

Вт как это должно выглядеть в ваг-коме

[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС]
[Login - 11] [Войти - 11]
Enter 40168 Введите 40168
[Do It!] [Do It!]
[Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04]
Group 060 Группа 060
[Go!] [Go!]

ESP с момента покупки авто жила своей жизнью. То работает, то не работает.
Прочитал ошибки ABS:
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
57-00 - сбой в электрической цепи
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Почитав эту тему решился расковырять датчик G200. Разобрал, пропаял (микросхема при разборке отвалилась от платы), временно загерметизировал изолентой и подключил.
В начале ошибка не ушла - лампочка ESP все равно горела . Стирал ошибку - появлялась снова. Через пару дней лампочка ESP погасла и уже вторую неделю работает!
Снова посмотрел ошибки ABS:
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
57-00 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
Ошибку стер - и пока по ABS все без ошибок!
Большое спасибо glupka за отчет!

На днях буду герметизировать датчик герметиком для приклеивания авто стекол, благо есть под рукой.