Опять про кондиционер муфта не включает компрессор

[Bur Poch]

Предыстория:
Московская жара...
Сперва в пробках при температуре ОЖ за 100 градусов кондей перестал охлаждать.
Вентиляторы при этом работают оба.
При наборе скорости и понижении температуры ОЖ снова начинал охлаждать.
Недавно просто перестал охлаждать. При любой температуре, в независимости от прогретости машины.

При включении климата двигатель дергается. Оба вентилятора начинают работать.
По компу ошибок нет. Все предохранители в норме (и на аккумуляторе тоже).
Поехал на сервис - сказали давление и газ в системе есть, но надо смотреть электрику т.к. компрессор не запускается (но откуда тогда нагрузка на двигатель при включении климата?).

Скинул разъем с компрессора - на фишке постоянно 3.5 вольт. В независимости от того вообще включена машина или нет, включен кондей или нет.
При подаче на разъем компрессора 12 вольт никаких щелчков муфты не слышно (опять же ни при заведенном двигателе, ни при выключенном).

Датчик давления не проверял, не знаю какие должны быть значения (подскажите кто знает).

Куда еще смотреть?

UPD:
Есть предположения что умер БУВ (Блок Управления Вентиляторами), т.к. именно он вроде как должен давать 12 вольт на муфту, а вместо этого он дает 3.5 вольт, причем даже если машину ставлю на сигналку.
Второе предположение - сама муфта, которая не издает характерный щелчок при подаче на нее 12в.

 

[aka4]

Это о какой машине сейчас речь?

 

[Bur Poch]

Та что последняя в подписи. Гольф 4. 2л.

 

[danmen]

Предыстория:
При подаче на разъем компрессора 12 вольт никаких щелчков муфты не слышно (опять же ни при заведенном двигателе, ни при выключенном).
Второе предположение - неисправна сама муфта, которая не издает характерный щелчок при подаче на нее 12в.

При подключении муфты напрямую к АКБ и работающем двигателе должна начать вращаться центральная часть шкива компрессора, т.е. он должен заработать.
В противном случае - второе предположение верное.

 

[aka4]

Надежда есть,что что то с проводкой,в противном случае неисправен блок управления климата,на этом проводе должно быть полное напряжение бортовой сети,а не 3.5 в,управление происходит непосредственно ЭБУ климата,без реле.
Но сначала конечно проверить муфту,т.к. без нагрузки управляющего напряжения может и не быть.Не перепутай полярность(там может быть диод) и подай на соленоид муфты 12 в,должен быть шелчок и муфта должна войти в зацепление.

 

[Bur Poch]

Визуально как то можно определить срабатывание муфты?

 

[danmen]

Визуально как то можно определить срабатывание муфты?

При подключении муфты напрямую к АКБ и работающем двигателе должна начать вращаться центральная часть шкива компрессора, куда же визуальнее?

 

[KulSV]

Визуально как то можно определить срабатывание муфты?

Если результат будет вы его услышите! Соответственно двигатель заводить не надо. Там обычная катушка, и полярность при снятой фишке не имеет значения, так как диод ставится отдельно от компрессора. Если не прав поправьте меня.

 

[KulSV]

Скинул разъем с компрессора - на фишке постоянно 3.5 вольт. В независимости от того вообще включена машина или нет, включен кондей или нет.

Тестером не проверите!!! Вешайте силовую контрольку!!! Достаточно лампы 21 ватт, запустите двигатель, и включите кондей, если лампа загорится, проблема 100% в катушке.

 

[Shnipel]

Доброго времени суток.Чтоб не создавать новую тему хочу спросить здесь.Живу в Питере,температура до июля не подниамалась выше +25.Включал кондей,все работало идеально(перед летом специально поменял радиатор и заправил систему).Приехал в Саратов,жара под 40(а иногда и выше).Кондей,когда стоишь в пробке начинает включаться и отключаться(периодичность секунд 30).Выезжаю на трассу,проедусь минут 10 все приходит в норму,дует ледяным.Встану в пробку,через 5 минут все заново.Реле №167(я так понимаю оно отвечает за вентиляторы)горяченное,дотронуться почти нереально.Температура двигателя в норме,выше 90 не идет.
Что это такое,и есть ли от этого спасение? Спасибо за ответы!

 

[KulSV]

Вчера была такая проблема, сегодня сначало решил помыть радиатор, но понял, что керхер заминает соты и продул его воздухом(процедура заняла минут 40). Проехал по пробкам и понял, что все в норме!

 

[Shnipel]

Дело в том,что радиатор основной и радиатор кондея я менял вместе.Они стояли в пластиковом кожухе.Т.к. радиатор кондея немного другой формы,мне этот кожух убрали(вырезать другие отверстия не получилалось никак).Может в этом быть проблема?

 

[Bur Poch]

Проблема решена!
Причина была в муфте - в электромагнитной катушке, которая притягивает маховик компрессора к шкиву.
Сама катушка была снята и починена (Спасибо Gans14 за консультацию).
Рассказываю как именно я ее починил по порядку:

В катушке, под слоем эпоксидки, находится термодатчик, который перегорает. Соответственно катушку нужно снять, расковырять защитный слой и заменить термодатчик, либо просто поставить перемычку (как я и сделал).

Как добратся до самой катушки было много написано, но постараюсь описать подробно как это делал я:
1. Снимаем ремень оттянув натяжитель и запомнив направление вращения ремня. Я потом снял и сам натяжной ролик для удобства.
2. Снимем генератор (предварительно отсоединив от него все провода). Он крепится на двух длинных болтах. Когда я их открутил, генератор продолжал висеть и сдвинуть с места руками оказалось довольно сложно. Пришлось помогать рычагом.
3. Снимаем компрессор (предварительно отсоединив разъем). Я не стал разгерметизировать всю систему и оставил компрессор с подсоединенными шлангами. Компрессор как и генератор держится на двух длинных болтах, причем верхнее крепление с муфтой (увидете), а нижний удобно откручивать из под правого колеса. После откручивания болтов его так же как и генератор сложно снять. После снятия подвешиваем его на проволоку, что бы получить доступ к шкиву. Высоко он не вылезет, но работать можно.
4. Отворачиваем центральную гайку, удерживая муфту специальным ключем (все используют ключ от болгарки, я обошелся отверткой).
5. Снимаем прижимную тарелку. На некоторых компрессорах тарелка снимается вкручиванием в отверстия вокруг оси болтов М6, поворачивая на пол оборота каждый по очереди. В моей муфте отверстия были не сквозные и пришлось аккуратно двумя отвертками поддевать. WD помогает.
6. Снятие стопорного кольца. Очннь советую купить набор съемников для стопорных колец. Я мучался с двумя отвертками.
7. Снимаем шайбу с оси (шайба задает зазор между шкивом и прижимной тарелкой).
8. Снимаем шкив. Тут понадобится съемник трех или двухлапый. Купил за 300р меньшего размера чем надо, но снять получилось.
9. Снимаем стопорное кольцо удерживающее катушку (см. п.6).
10. Вынимаем катушку, несем в теплое удобное помещение.
11. Если посмотреть на залитую часть катушки, можно увидеть проступающий прямоугольный контур термопредохранителя. Острым шилом расковыриваете это место (довольно хлопотно) и выламываете термопредохранитель, оставив от него ножки да рожки. Ножки спаиваете или ставите новый термопредохранитель (какой стоял оригинальный не знаю). Проверяете подавая 12в на разъем. Должен магнититься. Заливаете расковыренное место эпоксидкой или поксиполом и т.п.

Примечания:
До операции катушка не прозванивалась, после восстановления сопротивление было примерно 4 Ом.
При сборе обратно очень тяжело поставить на место компрессор и генератор. Физическая сила и смекалка вам поможет.
Шкив и тарелку обратно насаживал аккуратно постукивая молотком вокруг оси.