Не едет АКПП 01M FDH после прогрева, на холодную едет 01M FDH

  • Автор темы Sa_Per
  • Дата начала
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К

Sa_Per

Просто заглянул
Сообщения
3
Реакции
0
Город
Russia, Saint-Petersburg
Авто
VW Bora, 1.6 BFQ, 2003
Здравствуйте, товарищи!

Перестал мой Борис ехать нормально.

Началось все с низкого уровня масла, признаки были такие: на холодную машина отказывалась ехать, но после прогрева ехала нормально. Было такое несколько раз, долго так не ездил, доливал, проверял уровень. Но при наступлении первого мороза в -13 градусов после прогрева машина не поехала. Далее заметил следующее:

Машина стоит от 30 минут и более, трогается во всех положениях рычага АКПП нормально, стартую, как правило, на D и еду, до определенного момента, то ли по достижению определенной температуры масла, то ли при проезде определенного расстояния, зависимости пока не выявил. Далее, опять же повторюсь, через некоторое время поездки, зависящее то ли от расстояния, то ли от температуры масла, при торможении на том же режиме D, практически, до полной остановки, километров до 10 в час, появляется небольшой «вой» и пропадает тяга. Но в «первые» остановки может пнуться и коробка «тянет» дальше, при последующих остановках перестает тянуть совсем. Все, больше машина не может тронутся на режимах D, 2 и 3. На режиме 1, видимо, блокируется гидротрансформатор с небольшим пинком, естественно, машина трогается, после разгона на первой можно втыкать D, передачи переключаются вверх и вниз нормально, нормально работает кикдаун. До последующей остановки. Реверс так же работает нормально. Такое ощущение, что не хочет работать коробка на гидравлике, на механической блокировке гидротрансформатора работает. Не очень понял, почему постояв минут 30 начинает все работать? Затем после начала движения, опять же через какое-то расстояние или по достижении определенной температуры, проблема повторяется. К сожалению, мои скудные познания АКПП, как автолюбителя, не позволяют мне выявить неисправность.

При снятии поддона небольшой налет на магните был, но мизерный, доли миллиметра, точно уж не 0,5 мм, 1 мм, а тем более не 3 мм. Масло темное, горелым не пахнет.

Что было сделано.

Проверены ошибки. Их нет.
Заменены масло 2 раза и фильтр. Масло было Pentosin ATF 1, теперь Mobil LT 71141, фильтр MANN.
Заменен соленоид EV6, соленоид-электрорегулятор главного давления.
Снимал гидроплиту, проверил 2 клапана, отвечающие за давление, кроме главного, с трещеткой, не стал выкручивать, чтобы не ломать, т.к. надо сразу менять, а замены под рукой нет. Прижать усики и открутить постремался, по той же причине, чтобы не обломать.

Может, кто-нибудь сможет разъяснить, в чем проблема? А то я уже метаюсь между ремонтом коробки в сервисе, купить контрактную и поменять, и продать машину с нерабочей коробкой. Если честно, то продавать пока не хотелось бы, но и земноводное шею обвило, все-таки ипотека, ребенок и т.д. Хотелось бы по-максимому своими руками все сделать, в разумных пределах, естественно.
По симптомам на просторах интернета попадается только износ фрикционов. Но у меня есть сомнения, что проблема кроется в гидроблоке: либо забился один из соленоидов шифтовиков, либо выработка/износ/задиры/клин одного из клапанов гидроблока, либо клин шариков, набой и и т.д., но шестое чувство подсказывает, что именно в гидроблоке беда. Есть еще подозрение на бублик, но не понимаю, почему тогда после разгона на первой дальше переключается нормально.

По таблице неисправностей, похоже на износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1 или износ фрикционных дисков муфты переднего хода (мне кажется, что это одно и то же).

Подскажите, пожалуйста, в чем же все-таки дело, на что больше похоже? И что посоветуете? Ремонтировать самому, в сервисе, заменить на контрактную или продать машину за "что дадут"? Или поменять на механику, как вариант?

Всем заранее спасибо!
 
Вероятнее всего - дубовые поршни в форварде (пакет К1) и изношенные фрикционы там же.
Наиболее вероятна связь с температурой. Чем выше температура масла, тем больше утечка через задубевшие поршни.
Снимайте АКПП - разбирайте и смотрите.
Б.У. или контрактную, что в принципе одно и то же - не надо покупать. Там внутри примерно тоже самое что и у Вас. Возраст :unknw:
 
Profi VW написал(а):
Вероятнее всего - дубовые поршни в форварде (пакет К1) и изношенные фрикционы там же.
Наиболее вероятна связь с температурой. Чем выше температура масла, тем больше утечка через задубевшие поршни.
Снимайте АКПП - разбирайте и смотрите.
Б.У. или контрактную, что в принципе одно и то же - не надо покупать. Там внутри примерно тоже самое что и у Вас. Возраст :unknw:

Коробку - однозначно разбирать. При разборе, всего скорей, выявятся "лысые" фрикционы в пакетах и трещины в поршнях. Малой кровью отделаться не получится, увы...
Если будешь делать сам - запасай минимум сорокет, если для себя. Если на СТО - 80 минимум. С СТО проблема, как правило, по качеству ЗЧ - или сам покупай, и контролируй именно их установку, или... продавай авто.
 
Спасибо! Последняя надежда была на грязный гидроблок. Вчера его разобрал, достал все поршни кроме главного регулятора давления, его просто подвигал, убедившись, что он не заклинил. Промыл все в керосине, проверил все соленоиды промывкой и подачей на них 5в (уже начинают срабатывать при таком напряжении). Из увиденного особого криминала не обнаружил, все клапаны без задиров, ходят хорошо, кроме клапана блокировки гидротрансформатора, на него и была ставка, на одном из форумов встретил человека с похожей проблемой, сказал, что дело в нем. Сам клапан был подклинивший, верхняя втулка клапана еле вылезла после замачивания в керосине, первая часть клапана с двумя натертыми местами. После промывки клапан стал ходить хорошо, но доля сомнения все равно осталась. Может, его нужно было поменять? Только вот не вижу особой связи между ним и отсутствием первой передачи в принципе. :unknw: На данный момент считаю, во сколько встанет замена на МКПП вплоть до смены щитка приборов, чтобы по-человечески сделать, но ремонт АКПП не исключаю, хотя процесс не из легких и быстрых. По деньгам и прикидывал, что 30-40 т.р. встанут запчасти. Один только мастеркит 15 стоит + еще что-нибудь вылезет + ремонт бублика сразу лучше сделать + сальник коленвала лучше сразу поменять. Остается все-таки сомнение, что этот клапан блокировки гидротрансформатора клинит при нагреве и весь ремонт коробки потом может свестись к его замене. Как думаете, есть смысл его менять и проверять или все-таки замена фрикционов и сопутствующих з/ч? :wall:
 
Sa_Per написал(а):
Один только мастеркит 15 стоит + еще что-нибудь вылезет + ремонт бублика сразу лучше сделать + сальник коленвала лучше сразу поменять. Остается все-таки сомнение, что этот клапан блокировки гидротрансформатора клинит при нагреве и весь ремонт коробки потом может свестись к его замене. Как думаете, есть смысл его менять и проверять или все-таки замена фрикционов и сопутствующих з/ч?  :wall:

Не покупай мастеркит - неизвестно, чего комплектовщик туда поналожит. Скинь мыло в личку, пришлю список з/ч врассыпную. У меня переходная 096, у нее все кишки как у 01М. Количество фрикционов в каких-то пакетах только будет разным (потому как у меня CFF, под ВРШ), нужно будет смотреть по мануалу, сколько у тебя где.
Дело навряд ли в этом клапане, но, как говорится, чем чёрт не шутит... Поставишь мозги на место, нальёшь масло, попробуешь - увидишь. Удачи!
 
Поставил, не меняя клапан, увидел, что не помогло. :( расстроился. Вот и думаю, может надо было поменять его. Но это только либо его заменой, либо подкидыванием другого рабочего гидроблока проверить можно. Хотя, скорее всего, это фрикционы или поршни. Сегодня узнавал про переход на МКПП, комплект порядка 30 т.р. стоит. Естественно б/у и надо будет все перебрать перед установкой для спокойствия. Надо подумать. Почту кидаю в личку.
 
Sa_Per написал(а):

А чего тут думать?.. Перебирать надо! 01М супернадёжная коробка, ежели в ней не лениться масло и фильтр раз в 60, а лучше, в 40 тысяч пробега частично менять, и простая, как барабан... За день можно перебрать, если запчастями заранее запастись.
 
Назад
Сверху Снизу