Фотоотчет Ремонт трамблера датчик Холла, Audi 100 С4 двигатель AAR

Идея не нова, и не моя - но решил показать в картинках. :D Бывает случается, что перестает нормально работать Датчик Холла - тогда авто может либо вообще не заводиться, либо заводится по настроению и работает как попало с перебоями (то есть искра, то нет). Починить его можно очень дешево (менее 1$ стоит чип).
Снятый датчик с 5цилиндровых Audi 2,0...2,3 выглядит так:



Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым и красным - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной - 0в. Причем даже если постукивать по датчику - все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и через раз включаться :D Неисправный - подлежит замене.
Можно купить новый датчик всборе, который идеально встанет Huco 13 8156 - но ценник его выше цены нового трамблера всборе (китайского правда :D Patron P41-0002) - а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть :D
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией "снять" вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:



Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:





К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет - то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках - срезаем ножичком провода:



Затем закрепляем пластину в тисках - и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа - сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):



Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:



Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом "3144" (еще можно "SS441A", наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:



Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):





И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями "3144" - ближе к магниту):



Залил российской обычной эпоксидкой - она хорошо его удержит и изолирует от влаги:



Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком - чтоб проводки не "съезжали" и держались в фишке:



"Подсказка" от VAGa, где также указана распиновка:



Ну и далее сборка:





Под шторкой еще лежит тонкая шайба:



Набил шторку:



Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано ЗДЕСЬ

У меня есть и трамблер с исправным оригинальным ДХ - но решил восстановить вышедший из строя прошлый давнишний трамблер - и это удалось.
Работает отлично, стоимость чипа меньше 1$ - то, что надо для наших дешевеющих в $$$$ авто :D На этом ДХ с радиодеталей и езжу. Пишите дополнения и о своем опыте применения. :beer:


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Самостоятельный ремонт трамблера (датчика Холла)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Был такой материал лет десять+ назад.Только без фоток.
Молодца !!!
 
Так я же и написал сразу - что это не моя идея. Просто показал, как было у меня, возможно с картинками будет "вкуснее" читать :)
 
Jurik-11 написал(а):
...все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет - то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки...

Всё идёт.Только надо иметь правильную оснастку,крепкий бородок и хороший молоток.
 
Добавлю информации по запчастям:
Когда то держал в наличии рем.комплекты на трамблеры от фирмы Facet

- 8.2663 для двигателя ААА
- 8.2731 для двигателей: EZ, RP, GU и т.д.
и самый популярный
- 8.2723 для двигателей: ABU, ABD,KR, 9A, 2E, ADY + Гольф-4, Бора

Нынешняя цена комплекта 500-600 р.

ремонт трамблера занимал 30-40 мин. времени...
 
А еще от ВАЗ 2108 подходит. Только приклепать к пластине.
 
inkognito@ написал(а):
...и самый популярный
- 8.2723 для двигателей: ABU, ABD,KR, 9A, 2E, ADY + Гольф-4, Бора

Нынешняя цена комплекта 500-600 р....

На счёт 2E, ADY не верю.
За такую цену беру два комплекта. Или это цена крепежа комплекта ?
 
Не 500р, а 2500-3000 за эти наборы.
Цена радиодетали рублей 50 - но придется повозиться.
 
В общем с начала 2016го этот датчик прослужил, но все же вышел из строя. Но ничего - выпилил его снова и установил TLE4905.

3.jpg

4.jpg

5.jpg


На этот раз эпоксидки под рукой не было, залил полиэфирной смолой, она чуть другая, но по сути сгодится ;)

6.jpg


Все работает;)

Вот только хотелось бы узнать у электронщиков, на какие параметры, помимо рабочего напряжения, стоит смотреть при выборе таких датчиков?
 
с начала 2016го этот датчик прослужил, но все же вышел из строя.
Вышел из строя по приказу командира?
Или никуда и не выходил, а просто эпоксидкой со временем пайку повредило?
 
Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым и красным - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной - 0в.
Бред.
 
Вышел из строя по приказу командира?
Или никуда и не выходил, а просто эпоксидкой со временем пайку повредило?
Не знаю, просто перестал заводиться. Но 3,5 года отработал. А что, эпоксидка вредит пайке? Чем заливать тогда?
Напиши тогда свой правильный вариант проверки ;)
 
Ну вот сам и видишь, что в первой ссылке проверка такая же, как у меня;)
Советская картинка неправильная.
Теоретик:)
 
Ну вот сам и видишь, что в первой ссылке проверка такая же, как у меня;)
Нарушение Правил форума по пункту 7.8 :rtfm: - намеренное введение в заблуждение.
Советская картинка неправильная.
Неправильный - ты. Интересно, сколько человек, подключив светодиод по твоей "схеме измерений" сожгли выходной ключ дх (тот, который "открытый коллектор"), да и сам светодиод? И еще спрашивает, какие еще параметры надо учитывать? :LOL:
У меня есть большое подозрение, Практик, что ты сам сжег свой ДХ пользуясь своей личной " методикой измерений". :lol2:
Во всяком случае мой ДХ "от Ваз", с 2008г, кажется, работает без нареканий до сих пор и никуда " не выходит".
 
Нарушение Правил форума по пункту 7.8 :rtfm: - намеренное введение в заблуждение
Прочитай еще раз - все точь-в-точь;)
Ладно, выкладываю цитату с твоей же ссылки:
"+","-","выход". относительно "+" и "выход"должен светится светодиод соединенный с резстором при поднесении магнита (ну и разумеется при наличии питания 3-30В).
И фото с его статьи показательное:
https://vwts.ru/images/repair5/187884_03.jpg
Относительно ПЛЮС и ВЫХОД должно проскакивать напряжение.
У меня написано ТО ЖЕ САМОЕ:
Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым (out) и красным (+) - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной - 0в.

У меня есть большое подозрение, Практик, что ты сам сжег свой ДХ пользуясь своей личной " методикой измерений". :lol2:
Глупости, машина ездила на этом ДХ 3,5 года, мне исправную машину незачем проверять. А вот когда не завелась - тогда и обнаружил неисправность ДХ, когда заменил снова - сразу завелась.
Я тебе с твоей же ссылки выложил цитату, которая подтверждает правильность моей проверки.
 
Даже не понимаешь, что пишешь.
Где у тебя резистор , Практик?

В школу надо было ходить. :rtfm:
 
Я как раз понимаю, у меня мультиметр (!!!!), им и проверял:
Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым и красным - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (
А в твоей ссылке резистор + светодиод 3вольтовый либо светодиод 12в:
"+","-","выход". относительно "+" и "выход"должен светится светодиод соединенный с резстором при поднесении магнита (ну и разумеется при наличии питания 3-30В). Светодиод без резистора подключать нельзя-разве что 12ти вольтовый.

Вопросы еще есть ко мне? :)
 
Я как раз понимаю, у меня мультиметр (!!!!), им и проверял:
:) А что ты проверял? Какой мультиметр нужен для проверки по "твоей методе"? С каким входным сопротивлением? :LOL:
Ничего пока не говорил про мультиметр, но уж зашел разговор, то скажу, что мне такое его использование напомнило "Мартышка и очки".
А в твоей ссылке резистор + светодиод 3вольтовый либо светодиод 12
В твоей " методике" - где про это сказано, оговорено?
Вопросы еще есть ко мне? :)
То, что ты - неправильный, даже Бош знает:
IMG_20191118_164054.png

А вот вредительство в отношении читающих форум - это умышленное или по недоумию? :unknw:
 
А что ты проверял? Какой мультиметр нужен для проверки по "твоей методе"? С каким входным сопротивлением? :LOL:
Напряжение появляется и пропадает в зависимости от магнита. ;)
В мультиметрах высокое входное сопротивление, ничего не станется никакой электронике.
В твоей " методике" - где про это сказано, оговорено?
Любой человек понимает, что светодиод должен быть рассчитан на то напряжение, при котором он эксплуатируется;) Это ж детский сад!

Короче ты зашел в тупик со своими ссылками - а для всех читателей скажу - отчет можете смело применять.
 
Назад
Сверху Снизу