Фотоотчет Ремонт передних суппортов Ate Audi 100, A6 C4, пескоструй, покраска

Реставрация передних суппортов (Ate) Audi 100/A6 C4

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Исходная картина:


223402_01.jpg


Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:


223402_02.jpg


Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:


223402_03.jpg



223402_04.jpg



223402_05.jpg


Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.


223402_06.jpg


Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:


223402_07.jpg


Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:


223402_08.jpg


Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:


223402_09.jpg


Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.


223402_10.jpg


Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:


223402_11.jpg



223402_12.jpg


Держал пару часов при токе 8 ампер...однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:


223402_13.jpg


Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:


223402_14.jpg


Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):


223402_15.jpg


Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие...


223402_16.jpg


Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр...думал уже вычеканить похожие из оцинковки...


223402_17.jpg


"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал...ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:


223402_18.jpg


Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:


223402_19.jpg



223402_20.jpg


Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко...Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:


223402_21.jpg


Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:


223402_22.jpg


Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:


223402_23.jpg


Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:


223402_24.jpg


Убедиться, что втулки правильно встали на место:


223402_25.jpg


Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:


223402_26.jpg


В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :


223402_27.jpg


Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:


223402_28.jpg


Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:


223402_29.jpg


Суппорт собран:


223402_30.jpg


На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:


223402_31.jpg


При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.


223402_32.jpg



223402_33.jpg


Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):


223402_34.jpg


Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.


223402_35.jpg


На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:


223402_36.jpg


Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм!!! При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.


223402_37.jpg



223402_38.jpg


Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.


223402_39.jpg


Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:


223402_40.jpg


На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:


223402_41.jpg


И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):


223402_42.jpg


Подключаем сзади разъемы и прочее:


223402_43.jpg


Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.


223402_44.jpg



223402_45.jpg


И еще фото готового изделия:


223402_46.jpg



223402_47.jpg



223402_48.jpg


Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

ИТОГО: около 93 $.

Замечания, дополнения приветствуются. :drinks:
 
Большое спасибо за отчет! :thankyou2:
 
Молодца!
А чего диски не вентиля?
 
Pierburg написал(а):
Молодца!
А чего диски не вентиля?

Спасибо!
Диски такие шли по-заводу: простые, 288мм Х 15мм. Меня устраивают :good:
Но на некоторых Ауди 100 С4 бывали "вентиля" - 288мм х 25мм.
 
Очень кропотливый труд! Завидую, что есть время делать именно так! :thankyou2:
 
Делал подобное, красил полиуретановой краской, она более теплостойкая, и химически стойкая. Поршень тоже красил изнутри и ту часть которая над уплотнением, хром там послезал и была ржавчина.
 
за проверку индикатором отдельное :hat: -вот так должны работать все СТО, чтоб потом у клиентов не возникало претензий по поводу биения новых дисков.
 
крашенный чугун - дрочерство чистой воды :D
еще и с блестками...
 
Может в чём-то автор и перегнул....
Но его любовь к своему авто, дотошность, компетентность и умение созидать впечатляют.
 
error_404 написал(а):
крашенный чугун - дрочерство чистой воды :D
еще и с блестками...

ну некоторые на 100 летний развалившийся оригинал онанируют с тройной силой - что теперь поделать...
 
Автор молодец :hat:
 
Спасибо всем за мнения!

крашенный чугун - дрочерство чистой воды еще и с блестками...

В чем-то ты прав :LOL:
Это конечно не быстро, но очень хотелось сделать красиво, чтоб было, как новое.
 
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, какой смазкой лучше смазывать направляющие пальцы суппортов?
 
Dass 888 написал(а):
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, какой смазкой лучше смазывать направляющие пальцы суппортов?

Пальцы такой конструкции, как в моем отчете, не нуждаются в смазке. Они открыты окружающей среде, излишняя смазка приведет только к лишнему налипанию пыли и абразива. Смазку можно применить лишь для удобства монтажа, при всаживании пальца во втулку, просто чуть-чуть натереть палец, чтоб легче вошло (там на новых втулках натяг приличный). Смазка (какая-то темно-розовая) есть в составе ремкомплекта, на фото она вверху, в маленьком белом тюбике: https://vwts.ru/images/repair210/223402_21.jpg

Ну а так родные втулки Ате, которые отходили многие сотни тысяч.км, абсолютно сухие внутри. При этом нельзя сказать после такого огромного ресурса они совсем уж износились...резина без трещин, на некоторых из них еще был натяг нормальный. А пальцы старые - вообще в отличном состоянии, просто заменил их на новые "заодно". Они из какой-то нержавейки.
 
Направляющие пальцы суппортов (на передних и задних колесах) У меня шкода октавия А5, какая там конструкция незнаю.Ранише на ваз 2109 я смазивал обычным литолом, потом прочитал что надо специальною высокотемпературной смазку.
 
Ранише на ваз 2109 я смазивал
обычным литолом, потом прочитал что надо
специальною высокотемпературной смазку.

В ваз 2109 там обычные ржавеющие пальцы под пыльниками - их смазывать обязательно: смазка там - это и антикоррозийная защита, и уменьшение трения, износа, стуков. Т.е. там в ВАЗ 09 металл по металлу трется, а в отчете металл (нержавейка) об резину.

Направляющие пальцы суппортов (на
передних и задних колесах) У меня шкода
октавия А5, какая там конструкция
незнаю.

Все очень просто: если на твоих направляющих есть пыльники (в виде резиновой гофры) - то надо иногда смазывать (а также менять пыльники, если имеются трещины или порывы резины; и менять пальцы, если ржавые или люфтят сильно)
 
Спасибо,я все понял.У меня как раз на задних супортах есть резиновие пильнички в ввиде "гофры",а спереди нету,только резиновие колпачки в виде маленькой" бочки"с заглушкой как у Вас.
 
Насчёт что красить чугун не стоит - если сам машину ремонтируешь, то неприятно видеть ржавые железяки, на моей машине уже два года как покрасил, и ничего не слезло, суппорты на вид лучше новых.
 
Кстати, колодки Stellox несмотря на низкую цену - оказались абсолютно бесшумными. Посмотрим, как быстро они стираются.
 
В общем, появилась такая проблема, как щелчки при торможении слева, снял колесо и вот что увидел:

Суппорт при торможении настолько смещался, что "протерся" об колесный диск, видна полоса голого металла.
Причина в том, что втулки Seinsa D7003C - оказались фуфлом (хотя на задних суппортах с ручником наборы Seinsa=Ert ходят хорошо без проблем, уже много где применял успешно).
Криво сношенная во всех плоскостях колодка:




На втором правом суппорте у меня втулки Ате - там все хорошо, проблемы со щелканьем нет.

Решил проблему так: на скорую руку купил колодки Patron PBP590 и установил только на этот, пострадавший левый суппорт вместо криво сточенных. А дерьмовые втулки Seinsa заменил на б/у Ате (новый неохота было ждать), просто подобрал, чтоб натяг был хороший.

В итоге - щелчки ушли, проблема решена.

Кстати, обычная авто краска (2к эпоксидный грунт и др.) - отлично переносят температуру суппорта, вплане ржавчины ничего не происходит, только всякая пыль сверху налипает. Термокраска выходит что нафиг не нужна, тем более она не отличается такими антикоррозийными свойствами, какими обладает эп. грунт.
-----
(добавлено позже, 2019: к слову, первопричина биения не во втулках, а в том, что пружина, соединяющая суппорт и скобу - улетела)
 
Назад
Сверху Снизу