Фотоотчет Меняем сайлентблоки задней балки VW Golf 4, Bora

Автор: Dinamitry

Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).

Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.


79543_01.jpg


При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.

Ну вот. Решил сменить.

Первый шаг-покупка. По ETKA с-б имеют номер 1J0501541C. На ELCATS.RU находим приличный заменитель. Им оказалась деталь фирмы BOGE 87-262-A по цене $32.54 за пару в EXIST. Те, что стояли, кстати, были тоже BOGE. Спустя всего каких-то 2 недели с-б оказались у меня. При внимательном рассмотрении оказалось, что они пластиковые (гильза). Ну ладно, наверное, так сейчас делают.

Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение - менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.

В общем, решил делать сам.

Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);

3.

79543_02.jpg


4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.

Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;

освобождаем из зажимов трос ручника


79543_03.jpg


отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;


79543_04.jpg


вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;

откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;

поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;

снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б


79543_05.jpg


плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;


79543_06.jpg


Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;


79543_07.jpg

79543_08.jpg



79543_09.jpg


Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке :cool:


79543_10.jpg


Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б


79543_11.jpg

79543_12.jpg


подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;


79543_13.jpg


убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.

Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.

После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись "бомбовые удары"?! Теперь просто пульман какой-то.

Вот!

Автор: Dinamitry
 
Разрешите вопрос.
таже проблема - надо менять сб, на днях заезжал в магазин что бы купить новые, мне вынесли 2 комплекта, на вид различия такие: 1)меньше в диаметре (наружный) больше заполнены резиной! (судя по фотографиям такие как у вас стояли! такие же стоят и у меня); 2) больший наружный диаметр, судя по фото, такие как поставили вы новые.
после того как пробили по этке мне дали вариант 1, еще добавили: "обычно эти сб идут на усиленую подвеску".
Вобщем вопрос такой: то ли я взял? и как можно поставить вар 2 вместо вар 1?
За ранее прошу прощения за техническую неграмотность!
 
Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.

Однако, позвольте несколько дополнений:

1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП - посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и "заменители" - 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять - сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм - min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой - один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.

2. Отсоединять тормозные шланги не нужно. В руководстве по ремонту https://vwts.ru/suspension/g4/g4_...ster_rus_hy.zip написано: выньте фиксаторы и отсоедините тормозные шланги от кронштейнов на заднем мосту и кузове. Что означает, как я понимаю, - задней балке и кузове. Оказалось, тормозные трубки слегка пружинят и этого хватает для замены салентблоков. Менять по очереди: открутил один, поменял, закрутил слегка - откручивай и меняй второй. Я снимал пружины, т.к. посчитал, что это намного проще, чем испытывать мучения с поддомкрачиваниями балки и прокачкой тормозов с ABS. Без пружин и колес балка легкая. При отворачивании одного болта саленблока можно без проблем отвести балку из крепления и подложить дереванный брусок между балкой и креплением (или рядом). Тем самым обеспечив доступ к салентблоку. Фотографии не делал, думал, что все уже показано и разжевано.

3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.
 
Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. :rolleyes: Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и "болгаркой"), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой :rolleyes:). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и "болгаркой" чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. :rolleyes: Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему - это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:

Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).
 
Последнее редактирование модератором:
1J0501541D гидроопора с наружным диаметром 69мм
 
Yurkesch написал(а):
В мануалах дан не очень понятный рисунок:
Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх.

Да не понятно автор говорит, что нужно выступ вниз, на фото где показан старый с-б еще не снятый с балки, выступ смотрит вверх :unsure: Или я не про тот выступ говорю :confused:
 
Последнее редактирование модератором:
Проделовал такую же работу... В exist.ru заказал с-б VAG, когда через 3 дня пришли, при ближайшем рассмотрении дома оказались BOGE 87-262-A как в отчёте Dinamitry,хотя на упоковке был VAG 1J0 501 541 C:mad: Судя по веткам форума ни кто ваговские и не видел.... и цена на экзисте у них с BOGE одинаковая... на заводе тоже BOGE ставят...вобщем мой вердикт c-б BOGE =VAG :)... старые с-б отъездили 9 лет, когда стал снимать -то что осталось от резины пальцем выдовилось :LOL:
Что касается производителей, то моё мнение по резинкам: или BOGE или Moog, Lemfoerder - в топку (или бандеролью назад в Турцию)! Все остольные (в экзисте около 15 производителей) либо упаковщики, либо просто Г., либо я о током не слышал...
Что касается работы, то:
1. резиновый выступ - вверх на одной линией с верхним сварным швом и осью болта...
2. посадочное гнездо 69мм, с-б 71мм - упресуется 100%!
3. Пресовать можно и без тисков сомому наколхозит приспособу:длинный болт, гайки, шайбы, подшибники...
4. Закручиваем гайки, когда машина на колёсах и загружена.
В остольном отчёт отличный - благодарность автору!!!!
Кстати у нас в Нижнем в нормальном сервесе (не офицалы) попросили 2600 пидорубликов, и ещё х.з. стали бы связываться со старой прикисшей металической обоймой :unknw:
 
Менял сайлентблоки на сеат толедо, разница в том, что запрессовывается с.б. не изнутри, как на фотках, а снаружи. Работу производили на подъёмнике, тормозные шланги пришлось отсоединять. Анотация к с.б. на 4-х языках, русского нет, переводил с помощью инетпереводчика, получилась хрень какая то, понял только то, что резиновый выступ должен совпадать со швом, а с верхним, или нижним не сказано, посовещавшись со слесарями решили, что вниз. После ремонта руль немного ушёл в сторону, пришлось сделать развал-схождение.
 
вопрос для общего развития: а подшипник там зачем?
 
daxx написал(а):
вопрос для общего развития: а подшипник там зачем?

В приспособах такого типа для запрессовки ступичных подшипников или сайлент-блоков упорно-радиальные подшипники служат для облегчения вращения гайки или болта при запрессовке.
 
А ещё я вычитал на одном немецком форуме, что перед прессовкой С.Б. надо его охладить, то есть подержать в морозилке, или ( если зима у нас зима лютая, пока старые выбивают, подержать на морозе )
 
sullen написал(а):
А ещё я вычитал на одном немецком форуме, что перед прессовкой С.Б. надо его охладить, то есть подержать в морозилке, или ( если зима у нас зима лютая, пока старые выбивают, подержать на морозе )

я я натюрлихь

01.jpg
 
Последнее редактирование модератором:
пришли сайленты нового образца 6RO 501 541 A в чем отличие от старых я не понял, производитель оказался лемфердер
 
Хочу поделиться своим опытом. Сайленты были еще живые, но стояли выступом вниз и грохот в салоне был неимоверный. Долго сомневался, жалко было еще живых сайлентов, но решился. Результат однозначен, в салоне тишина, ход мягкий. Вывод - устанавливать выступом только вверх!
 
Тоже заменил. Справа тормозной шланг не снимал т.к. за кронштейном снял пластинку держащюю торомозной шланг. А вот слева тормозные шланги уходят за изоляцию. Пришлось снять.
 
serg@i написал(а):
Хочу поделиться своим опытом. Сайленты были еще живые, но стояли выступом вниз и грохот в салоне был неимоверный. Долго сомневался, жалко было еще живых сайлентов, но решился. Результат однозначен, в салоне тишина, ход мягкий. Вывод - устанавливать выступом только вверх!

Вчера менял на Гольфе, и старые заводские сайленты стояли выступами вниз (к нижнему сварному шву), Новые я также установил. Не пойму почему у всех по разному установлены СБ.
 
Forsun написал(а):
Вчера менял на Гольфе, и старые заводские сайленты стояли выступами вниз (к нижнему сварному шву), Новые я также установил. Не пойму почему у всех по разному установлены СБ.

Чего тут не понятного? Ставятся к нижнему сварному шву.У меня так и оригинальные стояли тоже и новые поставил также. Так как на схеме выше.и в других мануалах.
А кому интересно,правильно установленный сайленблок отвечает за изменение схождения колес в повороте. Тем самым невелирует подруливающий эффект свойственны авто с полузависимой задней балкой.
 
Как мне кажетса дела с с\б обстоят так.С завода они могут стоять левый выемкой в верх ,правый выемкой в низ.По другому не как.Смотрите внимательно конструкцию блоков.Ну а новые какие ставил создатель темы должны стоять выемками горизонтально по отношению к балке.Один смотрит в перёд другой назад.Так мне кажетса!
 
Спасибо автору за отчёт, очень помог. Резиновую начинку высверливал.
 
Назад
Сверху Снизу