Фотоотчет Замена маслосьемных колпачков, ремня и ролика ГРМ на двигателе APK в VW Bora/VW Golf 4

Итак, немного предистории, ради чего всё это было задумано..
неделю назад нашёл масло на защите движка со стороны ГРМ.. масло уходить стало быстро. Решено было заменить сальники коленвала, распредвала, МСК и гидрокомпенсаторы, до кучи, ремкомплект ГРМ, так как после покупки машины я этого не делал и, в итоге, перейти с весьма надоевшей полусинтетики на синтетику..
Итак... где всё это происходит


82973_01.jpg


типа, такой рабочий беспорядок


82973_02.jpg


А это то волшебное место через дорогу, где есть несколько ручных токарных станков, несколько станков с ЧПУ, и толковые токари, они могут выточить за 100-300 руб почти любой съёмник или оправку за 20 мин.. в общем, ГУП Мострансавто это.. автоколонна :dance2:


82973_03.jpg


А это собственно сам виновник торжества APK 2.0


82973_04.jpg


Снимаем впускной коллектор с дроссельной заслонкой вместе. Чтобы его снять надо отвернуть передние 4 болта под 5 шестигранник и задние 2 болта, отсоединяем трос газа, все трубки, разъём ДПДЗ и главный патрубок с ДМРВ, и демонтируем его временно нафих...


82973_05.jpg



82973_06.jpg


Скидываем клапанную крышку, масляный успокоитель, распедвал и вот что видим..


82973_07.jpg



82973_08.jpg



82973_09.jpg


Надо отметить, что распред выработки почти не имеет, всё в норме, постели распредвала тоже визуально в норме, гидрики имеют износ по ощущениям примерно 40%(некоторые еле-еле, но продавливаются)..


82973_10.jpg


решено было заменить на новые, так как они уже были давно куплены для другого двигателя, но не понадобились, вот такие..


82973_11.jpg



82973_12.jpg


Далее следует рассухаривание и съём пружин, фоткать было особо некогда, так как нужны полноценные 4 руки, да и всё там предельно ясно, немного опишу процедуру. Берём обычный 8рочный рассухариватель (жигулёвский), накручиваем на одну шпильку гайку крепления шейки распредвала.. Перед этим надо выставить все метки на нижнем шкиве колена, на маховике через окошко, то есть выходит, что в ВМТ находятся 1 и 4 поршня, это делается, чтобы клапана после рассухаривания не провалились и не пришлось снимать башку. Отдельно отмечу, что на АПК если что, клапана с поршнями !!ЗНАКОМЯТСЯ!! при обрыве ремня ГРМ.. в общем, сделали всё это, теперь можно взять простую велосипедную спицу, загнуть её в нужном направлении и через свечное отверстие поддержить дополнительно клапан снизу за тарелку.. Также лучше иметь под рукой длинный хирургический зажим в качестве пинцета, чтобы не растерять сухари.. И таким образом один давит съёмником, другой поддерживает клапан и пинцетом вытаскивает сухарики, всё просто.. Делаем сперва 1 и 4 цил, как вытащить сами МСК с направляющей клапана, опять таки хорошо подходит 8рочная приспособа, она везде продаётся, это лепестковый зажим с 2 эксцентриками, надеваем на колпачёк, набиваем на лепестки оправку эксцентриком сверху по стержню. Таким образом МСК зажат, тянем и он снимается, может получится не с 1 раза, но снять можно. Сразу берём вот такие вот колпачки, ELRING


82973_13.jpg


и оправкой, выточенной тут же полчаса назад в "волшебном месте" по колпачкам, зарпессовываем МСК на направляющие лёгким постукиванием молоточка по алюминиевой оправке.. вот и вся технология, так все 8 клапанов, муторно немного, но ничего сложного.. Стоит отметить, что пружины здесь в клапанах стоят по 1 штуке в отличие от вэрика, где их по 2, маленькая внутри, а снаружи большая. Да и продавливаются пружины достаточно не сложно, в отличие от вэриковских, может так и должно быть... клапана стоят 7ки.. Износа сопряжения клапан-направляющая я не обнаружил, всё в ОЧЕНЬ хорошем состоянии зазор минимальный только тепловой, клапан в продольном направлении совсем не ходит.. клапана прокрутил, тарелки в сёдлах сидят достаточно плотно, клапан прокручивается ровно... да и замеры компрессии показали, что клапана не пропускают.. всё гут. МСК в целом, тоже не сильно сдохли, но слегка подзадервенели.. в общем не зря..
Ставим новые гидрики, смазав их свежим маслом, и вуаля..


82973_14.jpg


Затем кладём распредвал так, чтобы максимально его ось была приближена к плоскости гидриков, ставим шейки распреда, крайнюю, где стоит звезда ремян ГРМ на шпонке, намазываем герметиком края. ВНИМАНИЕ!! ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!! :rtfm: Распред закручиваем от центра.. центральную шейку, далее крайние притягиваем постепенно и 2 промежуточных, далее перекрёстным методом как по мануалу протягиваем динамометрическим ключём. Ставм прокладку клапанной крышки, обезжирив поверхность башки.


82973_15.jpg


ставим на место масляный успокоитель


82973_16.jpg


Прикручиваем клапанную крышку со всеми причендалами и ставим на герметик сальник распреда с помощью оправки в комплекте (Victor Reinz)и забиваем его в паз с помощью старого сальника, используя его как оправку..


82973_17.jpg


Дроссель..


82973_18.jpg


не слишком грязный..


82973_19.jpg


Но всё же промываем его вот этим


82973_20.jpg


Вот это то, что касается МСК и башки, остальное в следующем посте...
 
Итак, что касается ремкомплекта ГРМ, то купил ориджинал в авто-Z, как ни странно но делается во Франции.. один ролик и ремень…


82973_21.jpg


Вместе с ремнём ГРМ меняется помпа, помпу взял HEPU, вот такую, с чугунной крыльчаткой, а в оригинале композитная.


82973_22.jpg


Внешний ремень генератора натягивается вот таким вот устройством..


82973_23.jpg



82973_24.jpg


Итак, приступим, чтобы снять ремень ГРМ надо ослабить ролик, это делается легко, открутив гайку на 13 на ролике, а вот чтобы вытащить ремень – снимется опора двигателя!!!!


82973_25.jpg


Чтобы получить доступ к креплению опоры на лонжерон надо снять бачок ГУРа, открутив болт5 шестигранником и отсоединив 2 шланга ставим опору под двиг и слегка вывешиваем его, сняв правое колесо..


82973_26.jpg


Далее откручиваем 2 болта опоры и один маленький.. снимаем опору


82973_27.jpg


Остаётся кронштейн, он откручивается головкой ТОРКС на 16, 2 болта


82973_28.jpg



82973_29.jpg


Далее получаем хороший доступ к помпе она на 3 болтах, меняем…
Вот родная, износ примерно 40%, но ещё походила бы…


82973_30.jpg



82973_31.jpg


Забыл сказать, антифриз можно слить частично с крана на нижней правой стороне радиатора, если к машине стоять лицом, но частично с помпы выльется где-то около литра, придётся доливать по-любому.
Теперь про замену сальника колена.. неделей раньше поставил какой-то французский – потёк.. говно оказалось, теперь купил Виктор реинц немецкий..
Как ставить.. надо снять нижний шкив, его можно снять вместе со звездой ГРМ, отвернув большой зубчатый болт на 19, только нужно держать за зубья маховик со стороны коробки через окно.. шкив снят, он в паз ставится, так что ничем помечать его не надо… вытаскиваем сальник как угодно.. потом берём пустую бутылку пластиковую, вырезаем полоску пластика, сворачиваем в конусную трубку, надеваем на коленвал, а на узкую на масло сажаем сальник и одеваем, чтобы не повредить, такая вот оправочка, дёшево и сердито.. потом подбиваем на место старым сальником лёгкими круговыми постукиваниями, одеваем ремень ГРМ, ставим шкив на место, закручиваем большой болт..
Ролик ставим, ставим опору на место, убираем подпорку из под движка..


82973_32.jpg


Теперь как натянуть ролик.. Интересная штука, на нём есть метка, когда его натягиваешь приспособой с 2мя штырьками, то там есть зубчик и вилочка, так вот при правильной натяжке они совмещаются и ремень не перетянешь!! Удобно, однако!! Натянув ролик – затягиваем его гайкой. Как совместить метки – я уже тут писал: шкив + маховик + распредвал, всё элементарно!! Как только совместили – то всё гут, 1 и 4 цил. в ВМТ.
Ну дальше всё просто, ставим ремень гены, и натягиваем его новым натяжным устройством, на старом ролик уже начал шуметь… Надо сказать ,что ремень и ролик ГРМ были в идеале, как новые, так как за пыльниками, но лучше этим не рисковать, считаю, что не зря, что заменил, теперь спокойнее как-то..

Дальше ставим всё по местам, предварительно протерев от пыли.. впуск ставим, и все причендалы… Отмечу, что на протяжении всей работы в цилиндрах был залит ЛАВР, выталкиваем стартером из цилиндров эту всю гадость.. Заводим двиг, слышим стук гидриков, не прокачались… глушим, сливаем старую полу-синтетику 10W40 ликви.. заливаем 4 литра синтетики луксоила 5W40 гоняем двиг на нём минут 20, потом километра 2 проехатся можно… типа как промывка, сливаем, меняем фильтр масляный, заливаем синтетику Motul 5W40, и всё… гидрики успокоились, выхлоп пока чистый ничё нигде не течёт, 200 км полёт нормальный, посмотрим на ужёр через 1000 км.. если будет – будет замена колечек на поршнях((( но не хотелось бы, двиг работает относительно ровно тянет как и раньше, толко выхлоп значительно чище и, надеюсь, поменьше масла жрать будет…

Ну вот и всё вроде кто чего хочет спросить – спрашивайте!
 
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
 
2 MiXaiL
Спасибо за толковый отчет.

Каков пробег мотора?
Как эксплуатировался ранее?
Сколько ест масла? Какого?

Мой АРК на Октахе с пробегом 140тк. ест 3 литра масла Мобил 5W40 на 10000 км при спокойной эксплуатации. Больше 3000 стараюсь не крутить.
 
зашибенно все описано. движок АРК внешне похож на AKL. и крепление с боковой подушкой такое же. я так понимаю только в объеме дело.
2 MiXaiL. подо что подпирал двигатель, уважаемый? что подкладывалось? нужно знать потому как самому предстоит скоро это священодейство.
 
Очень хороший отчет! Спасибо!!!
 
OL@G4 написал(а):
2 MiXaiL
Спасибо за толковый отчет.

Каков пробег мотора?
Как эксплуатировался ранее?
Сколько ест масла? Какого?

Мой АРК на Октахе с пробегом 140тк. ест 3 литра масла Мобил 5W40 на 10000 км  при спокойной эксплуатации. Больше 3000 стараюсь не крутить.

Ну, пробег у движки на данный момент 138, машина 2001 года, машина покупалась новой в АТЛАНТЕ -М, склонен предполагать, что пробег реальный... Она мне досталась от предыдущего владельца с пробегом в 125 тыс, отъездил полгода где-то.. масло было залито ликви 10 40 полусинтетика ,так как всё время подмокал передний сальник колена, то непонятно толком было сколько ужёр, а сколько выдавливало, теперь вот всё сделал залил грамотную синтетику, буду смотреть, по ощущениям ел полусинтетику где-то на 1000 км примерно грамм 250 масла.. ел как-то странно, иногда ездишь и ничего не уходит, а иногда совсем быстро..
Теперь если будет кушать - значит кольца поршневые под замену пойдут..

По крайней мере сейчас, если из выхлопа не летит вода, то летит прозрачный воздух по сравнению с тем, что было раньше. Раньше еле-еле наблюдалась темноватая взвесь в выхлопе.
 
Pasadena написал(а):
зашибенно все  описано. движок АРК внешне похож на AKL. и крепление с боковой подушкой такое же. я так понимаю только в объеме дело.
2 MiXaiL. подо что подпирал двигатель, уважаемый? что подкладывалось? нужно знать потому как самому предстоит скоро это священодейство.

Ну как бы всё, да не всё...
У жены такая же Bora с AKL, насколько я знаю там блок не чугунный а аллюминиевый.. к ней в движку я пока ещё не лазил у неё всё пока в норме работает на сколько может... ну, по крайней мере сальники хоть не текут..

А делал я это всё просто.. во-первых на яме, берём домкрат, снимаем правое колесо.. а его по-любому снимать, так как к шкиву подбираться нужно к нижнему, если встать под машиной лицом вперёд, то на движке с правой стороны заднего угла есть такая проушина, она от пластиковой защиты поддона, пластик, естественно, снят уже, туда сверху вставляем болт потолще, а знизу под эту проушину ставим трубу, снизу можно чем-то по высоте подогнать либо с пола ямы, либо с пола правой стороны ямы, как машина стоит, как удобнее, и болт сверху через проушину опускаем прямо в трубу.. И получается, что труба держит двиг прямо за краешек чугунного блока ,но никуда не денется за счёт болта.. Под поддон ставить не рекомендуют, он аллюминиевый, хрупкий, и стоит, собака денег приличных, можно продавить.. далее подспускаем домкрат и движка приподнимается на 5-10 см, этого вполне достаточно, чтобы снять подушку..

Кстати, рекомендую очень обратить внимание на подушку, которую снимаете. У меня оказалась уже на подходе, то есть слегка надорвана, но по стольку по скольку делалось это уже вечером и магазины закрыты были, то поставил старую.. к тому же её в принципе снять сверху - полчаса времени, потом поменяю..
 
У меня такой же двиг, отличие только в степени сжатия. Масло ел всегда чуть более литра на 10тыс. Замена МСК ни к чему не превела. Либо это специфика этих движков, либо дело в кольцах, причем дефект заводской. Моя машинка пробежала уже 300тыс. Так что жду с нетерпением, когда будет замена колец, а если еще и фотоотчет будет, то :good:
 
Ну, литр на 10 тыс, это очень даже не плохо для движка с таким пробегом и таким годом!! :good:
Замена колец в принципе с учётом того, что в башку не лезть - процесс весьма простой и день займёт максимум, вот только при учёте того, что ничего точить не придётся.. у меня пока по 13 по всех горшках, надеюсь этого не понадобится...
 
MiXaiL написал(а):
Ну как бы всё, да не всё...
У жены такая же Bora с AKL, насколько я знаю там блок не чугунный а аллюминиевый.. к ней в движку я пока ещё не лазил у неё всё пока в норме работает на сколько может... ну, по крайней мере сальники хоть не текут..

точно. AKL из легкого сплава, запрессованы гильзы из серого чугуна. по виду и расположению агрегатов я имею ввиду сходство. потому твой фотоотчет мне здорово поможет. за отзыв спасибо.
у меня ни колпачки ни сальники не требуют замены. буду менять только ремень с роликом натяжным. вот только сейчас на измене: менять помпу и натяжитель ручейкового ремня или нет. помпа прошла 30 тыков (уже меняли), а натяжитель ручейкового ремня еще оригинал стоит. а пробег уже 188 тыков.
как думаешь? тем более что пробег предстоит летом далеко в Украину.
 
Pasadena написал(а):
вот только сейчас на измене: менять помпу и натяжитель ручейкового ремня или нет. помпа прошла 30 тыков (уже меняли), а натяжитель ручейкового ремня еще оригинал стоит. а пробег уже 188 тыков.
как думаешь? тем более что пробег предстоит летом далеко в Украину.

Я не помню, на АКЛе помпа внешняя или на ГРМ заведена, если на ГРМ, то менять однозначно, у меня ролик так не износился, как износилась помпа.. Если внешняя, то можно и повременить.. я например внешний ручейковый ремень не поменял, а поменял только ролик, так как ремень был вполне гут и он внешний, если что. то его купить можно чуть ли не в продуктовом магазине на любом углу, так что я не стал морочиться..
 
заведена. поэтому придется менять. спасибо за ответы. а износ натяжителя ручейкового ремня как оценить? тоже по люфту и по звуку при вращении?
 
Pasadena написал(а):
заведена. поэтому придется менять. спасибо за ответы. а износ натяжителя ручейкового ремня как оценить? тоже по люфту и по звуку при вращении?

Врящаться должен туговато слегка и мягко, ну а если легко и уже с характерными звуками, то уже на подходе..
 
MiXaiL написал(а):
ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!!

Миш,а с чего это вдруг?я вжызнь не ставил в среднее положение и даж не задумывался об этом)) откуда сей вывод?
 
El Golfo написал(а):
Миш,а с чего это вдруг?я вжызнь не ставил в среднее положение и даж не задумывался об этом)) откуда сей вывод?

Ты когда поршня подводишь в ВМТ, а распред ставишь, то какие-то клапана получаются открытыми, то есть опускаются вниз, ты когда протягиваешь распред, то не понимаешь, лежит ли клапан на поршне или нет, если лежит, то можно затягивая его повредить или погнуть.. короче чтобы не доказывать, возьми, сними ремень ГРМ и прокрути колено, почувствуешь как поршень упрётся в клапан, если дальше провернуть, т оможно повредить, АБСу это не грозит, как и ААМ, там клапана не встречаются..
 
стрянно..я думал что на 2,0 клапана не встечаются по аналогии с аудюшным ААЕ 2,0
 
El Golfo написал(а):
стрянно..я думал что на 2,0 клапана не встечаются по аналогии с аудюшным ААЕ 2,0

Я тоже думал, что на всех 8-ми клапанниках не встречаются, как и на ААМ, а оказалось ,что очень даже они встречаются с коленом..
 
Огромное спасибо за отчет!
Тоже предстоит на AEH сия процедура.. сейчас компрессия 14-13-12-15 :unknw:
Т.е. помпу тоже есть смысл менять? Я слышал, что ее надо через 1 смену ГРМ :unknw:
 
Назад
Сверху Снизу