Капитальный ремонт двигателя AAZ своими силами подробный отчет

_STALKER_

_STALKER_

Мастер советчик
Сообщения
382
Реакции
65
Город
Калужская Область, Боровский Район / Москва
Авто
VW Passat B3 1.9TD AAZ, VW Vento 1.9TD AAZ, ЗАЗ 968МД (первая, любимая машина)
Пришла пора делать капремонт. Причина - пониженная компрессия и иже с ней.
Все работы кроме шлифовки коленвала, расточки блока цилиндров и опрессовки ГБЦ проводились самостоятельно.

Необходимые инструменты:
- динамометрический ключ 19-110 Нм
- головка для снятия форсунок
- набор звездочек и шестигранников
- оправка для обжима колец
- лебедка
- набор 12-гранных головок.
- ударный гайковерт
- пинцет
- плоскогубцы
- молоток
- отвертки
- рожковые ключи
- разрезной ключ 17
- куча тряпок :)

Итак поехали.

1. Снятие с автомобиля

В имеющейся литературе сказано - снять двигатель отдельно от кпп не возможно. Однако если вы не планируете производить никаких работ с коробкой передач, то можно снять мотор отдельно от КПП. Он прекрасно снимается.

Для облегчения демонтажа я разобрал ВСЮ морду автомобиля. Делать это необязательно, мотор можно вынуть и так - как через верх, так и через низ.
Однако в моем случае это было сделать целесообразно, т.к. требовалась замена бампера с усилителем. Итак, насос гура(снял и отвел в сторону, не разгермет. систему), радиатор(предварительно слив ОЖ), телевизор, бампер с усилителем и поперечину (подперев движок доской). Кстати в поперечене была обнаружена трещина в районе креплений к кузову. Поэтому по-моему мнению разобрать передок имеет смысл. Да и доступ к мотору легче - все таки стоишь на ровной поверхности :)
Освободив доступ к двигателю снимаем ГБЦ. В сборе с коллекторами и турбиной. Навесное пока не снимаем.

Далее обвязываем мотор тросом, цепляем за лебедку. Откручиваем снизу и сбоку в районе стыка двигателя и кпп грязезащитные щитки. Откручиваем 3 болта крепления двигателя за мотором.
Откручиваем болты крепления двигателя к кпп. Опускаем мотор и вытаскиваем из под машины.


197612_01.jpg


2. Разборка.

Снимаем навесное.
Перед снятием ТВНД я сделал краской метки на кронштейне ТНВД (чтобы потом установить ТНВД по ним)
Тут все легко откручивается, поэтому особо подробно описывать нечего. Кстати, в VW полно болтов под внутренний шестигранник. Многие из них как правило загажены на столько что шестигранником их не выкрутить. Но открутить их все же можно, набив на такой болт 12-гранную головку на 12.
При сборке все болты лучше заменить на новые, даже те, которые выкрутились без "варварства".
Приступим к разборке непосредственно мотора.
Единственную сложность представляет откручивание болта шкива коленвала. Ну тут в помощь или ударный гайковерт ну или вороток + труба длиной метра 3. Предварительно зафиксировать коленвал естественно.
Открутив болт, осматриваем шкив. Люфт шкива на валу не допустим. Если он имеется, шкив рекомендуется заменить. В противном случае, люфтящий шкив со временем разобьет посадочное место на валу, что приведет в свою очередь к смещению фаз ГРМ и необходимости замены коленвала целиком.
Далее снимаем переднюю и задние крышки коленвала. Отдираем от блока старые прокладки или их остатки. Счищаем остатки герметика (если был нанесен)
Осматриваем крышки на предмет трещин. Если они имеются - меняем крышки на новые. Сальники меняем по-умолчанию. Ведь будет обидно, если прийдется снова все разбирать из-за течи копеечного сальника.
Переходим к демонтажу поршней. Для этого по-очереди откручиваем болты крышек шатуна и выталкивем поршень неметаллическим предметом (деревянным бруском, ручкой молотка или чем-то аналогичным)
Если планируется повторное использование поршней, обязательно пронумеруйте какой поршень из какого цилиндра вынут. Нумерация цилиндров начинается от шкива коленвала.
Никогда не храните отдельно шатуны и их крышки, поскольку они обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы.
Переходим к демонтажу коленчатого вала. Для этого постепенно ослабляем болты крышек коренных подшипников.
Перед снятием рекомендую обратить внимание на установку упорных полуколец (если имееются) на крышке №3. Снимаем крышки. Перепутать их нельзя, ибо они уже пронумерованы. Отделяем вкладыши от крышек и от постелей в блоке.
Даже если вы не планируете повторно использовать шатунные и коренные вкладыши - не торопитесь их выбрасывать - по ним можно многое определить - загрязнен ли двигатель посторонними частицами, было ли масляное голодание и так далее.
Выбрасывать упорные полукольца так же не стоит торопиться. Иначе не узнаете какого размера они были. А бывают они номинальные, и ремонтные под 0,25.
Последним этапом разборки снимаем масляные форсунки охлаждения поршней.

Когда все разобрано начинаем всё мыть. Делать это удобнее всего с компрессора, используя пистолет для промывки. Чем мыть - выбор за вами. Я мыл тухлой солярой 2002-ого года :) отмылось на ура.
Было так:


197612_02.jpg


а как стало нету фотки, но стало как новое)

3. Шлифовка/расточка.
Когда все снято, разобрано и отмыто везем детальки в "Механику" для замеров и последующей обработки. Замеры бесплатные, обработка качественная. Прям там же продаются и необходимые детали. Всегда в наличии, и не подделка.
Сроки исполнения то же весьма короткие. Удобно.
Мне пришлось сделать следующие работы: расточка бц под 80-ые поршня, Шлифовка КВ под 0,5 и ремонт верхних головок шатунов (замена втулок)


4. Покупка запчастей и расходников
Часто всплывают вопросы какие запчасти хорошие, какие нет. Почитав такие темы себе я приобрел:
- поршневая Nural
- вкладыши корен/шат, упорные полукольца KS
- прокладки, сальники, болты ГБЦ Reinz
- распредвал Ruville
- шкивы VAG
- термостат SWAG
- подушка двигателя передняя SWAG
- ремень ГРМ SWAG
- ролик грм INA
- гидрокомпенсаторы INA
- всякая фигня (типа направляющей щупа уровня масла) JP Group
- масло ZIC 10W40 полусинтетика

5. Сборка двигателя.
Получив из "Механики" свои детали приступил к сборке.
Все стандартно:
Первым делом собираем сборки шатун-поршень.
"Хороший" производитель пакует поршня в комплекте с кольцами, пальцами и стопорными кольцами.
Кольца уже смонтированы, а вот все остальное дело за нами.
Берем поршень. Ставим стопорное кольцо с одной стороны.
Теперь внимание. Внимательно смотрим на поршень и на шатун. На шатуне с одной стороны есть приливы. А на поршне есть стрелка. Шатун относительно поршня необходимо ориентировать так, чтобы они были направлены в одну сторону в направлении шкива коленвала.
Теперь необходимо хорошо смазать палец моторным маслом и усилием руки вдавить его в поршень и в шатун. И установить стопорное кольцо с обратной стороны.

Переходим к установке коленвала.
Перед установкой рекомендуется продуть все масляные каналы. Если этого не сделать, то вся грязь накопившаяся в каналах устремится во вкладыши, что существенно сократит их ресурс. После продувки начисто вытераем поверхности. Устанавливаем вкладыши коренных подшипников, не касаясь руками и различными посторонними предметами рабочей поверхности вкладышей. Внимательно следим за совпадением масляных каналов. Обильно смазываем рабочие поверхности вкладышей, на третий вкладыш ставим упорные полукольца, и аккуратно, чтобы не сместить вкладыши и полукольца опускаем коленвал. Устанавливаем вкладыши на крышки коренных подшипников. И устанавливаем сами крышки, не забыв про упорные полукольца на третьей крышке. Нумерация их начинается от шкива коленвала. Крышки необходимо правильно ориентировать - замок на крышке должен быть направлен к замку на нижнем вкладыше.
Затягивать болты крышек нужно в несколько этапов. В имеющейся лит-ре советуют делать в 2 этапа - сначала 65Нм потом доворот на 90 градусов. Во избежании перекосов и подклинивания коленвала я советую делать в 4 этапа - сначала 20, потом 40, потом 65 и только потом доворот на 90 градусов.

Переходим к установке сборок поршень-шатун в блок.
Переворачиваем блок коленвалом вниз.
Смазываем обильно моторным маслом шатунные шейки коленвала.
Специальной оправкой обжимаем кольца на поршне. Ставим коленвал в ВМТ первого цилиндра. Ставим в нижнюю головку шатуна вкладыш. Вставляем поршень в первый цилиндр, и легкими ударами через неметаллическую проставку забиваем поршень в блок. То же самое делаем и для 4-ого цилиндра.
Переворачиваем блок коленвалом вверх. Проверяем, не сместились ли вкладыши. Если сместились, поправляем, если нет то устанавливаем крышку шатуна, не забыв поставить в нее вкладыш. Устанавливаем крышки шатунных подшипников. Ориентируем их так же как и коренные - замок к замку.
Товарищ Nik1958 говорит о необходимости замены болтов крышек на новые. Однако по-моему мнению такая замена ничем не обоснована, и в литературе подобных требований я не встречал.
Болты затягиваем в два этапа - первый 30Нм и доворот на 90 градусов.
Далее поворачиваем коленвал и аналогичным образом установливаем поршня 2 и 3 цилиндров. Проворачиваем коленвал разочек и убеждаемся в том что все движется как надо и ничего нигде не подклинивает.

Далее переходим к запрессовке сальников в крышки коленчатого и промежуточного вала. Делать это нужно с помощью оправки. Последнюю можно изготовить из трубы подходящего диаметра. Кстати, "хорошие" производители, в частности Reinz, изготавливают сальники в сборе с крышками. Поэтому я рекомендую не экономить, а покупать именно такие изделия. Они удобнее в установке.
Итак, ставим переднюю и заднюю крышки коленвала (не забыв поставить под них новые прокладки).
Ставим прокладку поддона и маслоуспокоитель. Затем ставим масляный насос. Лучше будет его по-умолчанию заменить на новый.
Далее ставим маховик и шкив коленвала. Последний затягиваем в два этапа - 90 Нм и доворот на 90 градусов, и обязательно новым болтом.
Ставим сцепление. Центруем ведомый диск отностительно корзины по оправке (подходит жигулевская)

Завершающим этапом ставим вторую прокладку поддона и сам поддон.




197612_03.jpg



197612_04.jpg



197612_05.jpg



197612_06.jpg



Головку блока не ремонтировал. Мне досталась по случаю AAZ'овская ГБЦ на вид чистая как после переборки. Осмотрел, трещин не увидел. Отдал знакомому на опрессовку, оказалась хорошая. Ее и установил.
Перед установкой ГБЦ необходимо правильно подобрать прокладку. Прокладки бывают трех видов - "одно отвертие", "два отвертия" и "три отверстия". Прокладка выбирается исходя из значений на которые выступают поршни из блока. Соотношение этих значений и маркировок прокладок можно посмотреть в спецификациях.
При установки ГБЦ рекомендуется использование новых болтов. Б/у болты использовать не рекомендуется. Часто говорят, что болты существенно растягиваются при затяжке. Измерения новых и б/у болтов этого утверждения не подтвердили, однако известен ряд случаев, когда б/у болты обламывались при затяжке. Поэтому чтобы избежать лишних проблем ставим новые.
ГБЦ затягивается в 4 этапа. Моменты затяжек не помню уже наизусть, их можно посмотреть в спецификациях.
В ГБЦ устанавливаем новые гидрокомпенсаторы.
Распредвал я установил новый. Можно использовать и б/у, если он не имеет видимых дефектов и биение в пределах допуска.
Ориентировать распредвал нужно так, чтобы кулачки первого цилиндра были направленны вверх.
Устанавливая крышки распредвала необходимо нанести герметик на сопрягающиеся поверхности первой крышки (нумерация от шкива). Затяжка гаек крышек осуществляется моментом 25 Нм.

Затем ставим впускной/выпускной коллекторы и турбину.

В последствии с машины была снята КПП для замены фланцев и сальников под ними. Поскольку тема про двигатель подробно описывать данную процедуру не буду. Заодно сменил и трансмиссионное масло. Залили кастрол синтетику.

Закидывал весь силовой агрегат в сборе с помощью лебедки:


197612_07.jpg



197612_08.jpg


Фотографий между этими этапами нету — было не до того. Да и что там фоткать то? Тросом обмотал мотор и вперед.

Последним этапом можно сказать была установка ТНВД, поскольку если бы я его установил ранее было бы практически невозможно подключить тросс "подсоса".
На установке ТНВД хочу остановиться подробнее. Помните, я говорил что сделал метки на кронштейне? Они мне нужны для установки ТНВД по ним. Таким образом я получил тот же самый угол впрыска, что и был до демонтажа.
Благодаря этому, процедура угла впрыска по часовому индикатору не требуется.
В точности данной методики у меня нет никаких сомнений, и забегая вперед скажу, что двигатель работает ничуть не лучше чем после установки угла впрыска в дизельном сервисе.

Однако данный пункт вызвал очень ожесточенную дискуссию в комментариях, и были высказаны мнения о категорической неприемлимости данной методики то считаю необходимым провести проверку угла впрыска по индикатору в дальнейшем, для определения погрешности данного метода. Ну а по субъективной оценке все в идеале.

Ну а дальше собираем мордашку и подключаем проводку. Никаких сложностей быть не должно - проводов мало (не бензинка :LOL:) так что их перепутать не возможно.

Когда все готово, необходимо залить масло и антифриз, и пару раз провернуть двигатель вручную, чтобы удостовериться что все собрано правильно и поршни не встретились с клапанами. Теперь можно пробовать запускать, незабыв стравить воздух из топливной.


197612_09.jpg


Если все прошло удачно то можно закрывать грм кожухом, укладывать проводку в гофру и наслаждаться новым мотором. Не забыв про обкатку. Так что больше 2000 не крутим :drive:


6. Финансовая часть
В дальнейшем добавлю сюда полный перечень во сколько мне это удовольствие обошлось.
Пока нету под рукой всех чеков.


P.S. Так же хочу заметить, что при проведении всех вышеописанных работ пришлось изготовить приличное количество спец. инструмента - съемников, оправок, фиксаторов и прочее.
Вскоре об этом напишу отдельную статью, как только будет возможность сфотографировать все эти предметы.



Если у кого есть какие-то дополнения буду рад услышать
:rolleyes:
 
Добрый вечер Всем. Не встретил в отчёте упоминание про взвешивание поршней. И про измерение шатунов на возможный изгиб.
 
Немножко повредничать хочеться :)

Двигатель целиком с головой и с коробкой в сборе вытаскивается, без разборки морды, приблизительно за 1.5 часа с перекуром
Хотя много лет назад я первый GOLF с двигателем 1.6D вытащил через низ. Кузов поднял домкратами на верх и выкатил двигатель на тележке. Не было не тельфера на лебедки и потолки были очень низкие.
Также как и несколько лет спустя вытащил двигатель на Мерседесе Вито через низ. Хозяин очень настойчиво говорил, что дилеры делают именно так. Ставил правда его все-таки через верх
Это я к тому что нету смыла разбирать передок машины, а также отделять коробку от двигателя для снятия- постановки двигателя. Тем более что обратно ставили Вы его вместе с коробкой.

Кстати, в VW полно шестигранных болтов. Многие из них как правило загажены на столько что шестигранником их не выкрутить. Но открутить их все же можно, набив на такой болт 12-гранную головку на 12


Тут я так понимаю имеются ввиду болты у который головка имеет внутренний шестигранник под 6 –ой торк

Последним этапом можно сказать была установка ТНВД, поскольку если бы я его установил ранее было бы невозможно подключить тросс "подсоса".
На установке ТНВД хочу остановиться подробнее. Помните, я говорил что метки на кронштейне помогут в дальнейшем? Так вот. При установки насоса ставим ТНВД по ним. И имеем тот самый угол впрыска который был до снятия.
Хитрая процедура установки угла впрыска по часовому индикатору теперь не понадобится

Трос подсоса можно установить и на стоящем на двигателе насосе.
Ну а на счет хитрой процедуры установки насоса с помощью индикатора???
Да нет там ни чего хитрого – всё очень просто, точно и правильно

 
Nik1958 написал(а):
Немножко повредничать хочеться :)

Ну аргументированная критика приветствуется! :)

Что касается снятия мотора - согласен, можно вытащить как угодно, это кому как больше нравится. Но, во-первых я все делал один. Не знаю как вы, а лично я один не подниму двигатель вместе с коробкой да еще и через верх :)
Что касается раздельного снятия - первоначально кпп снимать я не планировал вовсе. Просто сняв двигатель увидел что в районе фланцев все в масле, а в самой кпп масла минимум и оно очень-очень грязное. Поэтому решил раз уж делать то все сразу.
Ну а в-третьих мне нужна была замена бампера с усилителем а так же левой фары. Так что все равно бы снимать пришлось. Рано или поздно. К тому же, разобрав все оказалось что поперечина имеет трещины в районе креплений, поэтому при сборке она была заменена на донорскую :)

Да, речь о внутренних шестигранниках.

Что касается ТНВД. ИМХО удобнее ставить по меткам, чем по индикатору. Опять же на вкус и цвет... Да, и быть может у кого-то нету индикатора, а ставить надо? И нет возможности по каким-то причинам приобрести индикатор?
Можно отдать в сервисе 135$ за регулировку угла впрыска, а можно сделать так как я описал.

Тросс подсоса можно поставить на стоящем ТНВД, если там не разбита пластмассовая втулочка. Я думаю вы поняли о чем я, если нет - выложу фото как будет возможность. Да и то не особо удобно)
 
kudrik написал(а):
Добрый вечер Всем. Не встретил в отчёте упоминание про взвешивание поршней. И про измерение шатунов на возможный изгиб.

Все измерения делались в "Механике"
 
_STALKER_ написал(а):
Что касается ТНВД. ИМХО удобнее ставить по меткам, чем по индикатору. Опять же на вкус и цвет... Да, и быть может у кого-то нету индикатора, а ставить надо? И нет возможности по каким-то причинам приобрести индикатор?
Можно отдать в сервисе 135$ за регулировку угла впрыска, а можно сделать так как я описал.

Согласитесь, что удобнее не значит правильно.
Удобно вообще не снимать шкив распредвала с конуса, удобно только стопор в шкив насоса поставить,удобно вообще метки поставить на шкиву коленвала, насоса, распредвала и ремне и всё собрать по меткам. Но это же не правильно

А что касается 135 $ за установку угла... Ну явный перебор. Но я тогда иду к вам :LOL:. Согласен за половину этой стоимости ставить углы
 
Nik1958 написал(а):
...Но это же не правильно...

Не соглашусь. Угол впрыска здесь выставляется тупо поворотом насоса. И что будет ориентиром для его установки - индикатор или метка - это абсолютно без разницы. На работоспособности это ни как не скажется. Думаете у меня индикатора нету? Есть. Просто мне так удобнее.

То же самое касается и установки ремня ГРМ)
Ремень прекрасно ставится без снятия шкива распредвала. И даже легче и быстрее чем со снятием. А вот без фиксатора шкива тнвд и планки в распредвал не обойтись - иначе убегают метки и точно не выставить)

Не по книжке - не значит плохо.

Ну а что касается цен то когда я был "зеленым" (только купил эту машину) и боялся в ней сам все делать с меня как раз столько и взяли, даже чек есть..)

P.S. Никого не принуждаю делать как я. Сколько людей - столько и мнений.
 
_STALKER_ написал(а):
Не соглашусь. Угол впрыска здесь выставляется тупо поворотом насоса. И что будет ориентиром для его установки - индикатор или метка - это абсолютно без разницы. На работоспособности это ни как не скажется. Думаете у меня индикатора нету? Есть. Просто мне так удобнее.

То же самое касается и установки ремня ГРМ)
Ремень прекрасно ставится без снятия шкива распредвала. И даже легче и быстрее чем со снятием. А вот без фиксатора шкива тнвд и планки в распредвал не обойтись - иначе убегают метки и точно не выставить)

Не по книжке - не значит плохо.

Ну а что касается цен то когда я был "зеленым" (только купил эту машину) и боялся в ней сам все делать с меня как раз столько и взяли, даже чек есть..)

P.S. Никого не принуждаю делать как я. Сколько людей - столько и мнений.

На всех машинах статическая установка угла осуществляется по пинам, или методом разворота за корпус насоса или за вал насоса. Поэтому можно сказать что везде "Тупо".
Другое дело, что на этом двигателе угол не отслеживается и этот вихрекамерный двигатель проглатывает как ранний угол так и поздний.
Следуя вашей логике " Кто что себе нарегулирует то и будет"
Имеет право на жизнь. Техника ваша. Но подход не правильный.

Что касается не снятия шестерни с шкива распредвала...
Зачем вам планка установки распредвала? Вы же распредвал жестко зафиксировали и соответственно лишили свободы вращения шкив распредвала
При неспрессованом шкиве будет неправильная натяжка ремня роликом натяжителя и возможен уход распредвала. Также как и стопор вала насоса нужен для того что бы грубо не ошибиться при постановке ремня, а если стоит индикатор в топливном насосе то и стопор не нужен. Все сразу видно что будет поставлено.
Так что на момент натяжки ремня роликом натяжителя должна стоять только планка для установки распредвала. Иначе... будут варианты.

То что прощается на 4-х цилиндровом двигателе не прощается на 5 и 6 цилиндровых двигателях. Там направильная установка ( распредвала да и насоса) может привести к ухудшению запуска двигателя
 
Nik1958 написал(а):
То что прощается на 4-х цилиндровом двигателе не прощается на 5 и 6 цилиндровых двигателях. Там направильная установка ( распредвала да и насоса) может привести к ухудшению запуска двигателя

А вот не надо. По всем этим "спорным" вопросам я консультировался с человеком, который уже много лет занимается ремонтом Т4, и весьма успешно.

Каким это образом по-вашему будет не правильное натяжение ремня? Ремень натягивается роликом. А не шкивом.

 
_STALKER_ написал(а):
А вот не надо. По всем этим "спорным" вопросам я консультировался с человеком, который уже много лет занимается ремонтом Т4, и весьма успешно.

Каким это образом по-вашему будет не правильное натяжение ремня? Ремень натягивается роликом. А не шкивом.

Ремень натягивается роликом натяжителя.
Но при неспрессованном шкиве распредвала и зафиксированной планке распредвала вы не сможете правильно натянуть ремень. Так как при натяжке ролика натяжителя, ролик натяжителя сдвинет метки коленвала и насоса. То есть натяжку достичь то можно, но могут не совпадать метки коленвал - распредвал. А насос Вы "тупо" ставите по своим меткам.


ЗЫ чуть грамматику поправил
 
Nik1958 написал(а):
ролик натяжителя сдвинет метки коленвала и насоса.

Для этого есть соответствующие фиксаторы.
 
Nik1958 написал(а):
Ремень натягивается роликом натяжителя.
Но при неспрессованном шкиве распредвала и зафиксорованном планкой распредвала вы не сможете правильно натянуть ремень. Так как принатяжке ролика натяжителя, ролик натяжителя  сдвинет метки коленвала и насоса.  То есть натяжку достичьто можно,но могут не   совпадать метки коленвал - распредвал. А насос Вы "тупо" ставите по своим меткам.

Здесь спорить бесполезно, это надо видеть, как, только нажав немножко на насос, уже убегают 1-2 десятых на микрометре. Потом есть у человека понятие очем речь. А в общем, человек молодец, руки не кривые, сделал и ничего не полoмал-всё работает и это главное. Но для FAG слишком много косячков, моё мнение. Можно дописать всё недостающее. А с натяжением ремня Nik 1958 прав.
Stalkerу нужно отдать должное, человек старался, сделал, нафоткал и выложил- молодец.
 
Согласен с аппонентом автора что ставить надо только по микрометру - мелочь - а как он потом работает. Так что автор - не поленитесь - разницу ощутите несомненно, тем более на свежем моторе.
ПС: Немцы в мануале только так и советуют выставлять специалистам сервисной сети, я думаю не с пальца высосано - вполне обоснованно.
 
_STALKER_ написал(а):
Для этого есть соответствующие фиксаторы.

Какие такие фиксаторы могут обеспечить нормальное натяжение ремня во всех ветвях ремня между коленвал-насос-распредвал- ролик натяжителя- коленвал? И как будет обеспечена синхронность работы механизма ГРМ я не понимаю. Приблизительно правильно -да будет. Но не точно так как надо
Если будет зафиксирован топливный насос, то при натяжке ремня уведутся метки на коленвале
Если зафиксируете распредвал при не спрессованном шкиве – опять уведете метки коленвала .
Плясать надо от меток коленвала- фиксировать в стандартном положении распредвал при спрессованном шкиве и никаких стопоров в шкиве топливного насоса (стопор нужен только для первоначальной фиксации топливного насоса чтобы грубо не ошибиться)

И вообще это всё давно описано в ФАКе
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123993
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64353&st=0
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=190548

И нескольких других темах, где описаны 5 и 6 цилиндровые двигатели. Да и синхронизации на насос-форсуночных двигателях уделено очень много места на этом форуме.
Если Вы делаете для себя - можете это делать как хотите. Если тема переросла в ФАК- надо править тему и делать так как надо
 
Nik1958 написал(а):
Плясать надо от меток коленвала- фиксировать в стандартном положении распредвал при спрессованном шкиве и никаких стопоров в шкиве топливного насоса (стопор нужен только для первоначальной фиксации топливного насоса чтобы грубо не ошибиться)

Впринципе при установке ремня ГРМ оже обратил внимание на отверсие в шкиве ТНВД. Потому как шудировал другие темы по смене грм,так автора забросали помидорами,когда он написал что сунул втулку для фиксации шкив ТНВД несколько меньшего диаметра,чем само отврестие. Когда ставил ремень только потом дошло,что точный диаметр втулки тут не нужен,поскольку шкив ТНВД нереально просто неверно выставить,при усливии конечно что что отверстие шкива стоит напротив центровочного отверстия плиты крепления ТНВД,ведь если сместишь на зуб,то это явно будет видно,а на половину зуба при всем желании не получится. а вот со шкивом распредвала дела по другому,тем на долю милиметра можно не попасть :)
 
Witalik87 написал(а):
Впринципе при установке ремня ГРМ оже обратил внимание на отверсие в шкиве ТНВД. Потому как шудировал другие темы по смене грм,так автора забросали помидорами,когда он написал что сунул втулку для фиксации шкив ТНВД несколько меньшего диаметра,чем само отврестие. Когда ставил ремень только потом дошло,что точный диаметр втулки тут не нужен,поскольку шкив ТНВД нереально просто неверно выставить,при усливии конечно что что отверстие шкива стоит напротив центровочного отверстия плиты крепления ТНВД,ведь если сместишь на зуб,то это явно будет видно,а на половину зуба при всем желании не получится. а вот со шкивом распредвала дела по другому,тем на долю милиметра можно не попасть :)

Ни кого не хотел и не хочу "забрасывать помидорами". Это просто правки текста. Имею на то право :)
И вообще-то тема про капитальный ремонт двигателя своими силами. И эта тема то вообще-то пока не раскрыта ни как. Да есть фотографии Это прекрасно, что человек старался. Но ждем продолжения

Что касается топливного насоса и шкива на двигателях с электронным управлением... ну довольно часто он вообще штивтуется не совсем верно. То есть насос стоит на пол дырки, ни туда ни сюда. И вот тут как раз и возникают ошибки установки. И компьютер ( при ошибке на зуб по насосу "позднее") на пределе вытягивает нужный угол, но машина при этом становится плохо заводящейся и плохо едущей. А доступ к регулировке топливного насоса на современных двигателях намного труднее чем AAZ
 
Добрый день!

Интересуют такие моменты, какой был пробег на авто до капиталки и какой был износ у цилиндров?

Спасибо!
 
AndreiRF написал(а):
Добрый день!

Интересуют такие моменты, какой был пробег на авто до капиталки и какой был износ у цилиндров?

Спасибо!

На одометре было в районе 180 тысяч. Ну естественно, не честных. Я думаю что реальный пробег там под миллион в общем и целом. Потому что блок, когда я все разобрал, уже был расточен под последние, 80-ые поршня.

Какие показание нутромера были я не помню. Но в "механике" сказали что это больше похоже на чермет) но от безысходности гильзануть можно...
Гильзовать я не стал. Взял номинальный блок от донора и расточил его под 80-ые поршня. А донорский блок отходил без расточки 414 тысяч км. (Брал донора у единственного в РФ хозяина)

 
Nik1958 написал(а):
Это просто правки текста. Имею на то право :)

Критика принимается. Но аргументированная. А у Вас получается: "я делаю вот так, и в книжке написано так же, а ты делаешь иначе, стало быть я хороший а ты плохой", а это уже не критика, а какие-то детские придирки.
Тем не менее всё работает, и будьте уверены, весьма успешно. Без дымности, не громче, не жестче и так далее - одним словом ничуть не хуже чем после регулировок из сервиса. Если вы в этом сомневаетесь, вы можете (если вдруг окажитесь в РФ :) ) пересечься со мной и проверить где у меня какие метки ГРМ, и каков угол впрыска. И убедиться воочию что ничего никуда не убежало, как вы настаиваете тут в комментариях.

Ваше мнение и Вашу позицию я уже выслушал и она мне понятна. Но не стоит ее навязывать. В вашем знании многочисленной литературы и умении спрессовывать шкив и выставлять угол впрыска по индикатору никто не сомневается :hat:

И если администрация форума сочтет данную тему, как вы изволили выразится, "никак не раскрытой" и никуда не годной, то я думаю ее бы уже удалили, или перенесли бы в "курилку"

А вот какое отношение к данному отчету в частности и к мотору AAZ в целом имеют насос-форсуночные двигатели, а так же 5-ти цилиндровники, а вместе с ними и электронный впрыск на TDi моторах - я не пойму. Здесь речь идет о вихрекамерном AAZ, и об этом написано в заголовке темы.


 
Назад
Сверху Снизу