Фотоотчет Простой вариант ремонта дросселя двигатель AEX AEE APQ Еще один вариант

Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.

Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst...otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.


187468_01.jpg


Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа "лапухи" :) Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.

Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.


187468_02.jpg


Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:


187468_03.jpg



187468_04.jpg


Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:


187468_05.jpg


Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.

Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.

При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.

После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.

Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.

После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.

Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает :)

П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.

П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..

С Уважением ко всем :drinks:
 
Сегодня дошли руки поставить. Из изменений: раньше дроссель адаптировался меньше секунды теперь 3-4 секунды, холостые не плавают, пока не повключать электроприборов. Если включить дальний, печку, обогрев заднего стекла и т.д. обороты прыгают огого. Вопрос "почему?" наверно уже стал риторическим :)
 
Хочется кому-то оторвать руки, вот только не знаю кому, себе или производителю. К слову: МАП, ДТОЖ, свечи, трамблер и прочая ерунда уже поменяна на новую, форсунки чистые как у кота это самое...
 
у меня в момент включения большой нагрузки (дальний свет + обогрев заднего стекла + печку на 4 скорость) холостые проседают - после чего выравниваются и не плавают.
иногда (особенно при подкате к светофорам) бывает провал ХХ до 500 оборотов примерно, после чего машинка вздрагивает и возвращает все на место...

форсунки родные, мап, ВВ провода, заслонка- тоже.
менял как-то крышку трамблера, бегунок, катушку (треснула и как-то в ливень сдохла), лямбду (заменой лямбды избавился от тупления при резком нажатии на газ), ДТОЖ.
 
Тупление при нажатии газа у меня тоже есть, и его я тоже списал на лямбду, т.к. самой лямбды на данный момент у меня нету как таковой :)

Проблемы с холостыми появились в начале осени еще, тогда долго думал в итоге все решилось просто: помазал механизм регулятора ХХ жидкостью WD-40 и адаптировал USB-шнурком. Холостые держались как вкопанные независимо даже от нагрузки, несмотря на постоянные 2 ошибки: не пройдены базовые установки и сигнал лямбды отсутствует.

После зимы простоя без аккумулятора ситуация повторилась. Решил перебрать дросель, опять все адаптировал, но почему-то не помогло. Ошибка не пройдены базовые установки стала появляться теперь реже, но холостые держит слабо..
 
мне думается так:
включается нагрузка - мап выдает ЭБУ сигнал об увеличении нагрузки...
ЭБУ начинает лить больше чтобы скомпенсировать её увеличение, а обратная связь должна быть по лямбде - а её нету.... вот и колбасит.

после снятия аккумулятора - обнуляются настройки ЭБУ. вот пока не он не накатает новые - будет колбасить, а так как лямбды нету - то накатает ЭБУ непонятно что :)

это все мое IMHO.
 
Cyber_RAT, похоже так и есть. Но интересно еще что заставляет ее на холодную время от времени подгазовывать? Смотрел графики в VAG-Scope, так вот, график оборотов абсолютно ровный, но время от времени во время подгазовок подпрыгивает, без провалов, время открытия форсунок в это время тоже увеличивается.. после прыжка обороты мгновенно возвращаются на место тоже без провала и остаются ровными.. и что ей не так?
 
Cyber_RAT написал(а):
после снятия аккумулятора - обнуляются настройки ЭБУ. вот пока не он не накатает новые - будет колбасить, а так как лямбды нету - то накатает ЭБУ непонятно что :)

Ага, я езжу последние года 2 с отключённой лямбдой, машину не колбасит и она не глохнет, снимал стартер к примеру (сбрасываю настройки адаптации), если лямбду после этого не подключать (она у меня рабочая), то машину всю колбасит и расход очень приличный по бортовому компу доходит до 3 л/ч, неустойчивая работа двигателя. После подключения лямбды гоняю мотор в разных режимах, важно правильно поймать момент когда ЭБУ адаптирует последующий расход в районе 1.5 л/ч или меньше. Потом отключаю лямбду и получаю расход в районе 1.5 л/ч и что самое главное машинка не глохнет.
С подключённой рабочей лямбдой имею нестабильный расход в районе 1.5-2.0 литра (как повезёт) и риск заглохнуть в самый неподходящий момент.
 
Лямбду уже купил, только мою выкручивать никто из сервисменов не берется, а у самого сил (ума) не хватает, заодно заказал из Германии 2 б/у дросселя и один блок управления, если получится купить буду экспериментировать на досуге :)
 
Поменял таки лямбдазонд, скинул клему, стер все ошибки, адаптировал все как полагается. Из изменений: гораздо лучше поведение двигателя на оборотах от 1000 до 1500, раньше если пытаться ускориться на 4-й передаче с 1000 оборотов двигатель вел себя как старый заливающий карбюратор, сейчас все четко. Расход такой же. Холостые такие же :mad: :)
 

187468_06.jpg


Вот графики из ваг-кома, лямбдафактор пляшет в крайние положения как положено. На графике слева на право 2 нестабильности ХХ, первую я вызвал включением потребителей, вторую резким нажатием на педаль газа.

П.С. Ошибок двигатель больше не выдает, а воз и ныне там.
 
ZartArn написал(а):
Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое.

Как этот самый регулятор покрутить? Нужно разбирать дроссель? А какие и где напряжения можно проверить из фишки идущей от ЭБУ на дроссель?
 
Нужно снять крышку с дросселя, проверить можно и со стороны ЭБУ подключив соответственные контакты. См. ссылку на схему выше. Там указаны все номера на разъеме ЭБУ.
 
Не пойму где вы брали нужные значения?
В эльзе написано что сопротивление между 1-2 контактами 3-200 Ом.
Напряжение от ЭБУ - между 4 и 7 - не менее 4,5 V,
3 и 7 - не менее 9V
 
PS У меня ошибка 0533 по вагкому и 0215 по КТСу. Плавают холостые. Адаптация не проходит.
 
Нигде не брал значения, для проверки состояния резистивных покрытий не обязательно знать какое там сопротивление, мультиметр сам все покажет. Эльзой не пользуюсь, пользуюсь знаниями и опытом работы с электроникой :)
А вообще прежде чем курочать дроссель надо сравнить показания блоков измерений со спецификацией из Эльзы.
 
Ребят,может немного не в тему.но мне очень срочно,подскажите,на аее с акл дроссель встанет? Будет нормально работать?
 
Спасибо автору темы. Пропол холостой ход. Диагностика показала ошибку 00282. Проблема решилась заменой щёток электродвигателя.
 
Surt написал(а):
Спасибо автору темы. Пропол холостой ход. Диагностика показала ошибку 00282. Проблема решилась заменой щёток электродвигателя.

Так же респект и уважуха афтару :hat:
вдохновившись данной инфой, перебрал ДЗ у товарисча, планирую у себя отсуда вопрос к Surt и ко всем кто в курсе, а счетки от чего применять, (ну там дрель какая или еще че)
 
Щетки от эсэсэровской электробритвы по идее подходят, ну или как вариант в магазине ВАЗ-ГАЗ можно подобрать ближайшие чуть большие и аккуратно снять лишнее бруском.

У меня сейчас холостые держатся. 5000 км - полет нормальный. После переборки дросселя не держались обороты ХХ из-за того что двигатель сильно троил! А я как начинающий автомеханик этого не понял :LOL:

Что интересно. Исправный дроссель держит обороты ХХ не зависимо от адаптации, несколько раз приходилось скидывать клеммы с аккумулятора, адаптацию ДЗ то делал то не делал - разницы никакой :)
 
Назад
Сверху Снизу