Фотоотчет Ремонт моторчика компрессора центрального замка ЦЗ на VW Passat B3

  • Автор темы Admin
  • Дата начала
  • Ответы 21
  • Просмотры 35К
  • Теги
    vw passat b3
Автор отчета: lomikkz :hat:

Занимаясь ремонтом электрики VW, Audi собралось несколько сгоревших моторчиков-компрессоров ЦЗ. Решил попробовать их вылечить. Во первых. конечно разобрал один из них. Внимание! Проявить аккуратность при разборке компрессора, желательно закрепить моторчик в тисках и снимая карболитовые детали корпуса не потерять лопасти и еще одно замечание-они очень хрупкие.
Выглядело это так:


210253_01.jpg



210253_02.jpg


Скорее всего от нагрева при длительной работе (сдохла плата управления или некорректная работа концевичков в дверях) размягчилась пластмасса задней крышки, провернулась втулка и сместилась. Двигатель заклинило: результат на фото.
Проверил работоспособность якоря, сделав подобие щеток из провода и подав питание –моторчик ожил!


210253_03.jpg


Высверлил клепки крепления щеток и выбил втулку. Изначально хотел изготовить новую заднюю крышку см. фото и рис.


210253_04.jpg



210253_05.jpg


Но предполагая проблемы с креплением щеток решил восстановить старую. Отрезал кусочек фольгированного гетинакса (стеклотекстолита просто под рукой не было) 12х30мм и разметил отверстия строго по центру. Зачистил фольгу и припаял втулку как можно точнее совместив центра втулки и среднего отверстия в гетинаксе.
Очистил крышку от горелой пластмассы, и расзенковал изнутри два технологических отверстия, к которым и прикрепил болтиками на 2,5 гетинакс с втулкой. Под гетинакс подложил две шайбы из гетинакса толщиной 1,5 мм. Болтиками на 3,0 закрепил и подрегулировал щетки (подогнул).


210253_06.jpg



210253_07.jpg



210253_08.jpg



210253_09.jpg



210253_10.jpg



210253_11.jpg



210253_12.jpg


Поставил крышку на место, подложив под нее полоски мед.пластыря (чтобы не болталась)
Подал питание, (желательно вольт 5-6 чтобы не грелся) и о чудо моторчик ожил.
Аккуратно собрал детали компрессора, включил питание- компрессор ожил. Подсоединил плату управления. Подал питание, Проверил давление, затыкая выход воздуха (контактики должны отключать питание ) и соединяя выводы FT и BFT поочередно на + и - .(касается компрессоров “Audi”).
Для компрессоров VW другая система- двухвходовая, там + подается на входы платы lock и unlock (закрыть и открыть соответственно)
вся работа заняла часа 2
Сэкономил 200 у.е. столько у нас в Павлодаре стоит б.у. компрессор и не всегда найдешь с нужным разьемом.


210253_13.jpg


С ув. Леонид Коновалов. Зарегестрирован как lomikkz :hat:
 
Мне полностью перетачивали крышку из капролактона, и перематываля якорь проблемы бывают из-за окислившихся контактов датчика давления тот что на плате он не отключакт движок. И при сборке компресора там должно быть сухо, сильно зажимать стенку нельзя.
 
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.
 
RPetrovich написал(а):
Моторчик можно было на рынке поискать с подобной крышкой и переставить, такие моторчики применяются в фенах, кассовой технике, на барахолке не проблема отыскать.

Все это пахнет рационализаторством.. Человек сделал все не имея почти ничего под рукой. Зато вполне ремонтопригодно в поле. Хорошо стоять и говорить чтолучше а что хуже.

ТС: +100500
 
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).
 
wili написал(а):
Мысль, конечно, хорошая, но у многих тут даже и так не получится. Я на месте ТС попробовал бы всё отчистить и просто заполнить зазоры между пластмассой и втулкой холодной сваркой (с тщательной центровкой оси, естественно).

Сложновато наверно будет поймать центр втулки - разболтано же сильно все. а холодную сварку потом не подработаешь. Кстати - холодная свярка напильнику даеться? ни разу не пробовал...
 
1H0962257
1H0962257G
1H0962257E
1H0982257
VAG 357862257
VAG 357962257
Bosch 1397220145
66100 JOHNSON 382211
66100 JOHNSON 332442
65590 JOHNSON 365002

И что все эти моторы одинаковые, если их попробовать заказать то любой встанет без переделки?
 
У меня ситуация была следующая:
Сел пару раз аккумулятор. Причина была не выяснена, проверил ток в режиме охраны со всеми отключенными потребителями менее 30мА.
Однажды заметил при постановке на охрану, после отработки ЦЗ последовало повторное дозакрывание, после ЦЗ снова сработал и не отключался очень долго (было похоже на защиту от линейки, не могу сказать наверняка), отключился, снова включился ЦЗ. Закрыл машину скинул клемму акб.

Позже в гараже с открытым багажником обратил внимание. Моторчик компрессора работает не равномерно с каким то захлебыванием. Вскрыл замок, достал мотор, заметил подплавленную втулку около коллектора, открыл мотор обмотка как выглядела как сильно перегретая. ВСЁ расстроился. Когда разбирал сам воздушный механизм, заметил три болта были очень слегка затянуты, при сборе затянул по сильнее, мотор вообще не крутился, крутил вертел, думал, рискнул, подточил ротор с торца мельчайшей наждачке на стекле, собрал, собрал, затянул без фанатизма, проверил, работает равномерно, закрывает/открывает нормально, пока пользуюсь, время покажет.. Но моторчик я бы прикупил про запас. Ещё почистил растворителем контакты на плате реле и пневмо-датчике были в черной пыли от пневматического механизма.

Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
 
...Теперь самое важно, по каким причинам разогрелась так втулка? (Предположительно мотор работал в нагрузку долгое время)
Допустим так, почему он включался, в третий или наверное ещё большее кол-во раз? ( все таки срабатывала защита от линейки?)
Если это защита от линейки, то что проверять?
А кто,кроме тебя,знает сколько насос работал с пробитой магистралью у прошлых хозяев?
Защита от линейки -- концевик.Сколько линеек надо пережить чтобы прийти к разогреву втулки ?
 
20 секунд при пробитой магистрали, дальше отрабатывает защита, он отключается, к расплавлению втулки это привести не может.
 
Тут кое-что есть Разборка компрессора центрального замка в Фольксваген Венто
Зато сразу обаружил, что моторчик один-в-один с моторчиком от шуруповёрта! Единственное НО - у компрессорного длинее вал!
Насколько помню, в шуруповертах 550 (12В) применяются:
IMG_20210207_234818.jpg


IMG_20210207_234904.jpg
 
20 секунд при пробитой магистрали, дальше отрабатывает защита, он отключается, к расплавлению втулки это привести не может.
Возможно он отключался и срабатывал снова и так очень долго.
 
ЦЗ после постаноки на охрану гудит.

По быстрому попытался разобраться, закрывал/открывал. При закрывании поймал такой момент начинает работать вроде как закрыл и все равно гудит и не отключается но звук такой, как будто не сработало отключение и он молотит под нагрузкой и не выключается, тут же снимаю с ЦЗ шланг (прикрыв штуцер пальцем) и точно также открываю/закрываю срабатывает четко без вопросов вообще, как подключаю пневмо систему снова та же история.
В прошлом году у меня в этом шланге оказалась вода (или конденсат) прям около ЦЗ, пока не протолкнул проволокой машина не открывалась и не закрывалась.

Может сейчас что то похожее, например в одной из передних дверей.

Кто знает алгоритм работы ЦЗ вместе с концевыми передних дверей? И какие ещё сигналы?
 
И так приехал в гараж. Затопил печь. И принялся глядеть схему ЦЗ. Закрыл ЦЗ и начал проверять контакты приводов в дверях с помощью вольтметра. На 11, 9, 4, 5 пинах при закрытии +12 (постоянно), а при минус (масса, корпус авто) (постоянно). На 5 ни + ни - , вскрыл оказалось на исполнительном механизме задней левой двери был криминал, штекер поплавлен немного в самом механизме тоже следы оплавления (дверь при этом исправно закрывается и открывается), собрал все как и было. Далее начал проверять все двери на функцию защиты от линейки (кроме задней левой разумеется). И сразу заметил на правой передней двери при нажатии на "пипку" в самом конце хода срабатывает микрик, то есть ну прям на грани срабатывает, сколько проверял при закрывании в принципе всегда было +12 В, но такой расклад меня не устроил, снял карту двери отстегнул клипсу сдвинул штангу мм на 3 вверх, проверил стало надежно срабатывать, а раньше чуть потянешь сразу срабатывала защита от линейки. Может это и есть причина постоянной сработки ЦЗ, при имитации вскрытии машины линейкой, компрессор отключается через секунд 30, но на морозе возможно отходил микрик, и он до закрывал, и так по кругу, время покажет. Ну я так думаю очень похоже на то.

ЦЗ.jpg image-2021-02-21 20_59_45.jpg image-2021-02-21 20_59_56.jpg image-2021-02-21 21_00_09.jpg
 
Последнее редактирование:
Компрессор отключается через секунд 30
Еще раз, не там копаешь, похоже не на то, что ты нафантазировал, а на дырку в закрывашке бензобака. В чем сложность снять с нее шланг и проверить, заткнув болтом?...:wall:
 
Допустим как вы говорите что там в мембране дырка: тогда бы он открывал и закрывал очень долго, а такого не было, открывает/закрывает нормально, и до этого закрывал и открывал, просто ЦЗ до закрывался самопроизвольно.
Если бы там была разгерметизация то по времени срабатывания я бы заметил, а так в течении 2 сек и ЦЗ отключается

Время покажет. Ошибся ли я или нет.

А про 30 секунд я имел ввиду то что если имитировать вскрытие то то включается компрессор на 30 сек.

Фил-2000

прошу прощения я не правильно написал, пост 14 подправил

 
Последнее редактирование:
Допустим как вы говорите что там в мембране дырка: тогда бы он открывал и закрывал очень долго, а такого не было, открывает/закрывает нормально, и до этого закрывал и открывал, просто ЦЗ до закрывался самопроизвольно.
Если бы там была разгерметизация то по времени срабатывания я бы заметил, а так в течении 2 сек и ЦЗ отключается

Время покажет. Ошибся ли я или нет.

А про 30 секунд я имел ввиду то что если имитировать вскрытие то то включается компрессор на 30 сек.

Фил-2000

прошу прощения я не правильно написал, пост 14 подправил

Там в мембране полюбэ дырка, потому что оно так по дибильному устроено. Но, и хрен бы с ней совсем, но там еще найдёшь дырку и в силиконовом пыльнике, одеваемом на шток и корпус актуатора. Вот через неё и сифонит обычно, что не мешает всей системе в целом нормально отрабатывать. У меня на обоих В4 такая срань, на Трудяге нахрен отключил магистраль и заткнул, на ВРШ лежит на замену, всё никак руки не дойдут, да и холодно. Адекватных способов ремонта никто придумать не смог. Кто-то советовал напалечниками, я пробовал, надевать надо 5 как минимум, иначе их раздувает в шар, и ненадолго это - их всё равно раздувает, они на что-нибудь натыкаются и лопаются...
 
Последнее редактирование:
Я себе когда-то проблему с дырявой силиконкой на 5-й двери решал так :
-Берётся резиновый пыльник штока сцепления ВАЗ-2101,выворачивается наизнанку,одевается поверх штатной силиконки и обжимается пластиковыми стяжками. :)
Всё работало,правда,спустя часа 3-4 дверь уже было не открыть-видно немного подтравливало.
Исправлять не стал т.к. использовал "систему" в течении нескольких месяцев до того как нашёл б.у. по приемлемой цене.
 
Назад
Сверху Снизу