Фотоотчет Решение проблемы недовыжима сцепления на Volkswagen Passat B4 с формулами и соображениями

Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача. :mad:

Что сделано.
1. Заменен на б/у рабочий цилиндр сцепления, произведена замена в нем манжеты поршня. Результат – :( .
2. Заменен на новый главный цилиндр сцепления. Результат – :( .
3. Снят комплект сцепления. Осмотрен. Видимых дефектов не обнаружено. Обслужен и возвращен на место. Результат – :( .
4. Неоднократно и различными способами прокачан контур привода сцепления. Результат – :( .
Парадокс. o_O Вроде все в порядке, а не работает. Посему, разбиваю проблему на несколько задач:

Задача №1. Необходимо определить, какой конкретно узел барахлит. Сцепление или привод.
1. Опытным путем определено расстояние, на которое необходимо сместить вилку сцепления, чтобы передачи включались без проблем. Значение этой величины – 25 мм. Посмотреть можно тут
2. Рассчитано расстояние, на которое должен сместиться поршень и, соответственно, шток рабочего цилиндра при полном нажатии на педаль сцепления. Для этого в главном цилиндре (вышедшем из строя) измерен диаметр поршня (18,6 мм) и длина его хода (42 мм). В рабочем цилиндре измерен диаметр поршня (23 мм). Основываясь на физическом законе, который звучит приблизительно так: «Объем жидкости на входе равен объему жидкости на выходе», без труда вычисляем необходимую нам величину.
L раб.ц. = V/ π*R²раб.ц., где V= π*R²гл.ц.*L гл.ц.
Подставив в формулы имеющиеся значения, получаем – 27 мм.
Ответ. Исходя из полученных результатов, комплект сцепления находится в рабочем состоянии. А привод сцепления не обеспечивает необходимое смещение, т.е. расчетная величина в 27 мм не соответствует фактической.

Итак, привод. Проверенный и перепроверенный неоднократно. Должен смещать шток на 27 мм, но не смещает и на 25 мм. Где-то потерялось как минимум 3-5 мм. :unknw: Вероятнее всего в главном цилиндре. Он новый, итальянский, может и с брачком. Но демонтировать его я уже не стал.

Задача №2. Компенсировать недостающие миллиметры.
Компенсировать их можно либо в самой коробке, что проблематично, либо в рабочем цилиндре, что более реально. Смотрим фото.


64483_01.jpg


Что здесь и для чего.
Поршень (на фото он без манжеты и разделен на две части) – комментариев не нужно.
Пружина – предназначена для того, чтобы постоянно поддавливать шток к вилке сцепления.
Шток (до фотосессии не доехал) – является промежуточным звеном между поршнем и вилкой сцепления.
Первая мысль, которая сразу посетила – заменить шток на более длинный, примерно на 1 см. Но, если хорошенько подумать, положительного результата это не даст, а приведет только к смещению поршня вправо на тот самый 1 см.
Значит, необходимо каким-то образом зафиксировать начальное положение поршня, исключив его смещение вправо и одновременно отжать вилку сцепления на необходимое расстояние.
Примерно так:


64483_02.jpg


1 – направление смещения поршня при установке рабочего цилиндра в исходное состояние.
2 – граница смещения.
3 – точка фиксирования положения поршня в исходном состоянии
4 – недостающие миллиметры (мне понравилась цифра 5)
Решение. Для фиксирования использован алюминиевый штырь диаметром 10 мм, вставленный внутрь пружины.

После установки доработанного рабочего цилиндра на место и прокачки привода передачи стали включаться идеально :clapping:, сцепление схватывает на третьей четверти хода педали. :yahoo:

Вот собственно и все. Спасибо за внимание. :hat:

ЗЫ Вы читайте, а я пошел кататься. :drive:
 
Можно поподробнее.
Рабочий цилиндр сцепления давит штоком в вилку сцепления, если я правильно понял. А дальше как это всё работает. В книжках толком ничего не расписано, рисунки только общие, из которых нифига понять невозможно.

У меня течет рабочий цилиндр сцепления. Нужно снимать. Он просто снимается и ставится обратно, регулировок никаких делать не нужно???
 
Рабочий цилиндр сцепления давит штоком в вилку сцепления, если я правильно понял. А дальше как это всё работает. В книжках толком ничего не расписано, рисунки только общие, из которых нифига понять невозможно.


Да все просто. Вилка - это рычаг, который смещает выжимной подшипник. подшипник, в свою очередь, давит на лепестки нажимного диска (корзины). При вдавливании во внутрь лепестков корзины уменьшается ее толщина, соответственно возникает зазор между корзиной, диском сцепления и маховиком двигателя. Т.е. происходит разъединение двигателя и трансмисии.

У меня течет рабочий цилиндр сцепления. Нужно снимать. Он просто снимается и ставится обратно, регулировок никаких делать не нужно???


Никаких регулировок не предусмотрено. Необходимо только хорошенько прокачать систему, выгнать оттуда воздух.
 
А можно было просто подложить под грибок вилки (когда сняли КПП) подложить шаёбочку толиной 1 мм. :good:
 
Profi VW написал(а):
А можно было просто подложить под грибок вилки (когда сняли КПП) подложить шаёбочку толиной 1 мм. :good:

:oops:
во-первых - коробка уже стояла на месте и снимать ее для этих целей нецелесообразно.
во-вторых - шайбочка по "грибочком" (упором) не уменьшила бы длину, необходимую для выжима.
 
Вы утверждаете, что увеличение длинны штока само по себе ничего не даст.
Тогда объясните как за счет изменения длинны штока(регулируется положением упорной гайки) регулируется сцепление на тех же тазах? Или там принцип не тот... Аналогичный эффект, удлинению штока достигается подрихтовкой выжимного рычага, о чем писалось в предыдущей дисскусии с вами и установкой шайбы предлагаемой здесь. Почему сцепление VW не требует регулировки? Очевидно благодаря саморегулировке. Не приведет ли установка упора к нарушению этой функции? :) :hat:
 
Вы утверждаете, что увеличение длинны штока само по себе ничего не даст. Тогда объясните как за счет изменения длинны штока(регулируется положением упорной гайки) регулируется сцепление на тех же тазах? Или там принцип не тот

Про ТАЗы сказать не могу. Думаю, что "там принцип не тот".

Аналогичный эффект, удлинению штока достигается подрихтовкой выжимного рычага, о чем писалось в предыдущей дисскусии с вами и установкой шайбы предлагаемой здесь

Мне кажется, мы друг друга не совсем понимаем. Вы говорите об эффекте удлинения штока, а я о непосредственном его удлинении. По вопросу "подрихтовки выжимного рычага" я позволю себе не вступать в дискуссию. Т.к. считаю это полным, простите, бредом.

Почему сцепление VW не требует регулировки? Очевидно благодаря саморегулировке. Не приведет ли установка упора к нарушению этой функции?

Это было первое, о чем я беспокоился перед установкой ограничителя. Думаю, что не нарушится. Процесс саморегулировки происходит в связи с постепенным износом дисков сцепления, а именно из-за уменьшения их толщины. При этом поршень (шток), смещаются вправо (к двигателю) и ничего им в этом не препятствует.

 
Ничем принципиальным на ТАЗАХ не отличается, также как и на других от ФВ. Ваш стопор таже функция регулировки ДЛИННЫ штока с помощью упорной гайки. Не будь те столь категоричны к мнению опонентов, тем более когда достигаются аналогичные результаты(бред и тп)hat:
 
У меня проблема решилась путём ремонта опоры педали сцепления, эта опора в виде П-образно согнутой пластины держалась на трёх точечных сварках из них две вырвало, пришлось снять весь педальный узел (большая железяка с креплениями для педалей которая крепится к моторной перегородке).
После сварочных работ и обратной сборки сцепление стало работать на 100% :rolleyes:
Думаю что такие трещины крепления педали не редкость, т.к. металл тонкий и вдобавок точечная сварка. Такое чуство что даже с завода это крепление гнулось под усилием на педаль что в итоге выливается в недовыжиме сцепления, тут явно немцы нерасчитали :fool: - необходимы усилительные распорки. B)
 
Кедр написал(а):
во-вторых - шайбочка по "грибочком" (упором) не уменьшила бы длину, необходимую для выжима.

А вот тут ты не прав. Проверено-результат :good:
 
inkognito@ написал(а):
А вот тут ты не прав. Проверено-результат  :good:

На многих машинах, включая наши отечественные имеется регулировка сцепления. И это нормально. Немцы этого не сделали по конструктивным причинам- нет доступа. И кроме того немецкое качество материалов на высоте и сцепление выдерживает положенный срок. По педали мы не замечаем постепенного нарастания выработок, пока педаль не упрется в коврик.
На ТАЗИКЕ достаточно увеличить длинну штока соответствующей регулировкой. На VAG каждый решает устранение недовыжима по своему. Вы шайбочкой, кто то изгибом планки, я удлиненной насадкой на шток, Кедр
дополнительным упором в исполнительном. Главное чтобы :good: и :drinks:
 
ИМХО немцы не то что бы не додумали, а поставили "вопрос ребром". Есть узел (в нашем случае сцепление с цилиндрами), который гарантированно выдерживает свои характеристики при правильных условиях эксплуатации в течении заданного времени, например 5 лет (или хххххх км.). Прошло положенное время - будь добёр замени и наслаждайся дальше. А лезть и чего-то подстраивать - не их методы.
 
GNZ написал(а):
Ничем принципиальным на ТАЗАХ не отличается, также как и на других от ФВ.

На ВАЗ поршень упирается в дно цилиндра, поэтому есть возможность длиной штока отрегулировать свободный ход. На VAG поршень плавающий, вставляя проставку мы превращаем конструкцию в ВАЗовскую.
 
По-большому, дело совершенно в другом. Иногда сталкиваешься с ситуацией, когда заканчивается моторесурс деталей в комплексе. И что бы все их заменить требуется много денег и детали все на заказ, а у нас как всегда:
-деньги мы не воруем, а зарабатываем, поэтому их вечно не хватает, и заказные детали ждать долго, а ездить на машинке хочется-вот и мудрим-как продлить жизнь поюзанным запчастям.
 
inkognito@ написал(а):
По-большому, дело совершенно в другом. Иногда сталкиваешься с ситуацией, когда заканчивается моторесурс деталей в комплексе. И что бы все их заменить требуется много денег и детали все на заказ, а у нас как всегда:
-деньги мы не воруем, а зарабатываем, поэтому их вечно не хватает, и заказные детали ждать долго, а ездить на машинке хочется-вот и мудрим-как продлить жизнь поюзанным запчастям.

Это уже наша жизнь (существование), такая какая есть. Так что немцы (конструкторы) тут не при чём.
 
Кедр написал(а):
Коротко о проблеме. Длительная (1,5 года) эксплуатация 4-го Пассата с ранним (в самом низу) сцеплением в конечном итоге привела к выходу его (сцепления) из строя. При заведенном двигателе не включалась ни одна передача. :mad: 

Вот и у меня такая проблема появилась :( Решил сделать так же но не пойму какой длины должен быть штырь???
 
Решил сделать так же но не пойму какой длины должен быть штырь???


:unknw:Тебе рассчитать длину?
Легко. :) Давай свои данные:
- сколько не дожимает рабочий, мм;
- расстояние смещения поршня при установке, мм.
 
Кедр написал(а):
:unknw:Тебе рассчитать длину?
Легко. :) Давай свои данные:
- сколько не дожимает рабочий, мм;
- расстояние смещения поршня при установке, мм.

что-то я не понимаю как я замерю "- расстояние смещения поршня при установке, мм".
 
VladB3 написал(а):
что-то я не понимаю как я замерю "- расстояние смещения поршня при установке, мм".

1. Через отверстие для штока рабочего цилиндра замерь рассотяние от вилки сцепления до края коробки (А, мм).
2. При снятом цилиндре замерь длину штока, выступающего за плоскость цилиндра (В, мм).

В+30-А= С, мм - расстояние смещения поршня при установке. 30 мм - расстояние от края поршня до плоскости цилиндра.

ЗЫ. Глубина цилиндра - 11,3 см.
 
Назад
Сверху Снизу