ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ ГОЛОВОК .

Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей :

AUDI 100 / A6, 2.6 L V6, 1992 - 1996 г.г двигатель ABC
AUDI 100 / A6, 2.8 L V6, 1991 - 1997 г.г двигатели AAH, ACK)


Красные лампочки на панели приборов во время движения автомобиля натолкнула владельца на мысль о необходимости остановки у обочины . Дальше события происходили по схеме : двигатель не заводился - эвакуатор – визит к мотористу – обрыв ремня ГРМ – ремонт двигателя.

Вскрытие двигателя показало , что виновником обрыва оказался промежуточный ролик ГРМ, который разобрался на части и способствовал встрече поршней с клапанами.







На поршнях отчетливо видно отпечатки клапанов





Итак, головки сняты , приступаем к их ремонту и восстановлению деталей.





Для выполнения ремонта головок применяется ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ , ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Головки похожи по внешнему виду , но не одинаковы. Разбирать по очереди, не перепутать детали.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
РАЗБОРКА ГОЛОВОК :

1. Открутить гайки выпускного коллектора и снять его. Гайки могут выкручиваться с шпильками.









2. Снять заглушку торца распредвала ( ГБЦ №1) и крепление план-шайбы датчика Холла ( ГБЦ №2)









3. Открутить гайки крышек распредвала . Откручивать , двигаясь от края к центру крест-на крест





4. Снять крышки распредвала. Запомнить ( пометить ) внешние крышки , внутренние имеют заводскую маркировку.



5. Снять распредвал и его сальники





6. Снять гидрокомпенсаторы. Не прилагать больших усилий при выполнении данной операции. Я бы сказал – работать нежно. При подклинивании – проворачивать вокруг своей оси и одновременно двигаться вверх.



7. Выкрутить свечи зажигания



Навесные детали с головок сняты, сложены в раздельные разносы ( коробки ). Дальше можно приступать к разборке клапанного механизма.



8. Компенсировать утопание клапанов относительно плоскости головки подходящими по размеру подставками



9. Снять пружины клапанов с верхними шайбами при помощи спец инструмента – рассухаривателя. Эта операция в народе называется «рассухарить клапана». В нашем случае используем стационарный рассухариватель собственной конструкции. Подробности действий на фото.













10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – не рассухаривать клапана при помощи резкого удара молотком через свечной ( советский , жигулевский ) ключ , во избежание глубоких задиров на стержне клапана .

11. Вытолкнуть клапана с направляющих втулок и разложить в порядке установки в головке. Клапана с погнутыми стержнями выбивать при помощи оправок подходящего диаметра и длины .





12. Снять сальники клапанов специальными клещами или цанговым инерционным съемником.









13. Головки разобраны .





РЕМОНТ ГОЛОВОК :

14. Приступаем к подготовке клапанов к ремонту . Даже при визуальном осмотре видно ,что клапана погнуты.





15. Очищаем клапана от нагара













16. Полируем стержни клапанов





17. Проверяем биение тарелки клапана относительно стержня. Для этого используем спец приспособление с головкой часового типа . Это измерение имеет познавательный характер и проводится для оценки возможности ремонта ударенного клапана.













18. Измеряем и записываем диаметр стержня клапана при помощи микрометра. Измерения проводим в трех местах наиболее вероятного износа стержня. Допуск по износу стержня верх-низ = 0.03 мм







19. Реставрируем рабочие фаски всех клапанов









20. Подрезаем торцы стержней клапанов и фаску торца стержня





21. Готовые клапана подписываем и раскладываем на отдельной подставке





Почти все клапаны удалось отреставрировать. Три клапана не подлежат ремонту и отправляются в металлолом, их места займут новые клапана.

22. Головки были намочены заблаговременно жидкостью для очистки двигателя, теперь приступаем к мойке головок и деталей . Чтобы качество мойки было хорошим используем аппарат высокого давления и горячую воду



23. После мойки приступаем к сушке головки и очистке всех каналов и плоскостей головки от нагара









24. Продуваем тщательно все каналы сжатым воздухом . Особое внимание уделяем масляным магистралям





25. Измеряем биение клапана в направляющей втулке . Это измерение позволяет определить износ направляющих и принять решение о замене ( или нет ) направляющих втулок.







Люфт клапана в направляющей втулке для двигателя ABC :
Впуск = 1.00 мм
Выпуск = 1.30 мм
Если люфт клапана превышает указанные цифры , то направляющие втулки подлежат замене. В нашем случае цифры были превышены почти вдвое, поэтому следующий этап наших действий- это замена направляющих втулок.

Продолжение следует..........

Это сообщение отредактировал Admin - Jul 28 2010, 12:46 AM

ПРОДОЛЖЕНИЕ...

26. Головку нагреть до 100-120 градусов
27. Направляющие втулки охлаждаем для уменьшения поверхностного натяжения при запрессовке.
28. Для запрессовки готовим приспособления : Выколотка, дистанционная втулка, пинцет, кувалда средних размеров







29. Впрессовываем старые направляющие и запрессовываем новые.

Эта операция требует определенной квалификации исполнителя, так как необходимо работать быстро и максимально точно соблюдать вертикальную ось запрессовки седла клапана и новой направляющей втулки.

















ВНИМАНИЕ ! Детали очень горячие и холодные . Соблюдать меры техники безопасности , использовать прочные перчатки . Остерегаться ожогов!
Обратите внимание , что конструкция старой и новой направляющей разные. На работоспособность механизма не влияет .



После остывания головок приступаем к ремонту и восстановлению геометрии седел клапанов.

30. Необходимо обеспечить рабочий зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Минимальный зазор должен быть : впуск = 0.03 мм , выпуск = 0,04 мм . Для этого используем развертки соответствующего диаметра с длиной рабочей части не менее 100 мм.





Приступаем к ремонту седел .

Используем для этого пилоты и фрезы с разными углами.
Пилоты могут быть разжимные (цанговые) или конусные . В нашем случае диаметр стержня пилота составляет 6.96 / 6.98 / 7.00 / 7.02 мм.





Фрезы используем двухсторонние , разных диаметров для малых и больших седел.



Одна фреза обрабатывает угол седла 15 * 60 градусов , другая - 30 * 45 градусов.





При обработке седел наша задача контролировать диаметр и ширину обрабатываемой поверхности . Не допускать боковой нагрузки на пилот и эллипсность обработки .

Размеры седел после обработки должны быть такими :

Рабочая фаска 45 градусов седла клапана должна быть :

впуск C = 2.0 мм



выпуск C = 2.40 мм



Фаски седел обработаны



После обработки седел притирка не требуется.

Для того , чтобы исключить человеческий фактор и не допустить брака в работе, возвратов головок после ремонта на доработку - следующую операцию я назвал контрольная притирка. Она в корне отличается от той притирки, к которой привыкли целые поколения наших автолюбителей.

КОНТРОЛЬНАЯ ПРИТИРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОТ 5 ДО 15 СЕКУНД.
За это время проверяется касание фасок седла и клапана по всей окружности и ширине рабочей фаски. За это время получаем и визуально видим матовый поясок на рабочих фасках седла и клапана.





При механизированной обработке головок на высокоточных станках эта проверка осуществляется при помощи вакуум - тестера.

31. Приступаем к проверке утопания клапана. Эта операция проводится для обеспечения расстояния для работы гидрокомпенсатора.



Размер «а» для двигателя ABC , AAH , ACK впуск = 33.80 мм выпуск = 34.10 мм или больше этих значений.





При меньшем расстоянии до торца стержня клапана необходимо подрезать стержень на необходимое расстояние. В нашем случае все размеры в норме , приступаем к сборке головок.

ПОРЯДОК СБОРКИ ГОЛОВОК :

32. Снять все клапана из направляющих втулок
33. Продуть сжатым воздухом все отверстия и каналы
34. Капнуть каплю чистого моторного масла в каждую направляющую и вставить клапана на свои места
35. Одеть на стержни клапанов сальники, используя пластиковые колпачки









36. Запрессовать сальники клапанов легкими ударами небольшого молотка ( 200 грамм)





37. Установить клапанные пружины и тарелки пружин . Засухарить клапана при помощи приспособления.





38. Осадить пружины клапанов при помощи молотка и медной оправки.



Головки засухарены. Теперь едем в ближайшую мехмастерскую для шлифовки или фрезеровки плоскости головок. Мы выбрали фрезеровку.

Схема проведения работ по фрезеровке такая:
- подготовка опорной плоскости
- закрепление головки на станине станка при помощи зажимов
- фрезеровка плоскости
Первоначальная подачу резца осуществляем на 0.03 мм от касания. Дальше осуществляется равномерная подача резца до выравнивания плоскости.









Результат фрезеровки наших головок показал, что не смотря на небольшую длину обе ГБЦ имели кривые плоскости.
При фрезеровке было срезано :
левая головка = - 0.13 мм,
правая головка = - 0.15 мм.

Общий вид фрезерованных головок.



39.Окончательную сборку головок производим в обратной последовательности . Используем новые детали и прокладки .









40 . Крышки распредвала затягиваем при помощи динамометрического ключа с усилием 22 Нм. , предварительно смазываем пары трения чистым моторным маслом. Схема затяжки крест-накрест от центра к краям головки.















Головки отремонтированы и готовы к установке. Можно приступать к сборке двигателя.







Конструктивная критика , замечания и дополнения приветствуются исключительно для достижения лучших результатов.

Это сообщение отредактировал Admin - Jul 28 2010, 12:59 AM

Интерисует денежная сторона работы.

Большущее спасибо за подробнейший отчет!

А смысл есть????

машина старая, объем работы немалый???!!!!

Скажите, а что за выколотка использовалась для выпрессовки/запрессовки направляющих? Это обычная выколодка или какая-нибудь специальная для направляющих? Зачем нужна дистанционная шайба? Спасибо.

Человеческий ремонт-Приветствуется! Молодец

Можно вопрос?
Я так понимаю на одной головке установлен датчик холла? Регулируется ли он? И как узнать,посмотреть,как должен он стаять.

Это сообщение отредактировал vovan2 - Jul 28 2010, 12:15 PM

Что ж предлагаешь машину выбрасывать ??????????
Может у вас в Евросоюзе народ жирует, а у нас на такой технике полно народу рассекает . Хотя у вас тоже такие люди есть. Может ты их не замечаешь ???

Выколотка обычная, хотя выточена специально под внутренний диаметр направляющей 7 мм ( шток выколотки 6.80мм ) , тут же учитываем наружный дмаметр направляющей 12.05, на штоке выколотки прослабляем до 11.90.
В результате получаем выколотку два в одном - и для запрессовки ,и для снятия направляющих.
Дистанционная втулка используется для того, чтобы усилие давления при запрессовке передать на опорный буртик направляющей ,а не на торец самой направляющей.
Торец направляющей без дистанционной втулки может быть поврежден при установке.

План-шайбу датчика Холла по другому НЕ ПОСТАВИШЬ - в распредвале прорезь, на шайбе выступ -хвостик , который туда вставляется. Никакой регулировки нет, просто прикручивается сверху на план-шайбу сам корпус датчика Холла ( два болтика на 6 ). Саму план-шайбу беречь и обращаться с ней аккуратно, если ее согнуть, смять или по другому деформировать, вот тогда будут проблемы с зазорами между деталями при установке и соответственно при работе двигателя.

От чего разволился ролик ГРМ? Давно не меняли или "подлый" Китай?

Владелец авто не заморачивался по таким пустякам как замена роликов и ремней , а просто ехал и ехал после покупки авто. Правда не долго.....

Денежная сторона выглядит для всего автомобиля , а не для ремонта головок.
Все цены в ЕВРО.
Таблицу с номерами деталей и ценами прилагаю, минус 10 % от всей суммы , указанной в накладной мы получили

Вот такая арифметика

знаю и таких это в основном формулисты, ездят на сликах потому как денег на резину нет. или хотят доездить и на металолом.

машина безтолковая, старая, ест ооочень много, едет медлено. стоит дешево.

ИМХО у нас такой ремонт обойдется дороже стоимости самого авто!

Бестолковых машин ни разу не встречал, а вот бестолковых владельцев , которые гробят свои авто видел очень много . Естественно за это им приходилось расплачиваться ..........

а что хорошего в таком авто кроме 4=х колец????

Вот это заявления

вполне обоснованное!!!

Красота!
Себе буду делать именно так!

Во дают AUDI 100, зачислили в барахло , по моему машина достойная, отличный крепкий кузов, много места спереди и сзади, простой мотор. При надлежащем уходе переживёт любой ситроен