8.1
<img src="/images/repair6/comm_468x60.png" border="0" alt="" />

Автостекла

Volkswagen FAQ.

7. Подвеска
7.1 Амортизаторы / Пружины
7.1.1 Что нужно при замене амортизаторов?
7.1.2 Замена амортизаторов
7.1.3 Информация по амортизаторам
7.1.4 Углы развала колес для Пассатов
7.1.5 Амортизаторы Boge для плохих дорог
7.1.6 Какие амортизаторы для плохих дорог идут на Volkswagen?
7.1.7 Замена пружин на Volkswagen Golf4 08/08/2003
7.1.8 Замена амортизаторов на KONI (Volkswagen Golf 4) 18/05/2006
7.2 ШРУСы / пыльники
7.2.1 Что такое ШРУС?
7.2.2 Замена пыльника внешнего ШРУСа
7.2.3 ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева
7.2.4 ШРУС Lobro
7.2.5 Замена пыльника ШРУСа Volkswagen Golf 3
7.2.6 Замена ШРУСа 22/05/2003
7.2.7 Замена пыльника ШРУСа без отворачивания гайки ступицы 22/05/2003
7.3 Стойки / сайлентблоки
7.3.1 Что имеется в виду под подушками?
7.3.2 Замена верхних опор передних стоек
7.3.3 Стоит ли менять салент блоки самому?
7.3.4 Есть ли какие либо особенности при замене салент блоков?
7.3.5 Замена передних стоек на Джетте
7.3.6 Установка верхних опор передних амортизаторов от B4 в Volkswagen 15/08/2003
7.4 Ступицы колес и подшипники
7.4.1 Как открутить ступичную гайку?
7.4.2 Взаимозаменяемость подшипников ступиц у Volkswagen
7.4.3 Каковы признаки умирания подшипника ступицы?
7.4.4 Какие подшипники лучше?
7.4.5 Замена подшипников задних ступиц
7.4.6 Особенности регулировки подшипников задних ступиц
7.4.7 Шум или гул при скорости на ровной дороге
7.4.8 Разборка пошипника передней ступицы
7.4.9 Запрессовка / выпрессовка ступичных подшипников
7.4.10 Сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы?
7.4.11 Какой инструмент необходим для замены подшипника ступицы?
7.4.12 Замена подшипников передних ступиц 22/05/2003
7.4.13 Замена подшипника задней оси на Volkswagen Golf синкро 13/04/2005
7.5 Клиренс
7.5.1 Как увеличить клиренс (поднять автомобиль)?
7.5.2 Еще один способ увеличения клиренса (перед-32мм, зад-50мм)
7.5.3 Поднимать или не поднимать? Хуже не станет?
7.5.4 Увеличение клиренса путем замены пружин от ВАЗ-2101
7.5.5 Увеличение клиренса путем замены подвески 16/05/2004
7.5.6 Увеличение клиренса Volkswagen Golf 4 (Volkswagen Bora) 18/05/2006
7.6 Разное
7.6.1 Для чего нужен гаситель крутильных колебаний?
7.6.2 Проблемы с подвеской и их решение
7.6.3 Хочу установить дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости 28/06/2004
7.6.4 Переборка стабилизатора поперечной устойчивости 02/02/2006


7.1.1 Что нужно при замене амортизаторов?

Кроме самих стоек нужны еще пыльники и отбойники на каждый амо, но может оказаться, что и старые еще нормальные. Лучше сразу же заменить и верхние опоры с подшипниками на передних стойках. Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амо, т.к. не обеспечивают строго-прямолинейные движени штока. Обязательно нужны еще стяжки для пружин, без них никак. Ну а после замены необходимо конечно регулировать сход/развал на станции, но если менял верхние опоры передних стоек (задние говорят почти вечные) то не сразу, а километров через 100, пусть притрутся и займут свое место. Покупа продушки (верхние опоры передних стоек), пыльники и отбойники нужно точно знать что нужно иначе можно налететь на неправильный тип. Ну зато после замены, машина едет как по рельсам.
[Vicont]

наверх



7.1.2 Замена амортизаторов

Снятие:
1. Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
2. Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придержива шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока
3. Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку и отвернуть болты.
4. Снять стойку с автомобиля (осторожно - тяжелая)
5. Окуратно зажать стойку в тисках
6. Отвернуть гайку со штока стойки.
7. Сжать пружину подвески сьемниками и отвернуть верхнюю гайку.
8. Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
9. Снять пружину подвески.
10. Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.
Установка:
1 Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
2 Вытянуть до отказа шток стойки.
3 Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.
4 Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки, проверив состояние опоры.
5 Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
6 Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
7 Установить телескопическую стойку на автомобиль.
8 Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам или отрегулировать угол развала передних колес.
9 В случае замены стоек проверить угол схождения передних колес.

Чтобы снять стойку достаточно отвернуть две гайки крепления верхних опор и опустить немного вниз подвеску, чтобы достать стойку. Алгоритм (дл "положительной" подвески (для двигателей > 110 лс), но для стандартной может быть тоже сходится - спецы поправят если что. Вдруг там вертикального хода стойки не хватит, да и верхняя опора другой конструкции IMHO)
1. Поддомкратить колесо и снять его.
2. Поставить подпор под шаровую опору (желательно через дощечку)
3. Опустить домкрат и тем самым сжать пружину. Домкрат оставить "в контакте с кузовом", то есть не убирать, для следующих манипуляций.
4. Взять два винтовых "сжимателя пружин" называемого съемником (например два крючка одетых на винтовой штырь с гайками с обоих сторон )и сжать пружину еще. Делать надо аккуратно без перекосов, а то пружина так и норовит куда-нибудь "сыграть".
5. Отпустить верхнюю гайку крепления опорной шайбы и снять ее.
6. Открутить вторую гайку, которую видно после снятия опорной шайбы.
7. Теперь аккуратно поддомкрачивать. Шток тоже надо утопить (но не сильно, чтобы не не соскочил буфер сжатия и чехол со штока.
8. Лезть опять под крыло - там вверху должно быть уже достаточно места чтобы вынуть старую опору и подшипник и вставить новые.
Я поленился жать пружину, так повторил п.4 а потом еще потянул всю стойку целиком вниз - еще больше места стало. Сборка - в обратной последовательности. Затяжка гаек 60 нм у обоих. Верхнюю надо менять - но у меня не было. Пока не откручивается :)
GRIG

наверх



7.1.3 Информация по амортизаторам

Каталог BOGE & SACHS ONLINE:
http://www.sachs-boge.de/deutsch/katalog.htm
Kirill@PassatVariant

наверх



7.1.4 Углы развала колес для Пассатов

Для моделей 90-91 года
-----------------------------------------------------------------
Passat
Camber (1)
Front .............. -1 11/32 ............. -1 11/16 To -1
Rear ............... -1 21/32 .............. -2 To -1 5/16
Caster (1) ........... 1 21/32 ........... 1 5/32 To 2 5/32
Toe-In (2)
Front ................. 0 (0) -3/32 To 3/32 (-2.5 To 2.5)
Rear ............ 7/32 (5.5) ... 3/32 To 11/32 (2.5 To 8.5)
Toe-In (1)
Front .................. 0 ................. -5/32 To 5/32
Rear ................. 13/32 ............... 5/32 To 21/32
Toe-Out On Turns (1) .... N/A ...............................
-----------------------------------------------------------------
Variant (Except Syncro)
Camber (1)
Front .................. 0 ................... -1/2 To 1/2
Rear ................ -13/16 ............. -1 5/16 To 5/16
Caster (1) ............ 7 1/4 .................. 7 To 7 1/2
Toe-In (2)
Front .............. 5/32 (4) ...... 1/32 To 9/32 (1 To 7)
Rear ................ 0 (0) ....... -5/32 To 5/32 (-4 To 4)
Toe-In (1)
Front ................ 5/16 ................. 1/16 To 9/16
Rear ................... 0 ................. -5/16 To 5/16
-----------------------------------------------------------------
Variant (Syncro)
Camber (1)
Front ................ 5/16 ..................... 0 To 5/8
Rear ................. -1/4 ............... -7/16 To -1/16
Caster (1) ............ 4 5/8 .............. 4 3/8 To 4 7/8
Toe-In (2)
Front ................ 0 (0) ....... -1/8 To 1/8 (-3 To 3)
Rear ........... 1/16 (1.5) ... -1/16 To 3/16 (-1.5 To 4.5)
Toe-In (1)
Front .................. 0 ................... -1/4 To 1/4
Rear .................. 1/8 .................. -1/8 To 3/8
-----------------------------------------------------------------
(1) - Measurement in degrees.
(2) - Measurement in inches (mm).
AlexVAG

наверх



7.1.5 Амортизаторы Boge для плохих дорог

В мае я поставил на свой Volkswagen Golf II "89 RP амортизаторы Боге "для плохих дорог". Перед этим спрашивал о них в конфе и пришел к выводу, что ни у кого таких нет (даже PAN сказал, что никогда не видел красных масляных Boge...). Предлагаю вашему вниманию попытку отчета. Главный бесспорный минус - цена. Они в полтора раза дороже обычных, +30 долларов за пару. Очевидных плюсов больше. Клиренс увеличился как раз в меру, машина не стала похожа на чиста пацанскую, но повыше стандарта. Вперед поставил обычные масляные Боге - перед тоже поднялся (это к вопросу "как поднять машину" - аммо проверьте сначала). Зад заметно меньше проседает под нагрузкой. Груженая машина отлично держит дорогу. "Тестовый" пробег Владимир-Москва с 300 кг свинца в багажнике показал - едет отлично, 160 без проблем, на дороге стоит очень хорошо, проседает совсем немножко, отнюдь не до земли, как было бы со старыми аммо. Поездки на дачу по подобиям дорог, обычным для нашей деревни, проходят легче и спокойнее. Они заметно жестче. Не знаю, это в + или в -. Пустая машина на кочках скачет. Особенно это заметно на "мертвых гаях", которые какой-то чудак во множестве разложил недавно по территории нашей шарашки - передняя подвеска их глотает практически не замечая, зад же подпрыгивает жестко, "козлит". Но наши "дохлые менты" меньше обычных городских, в городе я как-то, не заметив, проехал такого, не притормозив как следовало, результат - ощутимый пробой передних амортизаторов до отбойника, задние же подпрыгнули и нормально. Главное сомнение связано с управляемостью. В крутых поворотах появился странный эффект - такое ощущение, что задницу выносит наружу. Раньше этого не было, при повышении скорости в повороте машина просто выплывала наружу всеми колесами, как и положено вроде бы. Сейчас она как бы слегка закручивается внутрь, зад сносит сильнее, чем перед. Не знаю, что винить - то ли мое "мастерство" и неправильную оценку поведения машины, то ли амортизаторы. Резюме я бы вывел такое: эти амортизаторы хороши для тех, кто часто возит грузы по плохим дорогам и нейтрально относится к управляемости машины, не гоняет ее в "предельных режимах". Такие аммо в этом случае сильно уменьшат боязнь перегрузить машину, задеть что-нибудь днищем, оторвать глушак и все такое. Для нормальной городской эксплуатации они не нужны, для полетов - вредны (ну тут газ нужен). Вот так.
ecal

наверх



7.1.6 Какие амортизаторы для плохих дорог идут на VW?

Если судить по каталогу Boge, то на вторые Гольфы (83-91гг) амортизаторы 27-215-1 идут как "конструкция для работы в тяжелых условиях" - на выбор одновременно с 27-215-0. Но для плохих дорог задние амортизаторы другие - 27-332-0, эти еще поднимают зад на 2см - у них чашка выше сидит.
MVR

Усиленые (так называемые) амортизаторы есть и для Пассата Б3. Поставил недавно себе Boge 27-882-0(есть и у Сакса), эффект аналогичен как и для Гольфа.
GUDvin

наверх



7.1.7 Замена пружин на Volkswagen Golf 4

Заказал в VW-shop на свой Г4 комплект пружин для плохих дорог самые мощные (задние - 3 серебряных 1 зеленая, передние - одна темно-розовая 3 светло-розовые). Сначала заказал, потом стал бояться, что будет джип. Не, все ОК, и даже более чем. Машина поднялась - спереди стали влезать 4 пальца боком между колесом и аркой, а сзади пять (было 2 и 2).
Жесткость УМЕНЬШИЛАСЬ. Если раньше при переезде ям с задних колес передавался на кузов сильный удар (неважно-яма или колдобина), то теперь ничего такого нет и вообще стало все комфортабельно и стали менее слышны колеса.
Может быть, у меня были низкие спортивные пружины? На задних - 2 зеленые 2 серебряные, а на передних вообще отсутствуют метки). В общем, с пружиныами я попал в точку.
Задние пружины меняются элементарно - достаточно поддомкратить. Чтобы снять правую переднюю стойку, нужно откручивать шрус от коробки. С левой - все проще. И вообще радуюсь за Г4 - так все просто устроено, а как ездит!
Dinamitry

Со ШРУСом это лишнее. Достаточно было открутить шаровую опору - болт всего.
Гольфклуб

наверх



7.1.8 Замена амортизаторов на KONI (Volkswagen Golf 4)

Итак Г4 1.4 AHW. Пробег 115 тк. Стало доставать раскачивание машины на колдобинах. В р-не переднего левого колеса на колдобинах появился недиагностируемый стучек... Снял аммортизаторы ВСЕ - газ остался только в правом заднем. (Снимая стойки отмаркировал положение опорных подушек). Левый заздний аммо имеет следы подтеков, его же отбойник поврежден. Все пыльники целые. Опорные подшипники передних стоек живые, но внутри ржавчина. Пополоскал их в моторном масле, проворачивая внутренности, и набил сквозь щели смазкой - стали крутиться веселее.
Новые аммо выбрал КОНИ special - красные. Спортивные ставить неохота, они все заниженные, да и не шумахер я... Главная задача апгрейта - комфорт.

Особенности комплектации и установки:
Передние стойки укомплектованы только верхними гайками, причем под ключ 22, в отличие от 21 у оригинальных аммо. Поэтому все гайки я поставил от старых оригинальных аммо. Шток передней стойки имеет в торце шестигранное глухое отверстие под ключ 6, а не 7 как в оригинальных. Для затягивания гаек на штоке аммо удобно ипользовать свечной ключ из китайского набора инструментов на 21, который имеет шестигранник снаружи и внутрь ключа вставляется бита длинной 80 мм с одной стороны имеющая шестигранник на 6 а с другой под торцевой ключ 10. Такая же бита на 7 понадобится для снятия старых аммо. Прежде чем закручивать вехнюю гайку над подушкой следует обильно смазать верх подушки густой смазкой, дабы под гайку с тарелочкой не попадала вода. Остаток резьбы над верхней гайкой не помешает смазать антикором или герметиком - что позволит беспроблемно откручивать гайки в следующий раз.
Настройку жесткости передних аммо сделал согласно рекомендациям производителя. (Положение 1.Подробности прошу в личку)
Задние аммо внешне ничем не отличаются от оригиналных. Жесткость установил в положение 2.
Развал со схождением не изменились. Шаровые не отсоединял. Переднюю правую стойку снимал, сжав пружину стяжками прямо на штатном месте.
Удивило то, что сравнивая жесткость штоков новых и старых аммо, двигая шток руками я не обнаружил разицы... Даже расстроился поначалу...
Испытания превзошли все ожидания!!!
Я понял что никогда в жизни не ездил на хороших аммо... Мелкие ямки можно услышать только ушами при выключенной музыке. Машина перестала раскачиваться как вдоль так и поперек. Явно уменьшился тормозной путь. Даже появилось такое впечатление, что руль крутится легче... Машина стала на много точнее рулиться на высоких скоростях. Поймал себя на том что стал ездить быстрее чем раньше...
Обсуждение темы
OL@G4

наверх



7.2.1 Что такое ШРУС?

Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые "гранатами". Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.
Jack

наверх


7.2.2 Замена пыльника внешнего ШРУСа

Снятие
• Снять колпак колеса.
• Затормозить колеса главной тормозной системой и отвернуть гайку ступицы колеса.
• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
• Снять переднее колесо.
• Отвернуть два болга крепления телескопической стойки передней подвески к поворотному кулаку
• Отвернуть болты крепления внутреннего шарнира вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала.
• С помощью молотка с бойком из мягкого материала вы прессовать вал привода из ступицы колеса.
• Снять вал привода колеса,
• Снять стяжные хомуты защитного чехла и сдвинуть чехол по валу
• Спрессовать с вала внутренний шарнир ударами молотка с алюминиевым бойком.
• Снять пружинное стопорное кольцо, упорное кольцо, пружинную шайбу и защитный чехол.

Установка
• Надеть на вал привода колеса новый защитный чехол.
• Надеть на вал пружинную шайбу вогнутой сторонок в сторону упорного кольца
• Надеть на вал упорное кольцо и установить новое стопорное кольцо.
• Очистить внутренний шарнир вала привода колес и полоожть в него 90 г смазки.
• Напрессовать внутренний шарнир на вал ударами молотка с пластмассовым бойком по торцу шарнира.
• Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.

Полностью процесс замены всех пыльников, ШРУСов и т.д. описан на http://vwts.ru/index.php?p=cv_joint

наверх



7.2.3 ШРУС Ruiville: качество и характерные разводы перегрева

PAN как-то говорил, что они неплохи. Сине-черные разводы есть следы "цементирования металла" (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) - поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из "сырой" стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.
Bird2GTI

наверх


7.2.4 ШРУС Lobro

Три года назад поставил себе наружные шарниры Lobro, машина (Volkswagen Golf II Syncro 1986) прошла за это время 90 ккм в различных условиях, в том числе участвовала в покатушках со спортивным уклоном (в зимнее время).Прежние были родные,прошли по спидометру 110 ккм., имелся сильный питтинг на рабочих поверхностях + начали рваться пыльники.Lobro покупал без пыльников,т.к. по синкре никто не мог сказать точно, какие нужны. При демонтаже выяснилось:
1. Сами шарниры идентичны обычным GII 1,8 8v
2. Пыльники правого привода идентичны -/-
3. Вал левого привода в средней части(в том числе и в месте посадки пыльников)имеет больший на ~7мм диаметр чем у переднеприводной машины. Т.к. купить комплект с пыльником(левый) на синкру даже сейчас не очень то возможно, хотя в каталоге Lobro он есть, левый пыльник подобрал по размеру от какой-то японки.

Итог : При разборке в шрусе не обнаружено видимого износа (метил обоймы,разбирал полностью,промывал), только чуть отполировался. Сравнивал с новым,благо был под рукой.Обращаю ваше внимание на то,что пыльник на этом шарнире не рвался ни разу. Опыт показывает,что именно езда с порванным пыльником приводит к вышеупомянутому питтингу и последующей замене шарниров.

Вывод: Lobro is good. - Следите за пыльниками,господа!

P.S. Кстати в этот раз на шарнирах и пыльниках я обнаружил клеймо GKN. И еще, обнаружил оптово-розничную фирму с хорошими ценами, правда только общался с ними только по телефону: (095)273-2924, 742-9850, 273-0650, 742-9851 Адрес-Москва, проезд Энтузиастов, дом 5, 4 этаж, офис №18.
Pavel@Syncrо

наверх


7.2.5 Замена пыльника ШРУСа на Volkswagen Golf

1. Загодя, примерно за неделю, смазал резьбу той самой гайки на полуоси машинным маслом. При откручивании использовал рычаг к головке в виде полуметровой трубки (можно и больше). Открутилась довольно легко. Поддомкратил и снял колесо.
2. Затем открутив суппорт, 2 болта-шестигранника (на 6 или 8, точно не помню), снял его и подвесил к пружине, привязав проволкой, для надежности.
3. Открутил три болта шаровой опоры на 13. Отведя АММО, стойку с диском и шаровой опорой, снял её с полуоси (рычаг должен быть вывешен, а то шаровую не снимешь).
4. Следующим шагом было располовинить полуось, чтобы снять пыльник а затем одеть новый. Сбить, как написано в мануале не удалось, так как распорная шайба, которая сидит внутри пружинила. Пришлось приспосабливать имеющиеся съемники. На полуось накинул маленькие тисочки (тем самым использовав их в качестве упора). А уже между ними и второй частью полуоси, которую необходимо снять, поставил съемник сальника помпы ВАЗ. В общем идея в том, чтобы натянуть одну и вторую части полуоси. После нескольких попыток все разрешилось удачно.
5. Удалил старую и положил новую смазку. Одел новый пыльник от ВАЗ 2108. Немного меньше родного VW но вполне нормально подошел.
6. Посадил на место вторую часть полуоси (ударом молотка). В мануале написано поменять стопорную шайбу, из-за которой долго мучился и не мог располовинить полуось - не менял, оставил старую.
7. Одел обратно на полуось стойку с диском и шаровой опорой. Закрепил шаровую. Одел суппорт. Закрутил гайку полуоси. Написано ставить новую - оставил старую, вполне хорошая.
8. Поставил колесо, опустил машину, закрутил гайку полуоси посильнее (но уже без рычага - ручками). Расходы: пыльник 30 рублей, пара хомутиков по 5 рублей По времени получилось часа 4-5, долго мучился пока располовинил полуось.
Hrufht

Расскажу как делал я (Гольф2 1,8 RP)
1. Включаешь двигатель и жмешь на тормоз. Помошник здоровой головкой с рычагом метра 1,5-2 откручивает гайку. (Можно высверлить по краям и тогда открутится легче) Это самая сложная операция (гайка затянута 200 кгм). Как только гайка сдвинется надо поднимать на домкрат и откручивать дальше уже на домкрате. Снимаешь колесо.
2. Откручиваешь тягу поперчной стабилизации (без этого не снять с шаровой)
3. Откручиваешь болт шаровой и аккуратно выбиваешь его. Сбиваешь шаровую. Опускаешь рычаг вниз.
4. Тянешь суппорт на себя и в сторону. Если ШРУС не выходит, попробую поймать другое положение поворотом руля.Аккуратнее с тормозными шлангами.
5. ШРУС вышел из втулки. Сбиваешь его с вала. Ставишь новый. При установке внимательно следи, чтобы сначала одеть все необходимые детали (пыльник, стопорное кольцо, шайба и т.п.). Не торопись. Снять новый ШРУС в случае ошибки будет сложно. Проверь, чтобы не перекашивался пыльник. Убедись, что защелкнулось стопорное кольцо.
6. Собираешь все хозяйство в обратной последовательности. Гайку затяни насколько сможешь на домкрате. Одень колесо. Поставь машину. Включи двигатель. Нажми на тормоз и затяни с усилием 200 кгм

Предостерегу от использования ВАЗовских пыльников = разрываются через пару месяцев, надо использовать изделия проверенных производителей (GLO, Lobro, LME), да и разница в цене не значительна. Для данной работы необходим помощник, так некоторые операции выполнить одному не получится. Замена производилась на Гольф 3, но операция аналогична на практически любом Фольксвагене и Ауди. Работать удобнее на яме, но можно прекрасно обойтись и без нее. Рассмотрим один из вариантов, по моему самый удобный.
Из инструмента понадобятся: головка на 30, мощный вороток (желательно титановый), труба-удлиннитель, головка на 16, остальной набор инструмента стандартен.
Разборка:
1 Снять колпак колеса.
2 Помощник нажимает на педаль тормоза, чтобы при отворачивании гайки (на 30) ступицы колесо не проворачивалось, так как усилие порядка 70 кг. Для этого и нужен вороток с трубой, для того чтобы головка не сорвалась удобно подставить под колено воротка алюминиевую треногу- подставку . Отвернуть и снять гайку с шайбой.
3 Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
4 Снять переднее колесо.
5 Отвернуть гайку, крепящую палец рулевого наконечника и выпресовать палец из стойки, для этого подходит жигулевский съемник рулевых тяг, при определенной сноровке можно обойтись небольшим ломиком и любимым инструментом автослесарей = молотком, главное не переусердствовать.
6 Используя головку на 16 отвернуть болт крепящий палец шаровой опоры в амортизационной стойке. Болт шаровой с гайкой лучше сразу заготовить новый, резьба старого болта часто в плачевном состоянии и при сборке не обеспечит надежной фиксации. С помощью ломика опустить рычаг подвески немного вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из стойки. Здесь часто возникают трудности, поэтому надо заранее залить это соединение керосином или подобным средством. Для облегчения выхода пальца шаровой можно вбить небольшое зубило или плоскую толстую отвертку в разрез цангового крепления пальца шаровой опоры в стойке.
7 Потянуть стойку на себя и вывести из зацепления с внешним ШРУСом. Если ШРУС не выходит, то один человек тянет стойку в сторону, а второй с помощью молотка через поставку из дерева выбивает вал привода из ступицы колеса и отводит его вперед. ШРУС свободен и готов для дальнейших операций.
8 Снять стяжные хомуты защитного чехла, разрезать и снять старый чехол ШРУСа, удалить старую смазку.
9 Помощник берется за середину приводного вала и прижимает в направлении к дифференциалу. Это необходимо для разгрузки внутреннего ШРУСа при распресовке внешнего. Сбить с вала внешний шарнир с помощью двух молотков.
10 Проверить состояние пружинного стопорного кольца, находящегося на конце приводного вала, оно должно немного выступать над поверхностью шлицов и проворачиваться. В комплекте с новым пыльником обычно есть новое стопорное кольцо, но я предпочитаю оставлять старое, если с ним все в порядке.
Сборка
1 Надеть на вал привода колеса новый защитный чехол.
2 Надеть на вал пружинную шайбу вогнутой сторонок в сторону упорного кольца
3 Надеть на вал упорное кольцо.
4 Напрессовать внешний шарнир на вал ударами молотка через деревяшку по торцу шарнира. Заполнить шарнир и пыльник 80 г новой смазки для ШРУСов .
5 Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.
6 Вставить привод со ШРУСом в ступицу
7 Вставить и надежно затянуть палец шаровой опоры.
8 Закрепить рулевой наконечник в стойке, лучше использовать новую гайку.
9 Поставить колесо и снять машину с подставки, с усилием 30 кг затянуть гайку ступицы.
Развал при этом способе не меняется.
AlexG3

наверх


7.2.6 Замена ШРУСа

Необходимые инструменты:
1. Головка на 30.
2. Вороток потолще и покачественней.
3. Труба подлинней.
4. Ключи на 17, 19 или на 13.
5. Кувалда.

Когда будете менять наружные шрусы - желательно открутить привод целиком, иначе... в общем были прецеденты... Я делал так: откручивал ступичную гайку (головка на 30 кованая, купленная в отделе запчастей грузовиков), монтажка, труба. Головку на монтажку, трубой крутишь, напарник тормоз и руль держит. Ослабить ступичную гайку, поднять машину. Далее шестигранником (ключ Аллена) откручиваете привод (внутренний ШРУС) Снимаете его. Напарник держит привод в руках на весу, наружним ШРУСом вниз. Берете монтажку, упираете в ШРУС у самого вала и удараете молотком по концу монтажки. Шрус падает к ногам. Все. Меняете стопор из ремкомплекта... Обратите внимание на пыльники.

Головка для отворачивания ступичной гайки. Это самая сложная оперция. Гайка затянута дай боже. Простой головкой не отвернешь. Нужна или профессиональная или от грузовика (вроде подходит колесная головка от Камаза, от колесных болтов). Ну и труба метра полтора. При отворачивании (и заворачивании) обязательно надо помошнику нажать посильнее на тормоз при работающем двигателе, иначе колесо провернеться. Отворачивать внутренний ШРУС необязательно. Все можно сделать снаружи, не снимая целиком вала. Но в любом случае придеться отворачивать шаровую (или снимать ступицу с шаровой). Иначе все равно не вынешь, даже открутив внутренний ШРУС (расстояние между фланцем на коробке и ступицей меньше чем длина вала с ШРУСами и конец вала со стороны внутреннего ШРУСА заходит внутрь фланца, поэтому даже отвернув внутренний ШРУС от фланца, вынуть его может оказаться невозможным и надо отворачивать шаровую что бы отвести вал от коробки). ШРУС сбивается с вала и тут желательно использовать или медный молоток или медную прокладку. Я, помниться, использовал деревяный брусок. Для демонтажа старых хомутов использовал плоскогубцы. Желательно иметь еще побольше старых тряпок для протирки, т.к. там много смазки.

Будте очень внимательны при установке нового ШРУСа. Ежели ошибетесь и что-то забудете установить (типа пружинной шайбы (не поставили или поставили не той стороной) или пыльника), то снова снимать уже надетый и защекнувшийся на кольце ШРУС будет значительно сложнее чем старый, т.к. новый ШРУС сажается с натягом на шлицы вала, а старый уже разболтался на них. Лучше несколько раз все проверить, прежде чем ставить новый ШРУС. А так же категорически нельзя допустить, что бы ШРУС разобрался (при определенном положении колец ШРУС может рассыпаться) и тогда не сможете его собрать соблюдая первоначальное взаиморасположение колец, шариков и сепаратора. А т.к. все элементы ШРУСА притираются на заводе, то их взаиморасположение имеет очень большое значение для ресурса ШРУСа .

После отсоединения шаровой опоры от рычага подвижности стойки должно и так хватить для вынимания ШРУСа из ступицы. Перед снятием шаровой надо бы отметить ее положение. Можно выворачивать руль влево для ШРУСа левой полуоси, и вправо - для правой.

Рулевую тягу я не снимал. Равно как не стягивал пружину, не откручивал стойку. Чтобы получить степень свободы, достаточную для вынимания ШРУСа, Необходимо отделить стойку от рычага. Для этого есть 2 пути :
- заметить положение шаровой на рычаге и открутить ее от него. 3 болта. Шаровую поставить возможно точнее на старое место.
- открутить гайку шаровой и выбить ее палец из кулака. Это может быть затруднительно, но плюс в том, что не надо ничего точно выставлять.
Хомуты стягивать можно кусачками (осторожно)
Ступичную гайку затягивать моментом 265 Нм

На Пассате:
1. Откручиваем гайку
2. Откручиваем 3 болта шаровой опоры. Шаровая относительно рычага имеет люфт мм 5. Если при сборке присобачить ее как попало, уйдет и сход и тем более развал. Еще раз хочу заметить, что старое положение шаровой надо пометить, либо снимать ее с кулака. Вообще в этом, имхо, есть нечто странное. Допустим, я не смог поставить шаровую точно на старое место. Что делать ? Развал ведь регулируется болтами "стойка-кулак", сход рулевым наконечником. С помощью шаровой вроде не делают, так?
3. Вывернем руль
4. Хорошо дернем за неснятое колесо и вытскиваем привод из корпуса подшипника
5. Если чехол в хорошем состоянии, снимаем большой хомут и чехол сдвигаем по оси к коробке
6. Упираемся деревянным бруском (или зубилом - все равно гранату выбрасывать) в сепаратор подшипника наружной гранаты и хорошенько бьем в направлении колеса - граната отваливается
7. Меняем расходные материалы:шайбы, стопорное кольцо на оси, набиваем смазку в полость новой гранаты и внутрь чехла
8. Надеваем гранату на шлицы оси,накручиваем старую гайку (для сохранения резьбы) и бьем молотком по гранате снаружи, пока она не сядет на стопорное кольцо
9. Натягиваем на гранату чехол, закрепляем хомут
10.Вставляем шлицы гранаты в ступицу, закручиваем гайку
11.Закручиваем 3 болта шаровой опоры
12.Опускаем машину и закручиваем гайку окончательно с усилием 260нм
P.S. Все описанное проделывалось на подъемнике, если его нет то без ямы все-таки можно обойтись.

наверх


7.2.7 Замена пыльника ШРУСа без отворачивания гайки ступицы

Обычно народ изрядно мучается меняя пыльники ШРУСов, отворачивая нехорошую гайку ступицы переднего колеса. ИМХО изложенный способ намного легче и быстрее. Соль этого деяния заключается в следующем:
1.Ослабляем болты переднего колеса со стороны меняемого пыльника.
2.Откручиваем гайку крепления стабилизатора (если он есть) поперечной устойчивости накидным ключом на 19; (если до Вас рычаг подвески не снимали то тогда особого рвения не проявляйте. Велика вероятность обрыва серьги. Если гайка не поддалась, нагрейте её газовой горелкой или паяльной лампой до вытекания по резьбе клеящего состава.
3.Поддомкрачиваем автомобиль (если замена производится на яме) и снимаем колесо и ессно ставим дополнительные подпорки.
4.Откручиваем болт крепления шаровой опоры в поворотном кулаке. Две головки на 17 и вынимаем палец опоры из зажима. Рычаг желательно законтрить в нижнем положении.
5.Снимаем хомуты ШРУСа.
6.Влезаем из-под машины и собираем волю в кулак, ибо первый раз страшно. Можно выпить пива.
7.Подходим к машине со стороны снятого колеса и крепенько берёмся одной рукой за тормозной суппорт, другой за тормозной диск и нажимаем поворотный кулак в сторону коробки передач. Он легко поддаётся.
8.Резким движением на себя сдергиваем кулак со шлицев (усилия не титанические). Удивляемся как всё просто.
9.Внешняя граната остаётся на месте, то бишь в кулаке, пыльник сползает с неё или с полуоси. Внимание! Главное не потерять две шайбы которые останутся приклеенными на смазке ШРУСа.
10.Снимаем старый пыльник и одеваем другой. Согласно мануалу одеваем на ось эти шайбы и ориентируем примерно внутреннюю обойму в сторону шлицев. Шлицы оси заводим в эту обойму.
11.Вылезаем из-под машины, становимся задом к крылу и... бьём ногой по суппорту. Если шлицы вошли правильно всё встаёт как надо на свои места, если нет операцию повторить. Если стопорное кольцо не встанет на место то палец шаровой опоры не войдёт в отверстие державки на кулаке.
12.Добавляем если надо смазку, натягиваем на гранату пыльник и защёлкиваем хомуты. Дальнейшая сборка в обратном порядке.
P.S. Если надо заменить и внутренний пыльник, то помимо всего прочего необходимо отвернуть ШРУС от фланца коробки передач, ессно после сдёргивания внешней гранаты да и то только с правой стороны. С левой стороны полуось позволяет менять внутренний пыльник не отворачивая ШРУС от коробки. Кстати необходимо добавить, что если сорвались шлицы болтов, крепящих внутренний ШРУС их можно отвернуть при помощи зубила, а затем напильником обработать верхнюю поверхность под шестигранник на 11. Я переделал так все болты и забыл про трудности с их отвёртыванием. В своё время журнал За рулём печатал подобную идею, про снятие внешней гранаты, но там использовались какие то клинья, хомуты и прочая дребедень, а тут всё просто и легко. ИМХО всё это годится для всех ФВ.
Serg. Jetta II, 84

наверх


7.3.1 Что имеется в виду под подушками?

Подушка, а правильнее верхняя опора передней стойки. Это резиновая штука (иногда в комбинации с запресованным в нее металическим кольцом - это зависит от модели машины и двигателя) - стоимостью районе $20. Если открыть капот, то по углам в районе лобового стекла видно резиновые кольца с большой гайкой, которой крепится шток амо к корпусу - это и есть верхние опоры передних амортизаторов. Собственно резиновых опор сверху не видно, они ниже. В некоторых моделях все это безобразие закрыто пластмассовыми стаканами.
[Vicont]

наверх



7.3.2 Замена верхних опор передних стоек.

Если есть приспособление для сжатия пружин то можно поменяешь обе за 0.5 часа. Порядок замены таков: снять колесо, отвинтить верхнюю гайку креплени стойки к кузову (шестигранник + накидной), отвинтить два болта креплени стойки к поворотному кулаку (предварительно отметив их положение) и вынуть стойку (если болты эксцентрики, то потом необходимо делать развал-схождение), сжать пружину, а потом можно менять опору, амортизатор или отбойник с пыльником. Правда еще нужен будет специальный ключ для гайки крепления опоры к амортизатору, но он элементарно делается из ключа от велосипеда. Да и так можно исхитритьс отвернуть. Сборка в обратной последовательности. Кстати гайку креплени стойки к кузову лучше ставить новую (старая может отвинчиваться). Менять детали нужно парами по понятным причинам.
KLOP

наверх


7.3.3 Стоит ли менять салент блоки самому?

По моему мнению самому слишком хлопотно. В свое время я заменял на Пассате передние и задние с/блоки у ПАНа в Дубне. Пристальное наблюдение за этой операцией привело в выводу что без специальных приспособлений для выпресовки / запресовки и хорошего знания машины эта операция жутко геморойная связанная с большим риском повредить детали. Короче деньги заплаченные за эту операцию того стоят (у ПАНа однозначно).
nick@passat

Я менял только задние. На сервисе объявляют приличную сумму в $, объясняя необходимостью снимать целиком заднюю балку и последующей выпресовкой с-б на специальном стенде. По уму так и надо делать (безопаснее чем молотком махать в непосредственной близости от подвесного насоса, как у меня). "Дядя Вася" в гараже поменял один задний с-блок за 1,5 часа и смешную сумму в рублях, используя тяжелый молоток, эл. фен, зубило. Я сам бы такую операцию проводить не рискнул даже имея фен для нагрева балки перед запрессовкай (а точнее забиванием с-б в балку с использованием большой шайбы). Основная проблема выбить старый с-б. Здесь и потребовалось зубило. В моем случае с-б. уже до демонтажа фактически распалсе на две части - внутреннюю и внешнюю обрезиненные втулки, что и предопределило довольно быстрое удаление с-б из балки - проще было разрубить внешнюю втулку после удаления внутренней в - противном случае процедура могла сильно затянуться.
Golf-2-GTI16V

наверх


7.3.4 Есть ли какие либо особенности при замене салент блоков?

После установки с/блоков машина должна быть поставлена на колеса немного раскачена и окончательная затяжка производится на стоящей машине, причем на водительском сиденье должен сидеть человек, впрочем как и в багажнике на Варианте тоже. В противном случае, с/блоки не займут правильного положения.
PAN

наверх


7.3.5 Замена передних стоек на Джетте

Поменял передние стойки (не разборные) на своей машинке.
Что надо:
1) Инструмент:
...Две головки (ключа) на 19
...Ключ на 22
...Внутр. шестигранник на 7. Для удержания штока от прокручивания.
...Ключ для снятия пер. стоек на 2108 (это головка на 22 снаружи под ключ на 22 и дыркой посередине)
...Ключ для снятия круглой гайки со штока аммо. Я сделал из балонного ключа.
...Стяжки пружин. Лучше не самые большие.
2) Желательно иметь:
...Две круглые гайки на шток, на разборке 20р/шт. (одна пригодилась)
...Две гофры. Делаются из пыльника рул.рейки 2108. 30-40руб.
...Пыльники-отбойники. (не пригодились)
...WD-40, или подобное. Для отмачивания нижних болтов.

На стоящей машине откручиваем на половину верхнюю гайку. Поддомкрачиваем, снимаем колесо. Дооткручиваем верхнюю гайку. Двумя головками (ключами) на 19 откручиваем два болта крепления стойки к кулаку. Вынимаем стойку. Стягиваем пружину. Пытаемся открутить круглую гайку. Если не получается, лёгким постукиванием сбиваем опору с подшипника вверх. Теперь можно зацепиться за гайку пасатижами и открутить. Дальше всё легко снимается, старая стойка выкидывается, берётся новая. Одевается гофра, половина натягивается на аммо, вторая половина закрывает шток. Дальше одеваем всё по очереди, запихиваем подшипник в опору, притягиваем всё это хозяйство прикручиваем круглой гайкой, расжимаем пружину. Пихаем в крыло, сверху прихватываем гайкой, снизу вставляем в кулак. Всё затягиваем и наслаждаемся. Кстати, не помешает на с/р заехать.
Vasya@Jetta-GU

наверх


7.3.6 Установка верхних опор передних амортизаторов от B4 в VW

Для инсталляции верхних опор передних амортизаторов а-ля B4 (другие названия: VR6/GTI и т.п.) в Пассат до 93 г.в., Гольф 2, Гольф 3 (в общем, в любой VW, в котором стандартно стоит опора с VAG номером 357 412 329) без замены пружин и амортизаторов требуются детали (в скобках номера VAG):
1. Верх. опора амортизатора (357 412 331 A)
2. Гайка подшипника амортизатора (1H0 412 365 A )
3. Опорный подш. аморт. (1J0 412 249)
4. Чашка пружины (1H0 412 341)
5. Крышка опоры ограничительная (357 412 319 B)
Все, естественно в двойном экземпляре на каждую сторону.
Все встает как родное, клиренс авто не меняется.
Бюджет покупки новых деталей составляет порядка 60у.е.

Плюсы от проведённой операции:
1. Опоры нового типа гораздо живучее
2. Продлевается срок службы амортизационных стоек (косвенно), исходя из того, что износ опоры снижает ресурс стоек (для опор старого типа износ наступает очень быстро даже для опор оригинального качества).
3. В дальнейшем при работе с подвеской отпадает проблема отворачивания "хитрой" гайки (с прорезью) на штоке амортизатора, для которой нужен спецключ
4. Некоторое улучшение энергоемкости передней подвески

наверх


7.4.1 Как открутить ступичную гайку?

Для отворачивания ступичной гайки нужна очень мощная головка на 30. От ЗИЛа подойдет, или можно сделать,она не раз пригодится, в нее вставить добрый штырь, а на него-кусок трубы. Трубу-параллельно земле, встать сверху, и попрыгать (осторожно).
Yury Doc

Про ступичную гайку: для нее требуется удлинненная головка на 30, из любого набора не подходит, стандартная головка цепляет гайку только кромкой и может сорваться. Усилие затяжки на Пассате 26.5кг./м., при откручивании может достигать 50-60. Затяните ручник, вставьте в головку небольшой удлиннитель, обоприте его на трехлапую опору или на винтовой домкрат, наденьте крепкий ключ, нарастите его до 1.5-2 метров, давите вниз. Внимание: машину с открученной гайкой нельзя перекатывать! Повреждается подшипник.
Ключник

наверх


7.4.2 Взаимозаменяемость подшипников ступиц у VW

Размеры подшипников, которые идут на VW:
66/35/37 - Volkswagen GOLF, Jetta до 87 года.
68/39/37 - Volkswagen Passat до 88 года.
72/40/37 - все Volkswagen GOLF, JETTA, c 87 года, PASSAT c 88 + VENTO.
Сами сравните с чем хотите.
PAN

наверх


7.4.3 Каковы признаки умирани подшипника ступицы?

Сначала постепенно появляется гул спереди, не очень понятно откуда. Может показаться что причина - резина, афальт, и т. д. Постепенно гул становитс назойливее. Но весь этот процесс до полной смерти подшипника может затянутьс надолго - на несколько тыщ км, хотя тянуть с заменой не стоит. Гул отдаленно напоминает звук, который слышишь внутри электрички или метро при разгоне, езде и торможению. Его тон, естественно, зависит только от скорости машины и может меняться от продольного наклона дороги. Далее машина начинает “гулять” на скорости. И последняя стадия - люфт колеса, это уже труба. В принципе, сам гул еще не “критический период”, менять стоит при первых признаках гуляния. Все сказанное относится к единому закрытому подшипнику, а не к парным.
Otto III

Появился слабый гул заметный на 60-70 км/ч. После км. 800 усилился и переместился максимумом на 80. Гул явно был слышен слева. Поэтому поменяв левую ступицу, расстроился т.к. гул не пропал. Колеса не качались. Съездил к спецу. Диалог был такой:
С- Меняется гул при изменении нагрузки
Я-Нет
С-В повороте?
Я-При 60-70 км/ч и правом повороте почти совсем пропадает.
Так что не верь глазам своим. Говорят бывает, что при звуке спереди надо менять подшиптик в заднем колесе. Оказалось - правая ступица. И точно. Теперь за 40 долларов и 2 часа работы все в норме.
Passat_BIE

Если болезнь запущенная, то в один прекрасный момент подшипник (обычно внутренний ряд) заклинивается и ступицу проворачивает. Стоит проехать очень небольшое расстояние и ступицу можно выбрасывать - пара сталь-сталь без смазки изнашивается очень быстро. Вот тогда и появляется люфт в ступице. Даже на гудящих (но не провернутых) подшипниках люфта нет практически никогда.
PAN

наверх


7.4.4 Какие подшипники лучше?

Группа VW имеет единую систему снабжения. Подшипники для VW Audi, Seat, и пр. закупаются централизованно, через один отдел снабжения. Политика примерно такая: на каждый узел (например передняя ступица) выбирается несколько поставщиков (2-4) и между ними делится процент. (50-30-20 и т.п.) Каждый год/квартал могут менятся поставщики и их соотношение.

Основные поставщики на конвейер:
SKF - мировой лидер по производству подшипников
FAG - один из крупнейших в Германии производитель подшипников
NSK - 2 место в мире после SKF
NTN - 2-й по величине в Японии производитель №1 в США для автом. пром-сти
Koyo - Входит в концерн Toyota, No. 3 в Японии.
INA - специализация - только игольчатые подшипники и ролики
Timken - американская фирма, № 1 в мире по дюймовым коническим подшипникам

Все компании имеют большое количество заводов по всему миру. NSK, NTN - японские производители, поставляют практически только на конвейер, мало присутствуют на рынке запчастей Доля каждого из поставщиков - закрыта информация. Могу от себя добавить, что SKF имеет более 50% всего рынка автомобильных подшипников в Европе. Всего производителей подшипников немало, но до конвейера "допущены" только лучшие. С остальными, как правило, работают фирмы рынка запчастей.

"Упаковщики" - фирмы, как правило не производящие подшипников, а упаковывающие в свои коробки
EvRUVILLE - Крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами, так и с аутсайдерами. К примеру- недавно продавалась большая партия румынских (хуже ГПЗ) подшипников. Но если, к примеру, никто кроме FAG и SKF не делает переднюю ступицу на AUDI 100, то ес-но идет либо то, либо другое.
OPTIMAL - главный конкурент RUVILLE, общее качество ниже.
QH - Покупают у кого дешевле
HK - принадлежит фирме FAG
CORTECO, COPARTS, NK - ...

В ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены вместе с подшипников. На сегодня оригинальные (те же, что идут и на конвейер) идут только в ремкомплектах SKF. И еще. Сейчас западные автопроизводители требуют т.н. "нулевой дефект", т.е. 0% брака подшипников. Если совсем недавно допускалось 1 дефект на миллион, то теперь все изменилось. Поэтому на конвейеры допускаются только лучшие. Официальные дистрибьюторы SKF: DIOL, AutoMaster ...
LES@Corrado

Здесь находится бесплатный каталог SKF по всем авто. Может случиться, что его скоро уберут, т.к. инфо такого рода обычно
закрытая: http://www.skfservice.com/catalogue1.php3?Gt=0&Cn=0
Vel@PassatGT

наверх


7.4.5 Замена подшипников задних ступиц

ВНИМАНИЕ: Задние подшипники промывать нельзя! Их в принципе не удается промыть из за особенности конструкции, в них только набивается песок и частички выработки, которые приводят к быстрому износу и разрушению подшипника. Защищайте его от попадания грязи! Заменяются подшипники парой (внешний + внутренний). Главные условия успеха: чистота и правильная регулировка. Note: хорошая возможность поменять и задние тормозные диски (~ 40$) и колодки. При замене тормозных дисков не забудьте переставить на новые диски роторы для датчиков ABS (выполнен в виде "короны" и одевается на внутреннию часть диска).

Задние тормоза дисковые:
1. Поднять машину, снять колесо
2. Снять ножом или отверткой защитный колпачок за кромку (стараться его не повредить)
3. Разогнуть и вынуть шплинт.
4. Снять шайбочку фиксирующую ступичную гайку.
5. Открутить ступичную гайку.
6. Снять регулировочную шайбу.
7. Отвинтиить задний тормозной суппорт, снять колодки, подвесить суппорт на проволоке.
8. Отвинтить скобу крепления суппорта. Важно: при этом часто возникают проблемы с откручиванием болтов под внутренний шестигранник. Не торопитесь и прежде чем крутить сделайте по порядку:
a.Хорошо очистите внутренний шестигранник иголкой или проволокой от грязи и пыли. При плохом контакте сорвете или ключ или грани на болте.
b.Постучите молотком
c.Полейте WD-40, дайте постоять.
d.Снова постучите молотком.
Только после этого пытайтесь откручивать. Если это не помогло, попробуйте нагреть болт горелкой (аккуратно). У меня когда не откручивалось - оставлял на сутки тряпку смоченую WD-40 на болте. В другом случае (сорваные грани на болте) бил зубилом по касательной, по болту - тоже помогло, правда болт под замену.
9. Снимаем тормозной диск
10. Вынимаем внешний подшипник (если он еще не выпал :).
11. Снимаем сальник у внутреннего подшипника.
12. Вынимаем внутренний подшипник.
13. Вытераем смазку в ступице, чтобы увидеть выступы для выбивания обойм подшипников. Их три, есть и у внешней и у внутренней обоймы.
14. С помощью выколотки (я использовал медную трубку ~ 15 см), выбиваем обойму внешнего и внутреннего подшипника, нанося удары по кругу, чтобы обойму не перекосило.
15. Чистим тормозной диск от старой смазки, моем руки, берем ремкомплект подшипника.
16. Кладем диск на чистую поверхность, достаем обойму внешнего подшипника и запрессовываем ее на место легкими круговыми ударами молотка через оправку. В качестве оправки я использовал старую обойму внутреннего подшипника (в начале), и ту же медную трубку (в конце).
17. То же самое для внутреннего подшипника.
18. Берем подшипники и набиваем их смазкой для подшипников ступиц (можно Литолом). Смазку нужно пропихивать чистыми пальцами через ролики, прокручивая подшипник, набив его таким образом полностью.
19. Заполняем смазкой ступицу внутри диска (между подшипниками) но не слишком много. Всего в ступицу кладется примерно 2 чайных ложки смазкиz, а разойдется она там сама при езде.
20. Вставляем внутренний подшипник, немного смазываем сверху, и вставляем новый сальник.
21. Смазываем ось (предваритель очистив от старой смазки и протерев), надеваем тормозной диск на ось.
22. Вставляем внешний подшипник, одеваем на него регулировочную шайбу.
23. Накручиваем чистую гайку и чуть затягиваем. О способах затяжки - п.п. 7.4.6
24. Одеваем шайбочку фиксирующую гайку, шплинтуем.
25. Заполняем защитный колпачок смазкой, надеваем и все... При одевании надо не повредить (не смять) колпачок, в этом случае в подшипник попадет вода и быстро выведет его из строя. Note: Из ремкомплекта SKF для Пассатов, защитный колпачок не подходит по диаметру (чуть больше), приходится ставить старые.
Nick@Passat

Задние тормоза барабанные:
1. Ослабить болты на колесе, но не выкручивать.
2. Снять за буртик отверткой защитный колпачок (можно слегка постучать молоточком по отвертке)
3. Вывесить колесо и подставить под машину подпорку (чтобы с домкрата не рухнула)
4. Разогнуть и вынуть шплинт. Далее важный момент
5. Открутить большую гайку.
6. Выкрутить один болт колеса и посмотреть в дырку, покручивая колесо. (Можно посветить фонариком) Если это правое колесо, то с правой стороны (смотреть прямо на барабан) вертикально проходит пружинка, а за нее вверху закреплен треугольничек. Необходимо подвинуть этот треугольничек вверх до упора, тогда колодки сомкнуться и колесо легко снимется. Не имея опыта это сложно сделать, но надо попробовать. Если ничего не получилось, то пункт 6а
6а. Просто сильно тянем за колесо на себя и покручиваем его. Тянем поочередно сверху, снизу, справа и слева и т.д. Минут через пять нечеловеческих усилий колесо должно сдаться и сняться вместе с барабаном. Но на сильно изношенном барабане 5 минут могут сильно затянуться... Проще долбить по пункту 6, так как он не требует нечеловеческих усилий.
7. Откручиваем колесо от барабана. Осматриваем колодки, тормозной механизм и пр. Поднимаем с земли внешний убитый подшипник и удивляемся, как мы на таком ездили!
8. Переворачиваем барабан и снимаем внутренний сальник. Можно варварски, он уже все равно не понадобится. Можно аккуратно, все зависит от характера.
9. Вынимаем внешний подшипник.
10. Теперь необходимо вытереть смазку, чтобы увидеть выступы для выбивания обойм подшипников. Есть и у внешней и у внутренней обоймы.
11. Выбиваем обойму внешнего подшипника. С помощью выколотки (Такой длинный стержень) наносим поочередно легкие удары в тех самых местах, аккуратно по кругу, чтобы обойму не перекосило.
12. Выбиваем обойму внутреннего подшипника. См. п.11.
13. Все это дело обильно перекуриваем ;)
14. Чистим барабан от ржавчины, протираем и промываем все внутри бензином или уайтспиритом. Можно обычным стиральным порошоком - дает очищающий эффект ничуть не хуже, к тому же он гораздо лучше отмывает старую тормозную жидкость, да и не горит.
15. Берем обойму от внешнего подшипника и обтачиваем ее на точиле так, чтобы она свободно садилась на свое прежнее место. Ее будем использовать как оправку. Либо необтачивая используем широкую часть оправки для запрессовки нового подшипника. Потом эта оправка без проблем выбивается одним ударом выколотки.
16. Кладем барабан на газетку, моем руки (обязательно) и достаем новый подшипник. Берем обойму внешнего подшипника и запрессовываем ее на место легкими круговыми ударами молотка через оправку. Проверяем плотно ли она села.
17. П 16 для внутреннего под-ка. Его старую обойму можно не обтачивать, и так все получится.
18. Берем подшипники и набиваем их Castrol LMX ядовито зеленого цвета. Смазку нужно проталкивать чистыми пальцами скрозь ролики, чтобы она выпирала через края, а подшипник покручивать. Подойдет и ЛИТОЛ. С пропихиванием и заталкиванием особо не увлекайтесь. Всего в ступицу кладется примерно 2 чайных ложки смазки. А разойдется она там сама под действием центробежной силы и нагрева.
19. Обильно заполняем смазкой барабан. (Внутри между подшипниками) но не слишком много. Результатом "усердия" могут быть выбитый сальник и засаленные колодки.
20. Вставляем внутренний подшипник и новый сальник.
21. Смазываем ось (предваритель протерев), надеваем барабан на ось и вставляем внешний подшипник. Накручиваем чистую гайку и затягиваем. О способах затяжки - ниже.
22. Шплинтуем, заполняем чистый колпачок смазкой, надеваем и все!
На все 22 пункта примерно час работы. И поверьте, даже если вы никогда не меняли задние колодки, то у вас все получится, заодно колодки научитесь менять. P.S. Обязательно проверьте колеса на легкость хода и на нагрев.
Finder, PAN

Задний подшипник меняется целиком . И внутренняя и внешняя обоймы! И ещё меняются вкладыши (не знаю как они называются), которыми по подшипнику ездиют! :) выглядят как конус отпиленый у основания!
Sasha@GOLFII/1.3MH/86

Заменять задние подшипники однозначно ТОЛЬКО ПАРОЙ! И внутренний, и внешний. Никто же не меняет тормозные колодки по отдельности внутреннюю и внешнюю.
Maverick@Golf2

наверх


7.4.6 Особенности регулировки подшипников задних ступиц

Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше!!! - очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.
AlexVAG

Если есть люфт задних колёс надо попытаться их затянуть для начала. Внутри находится роликовый подшипник (2 шт) на конической втулке. Вывесить колесо. Снять металлический колпачок, который прикрывает ступицу. Под ней обнаруживается зашплинтованный фиксатор гайки ступицы. Вынуть шплинт и снять фиксатор. Затянуть гайку ступицы. Существует два способа:
1. Затянуть гайку, поворачивая ключ на 5-10 гр., затем провернуть колесо и проверить люфт. Так, до тех пор, пока люфт не пропадет. Никаких усилий при затягивании гайки!!! После того, как люфт исчез, надо отвернуть гайку назад на 15 градусов.
2. Начало действий, как в способе 1. Тонкой отверткой после каждого поворота ключа надо контролировать подвижность (в плоскости вращения) шайбы под гайкой ступицы. Затягивать необходимо до положения, в котором шайбу еще можно будет двигать с некоторым усилием.
Если необходимо, нужно добавить смазки в подшипник. Затем контрить гайку фиксатором - насадить ее, поварачивая, до тех пор, пока прорези в фиксаторе не совпадут с отверстием в оси. Зашплинтовать. Проверить вращение колеса. Никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Аналогичную операцию провести со вторым колесом. После этого надо покататься и внимательно слушать, что там происходит. Опять же, никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Очень полезно поездить некоторое время и остановиться не пользуясь тормозом (например, на подъеме). При пальпации задней ступицы не должно ощущаться серьезного нагрева последней. А вообще-то это все не так дорого: подшипники ступицы - около 45 у.е. за пару; работа - около 1.3 нормочаса - не более 40 у.е., но это в случае замены, а так, на мой взгляд диагностика и подтяжка никак не превысит 15 у.е.
Кирилл

При регулировке подшипников задних ступиц иногда шплинты старые ломаются, а новые отдельно практически нигде не найти. Гвозди ставить не стоит. Старые шплинты можно пару раз перезагибать - если осторожно и с плавными изгибами - железка там мягкая. Новые шплинты можно купить на рыночке у "1000 мелочей", самые большие, диам. 3,5 длина ок. 40 руб. по 2. На наших машинах таких нет, т.е. в автомагазине искать почти бесполезно. При их установке оказалось полезным подогнуть головки шплинтов, чтобы покруглее были - гвоздь как оправка + цанга (или тиски). Фиксирующая коронка позволяет точно подобрать практически любое положение регулирующей гайки - стоит попробывать одевать ее чуть по-разному до точного совпадения прорезей с отверстиями под шплинт в ступице. Если уж разгибать шплинт, то уж стоит заодно и снять барабан - почистить тормоза, проверить ход цилинров, смазать точки трения. Полезно промыть и смазать подшипник - раз уж разболтался. Внутренняя обойма подшипника закрыта сальником и так просто не вынимается (у меня не получилось). Я ее промыл не вынимая: закрыл барабан защитной крышкой и аккуратно залил бензином - так чтобы не запачкать рабочую поверхность барабана. После пошуршал там, чтобы все растворилось. Чтобы вылить грязь - просто выдавил защитную крышку стержнем - опять-таки аккуратно, чтобы не расплескать грязь по барабану. Затем набил смазкой. Какой - это многократно обсуждалось в конфе, я использовал литиевую от Esso. После прочистки задних тормозов последний ТО показал разность 0.03 (в Трансдекре на Панфиловцев), прошел сразу и без проблем (до этого были вопросы к задним тормозам и общей тормозной силе).
AV@Golf

наверх


7.4.7 Шум или гул при скорости, на ровной дороге.

Гул который пропадает при повороте на право - это может быть подшипник правой ступицы и левой. Но: ступичный гул может меняться от чего угодно - наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости - и каждый раз все по-разному. Твердо можно сказать только: если гул зависит от оборотов двигателя, то это подшипник первичного вала, если от скорости - вторичного или ступицы. Если звук есть при любых условиях езды в определенном диапазоне скоростей, то это СКОРЕЕ ВСЕГО (но не на 100%) - вторичный вал. Если звук меняется от наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости - скорее всего это ступица. Но с указанием стороны не спешите - бывали случаи, когда все сидящие в машине кричали - "Левый!", а это был правый или вообще что-то другое. Неплохо помогает вывешивание колес и их раскрутка двигателем. Но тоже не всегда помогает. На 100% (да и то скорее на 99%) определят только в сервисе, прибором типа стетоскопа. Гул может быть в диапазоне скоростей 40-90км/ч и выше. Если гул все время от 0 до 100км/ч - это скорее, например, резина, но подшипники все равно исключать нельзя.
Otto III

Был очень сильный гул, на всех скоростях почти. Пропадал только при повороте вправо на скорости. Заменил задние подшипники - не помогло. Потом выяснилось, что гудел левый передний... Для проверки лучше поднять перед машины и покрутить колеса. Дохлый подшипник проявляет себя как бы похрустыванием при вращении.
Nick@Passat

Был гул при повороте как раз вправо. После замены по кругу ВСЕХ подшипников, выяснилось, что гудел левый передний ;) У меня гудел, начиная со скорости 74 км/ч :) Сначала при повороте исчезал, потом перестал исчезать. А если от 0 км/ч... Скорее, это что-то еще...
Полуэктович

Недавно услышал на своем Гольфе неприятный шум или гул при скорости около 80 км/ч и выше на ровной дороге, очень неприятный. При выключении двигателя шум остается, при поворотах меняется- влево - увеличивается, вправо - затихает. Поехал на СТО - сказали: внутренний ШРУС, скорее всего. Я снял оба, сравнил - и точно, на одном из них заметил явный дефект. Обрадовался, заменил, поехал-о, черт, это было не оно! Внимательно почитал FAQ, и после долгих размышлений решил, что это передняя правая ступица. Поменял подшипник - опять не он! Осталось только одно - правая задняя ступица, на СТО покрутили и сказали, что да, шумит немного ( а ведь до этого все колеса крутили, и сообщили, что подшипники тут ни при чем!). В общем, после замены правого заднего все стало в норме. P.S. Кстати, шум кажется спереди слева, вот так бывает.
Виктор

наверх


7.4.8 Разборка пошипника передней ступицы.

При разборке проблемы возможны с откручиванием ступичной центральной гайки S30, помогает ХОРОШИЙ ключ, труба, помощник, давящий на тормоз - делается это, пока машина стоит колесом на земле. Отворачиваем немного, потом снимаем колесо и продолжаем. Далее возможны два варианта - при наличии съемника для выпрессовки-запрессовки подшипника можно не снимать поворотный кулак с машины. Тогда только откручиваем суппорт и подвешиваем, снимаем тормозной диск, отсоединяем крепление шаровой к рычагу подвески(3 болта S13), либо шаровую от поворотного кулака(S17). В первом случае неплохо заметить положение шаровой в рычаге, там овальные отверстия, от него зависит развал, правда, в очень маленьких пределах. Отводим в сторону поворотный кулак, выводим шрус из ступицы. Может понадобиться слегка тюкнуть снаружи по шрусу (медяшкой или бронзой, там резьба). Далее орудуем съемником. Без съемника лучше снять узел и работать с ним в больших тисках. Для этого отсоединяем рулевую тягу (желателен съемник), два болта S19 крепления к амортизационной стойке. Кулак в руках ;). Выбиваем ступицу из подшипника подходящей головкой, максимально соответствующей ей по диаметру, дабы не попортить(ступицу!). Можно еще выдавить ступицу завернув в 2 противоположных отверстия для колесных болтов болты подлиннее и упереться ими в корпус. По крайней мере стронуть так легче. Наружная половина подшипника останется на ней, потом её надо снять каким-нибудь универсальным съемником. Чтобы зацепиться за подшипник, на ступице есть две лыски. Снимаем стопорные кольца подшипника и выбиваем его из кулака на тисках БОЛЬШОЙ кувалдой упираясь во внутреннюю обойму(мы ведь не будем ставить его назад ;). Сборка. Сначала ставим внутреннее стопорное кольцо в повортный кулак, предварительно очистив от ржавчины посадочные места. Запрессовываем смазанный снаружи подшипник (лучше тисками) в повортный кулак до стопорного кольца опираясь на БОЛЬШУЮ обойму, в качестве оправки используем обойму от старого подшипника. Ставим второе стопорное кольцо. Запрессовываем ступицу в подшипник длинным болтом с большими шайбами, пропущенным сквозь ступицу, опираясь на ВНУТРЕННЮЮ обойму подшипника. Всё. Дальнейшая сборка в обратной последовательности. Кстати, нужно быть увереным, КАКОЙ подшипник надо менять! Как показала практика, лучшая диагностика-крутануть за ступицу на промежуточной стадии, когда шрус уже из нее вытащен, но еще не всё разобрано. Неисправный шумит по полной программе. А если не шумит, есть повод проделать эту диагностику с другим колесом прежде чем менять нормальный подшипник. P.S. Усилия при выбивании подшипника из кулака весьма и весьма приличны.
Виктор

наверх


7.4.9 Запрессовка / выпрессовка ступичных подшипников

Речь пойдет о передних. С задними пока не сталкивался, но не думаю, что там что-то будет по-другому :). Вообще-то можно, конечно, делать всё молотком через Ж. Как, например, в "Подкове". Но это только по большой нужде, потому что любой малейший перекос может отрыгнуться разрушением нового подшипника ещё на стадии запрессовки. Или малым сроком службы :( Поэтому:
1. Снимайте ступицу.
2. Кладите её под пресс, не забыв :) поставить на отрезок трубы подходящего диаметра, в который вывалятся останки старого подшипника.
3. Аккуратненько выпрессовываете.
4. Удаляете все возможные остатки старого подшипника и старой смазки.
5. Можно промыть бензинчиком. После высыхания - смазать свежей смазкой.
6. Под пресс! Аккуратненько и РОВНЕНЬКО запрессовываете новый подшипник. Старайтесь избежать перекосов по вышеупомянутой причине! Не забыть подложить на подшипник пластину-ограничитель, а то можно разрушить подшипник или запрессовать его слишком далеко. Не стремитесь всё сделать за один подход - КОНТРОЛИРУЙТЕ возможные перекосы.
7. Смазать сверху новый запрессованный подшипник.
8. Ступицу - на место.
Примечание: если подшипник сразу идет с БОЛЬШИМ перекосом, постарайтесь вынуть его и попробовать сначала.
Lazy Pilot©

Самое страшное - перекос! Обойма подшипника при этом легко лопается. А запрессовка молотком - не так уж и плохо, даже "ЗаРулем" рекомендует в №10 2000г. При этом не достигаются разрушающие нагрузки на обойму. Единственное условие - по подшипнику нельзя стучать молотком, надо использовать проставку, например обойму от старого подшипника.
Ключник

Трудно ли самому выпресовывать/запресовывать подшипники? А зачем!? В уважаемом сервисе замена ступичного - 40$. С ГАРАНТИЕЙ. Стоит ли самому кочевряжиться БЕЗ ГАРАНТИИ, при том что сам подшипник стоит стоит $37-40. Я хотел сказать о том, что если ставить самому, то можно легко запороть подшипник, придется покупать второй - что равносильно стоимости работы.
Otto III

наверх


7.4.10 Сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы?

Коробки - долго, около нескольких тысяч. Ступица - не развалится, просто будет выть все громче, пока Вам это не надоест. Ну, скажем, 500-700 км можно проехать спокойно.
Otto III

У меня загудел, вернее застучал, передний ступичный подшипник. И прежде чем я его поменял я проехал примерно 5000 км! Вой подшипника был постоянный и был похож на то , как будто колесо за что-то задевает. При медленной скорости <20 его почти не было слышно. и он плавно нарастал со скоростью и на 100 км.ч. уже слышались невыносимые удары. Меняли мне его где-то 4 часа. Особую сложность вызвало выбивание старого и забивание нового. А при поворотах колёс шум только усиливался и не исчезал..
Sasha@GOLFII/1.3MH/86

Как показал личный опыт - долго. И так, он, правый передний подшипник ступицы, загудел, не сильно так, в августе 1999 года. Был куплен новый, но при осмотре, на сервисе сказали - подожди, пока еще можно кататься. В начале сентября гул пропал совсем и о подшипнике я забыл. Вспомнил о нем при достаточно неприятных обстоятельствах в ... феврале 2000. Прошло пол-года. Далеко не сразу, а правильнее - совершенно случайно выяснилось, что виноват именно подшипник. Симптомы были таковы: только при левом, достаточно крутом повороте (например - на "левую" стрелку светофора) и в основном при быстром прохождении в этот поворот, машину начинало дергать, вплоть до попыток полностью заглохнуть. Первые подозрения были на шрусы. Пробная замена и левого и правого ничего не дала - эффект остался. Был заменен подшипник - и все нормализовалось. Внешне он был практически нормальный, но один из шариков-роликов периодически подклинивал.
Black Cat (B3 Variant 9A)

Обнаружил гул весной, когда слез с шипов. Т.е. сколько он там гудел - кто ж его знает... Если всю зиму, то это под 10000 км.
Полуэктович

наверх


7.4.11 Какой инструмент необходим для замены подшипника ступицы?

Считаю, что тот кто потратит часа два на покупку ДЕШЕВОГО НО КАЧЕСТВЕННОГО инструмента в Южном Порту сэконмит много времени и душевного равновесия при выполнении операции замены. Большинство инструмента пригодится и для других работ. Итак (по моему мнению). Для замены переднего ступичного подшипника необходим следующий инструмент:
Обязательно нужно иметь:
1. Мощную головку на 30 (об этом много писалось), причем не торцевую, а от "грузовика" с дыркой под монтажку (стоимость около 30 р.) для отворачивания ступичной гайки. При отворачивании под "висящий" конец головки удобно подставлять треногу (подпорку) автомобиля.
2. Приспособу для запрессовки/выпрессовки подшипника (длинный толстый болт с чашкой и кучей шайб). На мой Пассат B-3 подошел набор от 41 Москвича. Лучше подбирать имея на руках подшипник - он должен свободно входить в чашку. (стоимость 100-120 р.). ИМХО без этой приспособы (или без специального пресса) выпрессовка/запрессовка может привести к повреждению подшипника.
3. Съемник рулевых тяг. Лучше в виде Г-образной кочерги с огромной гайкой. Без него (с помощью фомки и молотка) очень легко повредить рулевую тягу.(стоимость около 50 р.).
4. Съемник стопорных колец. Такие "пассатижи" с узкими носиками.(стоимость рублей 30). Без него замучитесь снимать закисшие стопорные кольца.
5. Двулапый съемник. (стоимость рублей 30). Без него очень трудно стянуть внутреннее кольцо со ступицы, когда вы выбили ее из кулака.
6. Кусок трубы или еще чего для выбивания ступицы из подшипника. Диаметр этой фигни должен быть немного меньше внутреннего диаметра подшипника.
Желательно иметь:
1. Китайскую газовую горелочку (в форме шариковой ручки) для того, чтобы нагреть в случае необходимости ступичную гайку. Главное при этом не перегреть ступицу.
2. Тиски для зажимания всего чего можно при выполнении операции.
3. Тяжелый молоток для выбивания ступицы из кулака.
4. Зубило для расклинивания клеммного соединения шаравой.
Ну вот вроде все. При нормальном раскладе время на замену составляет 1,5 часа с одной стороны.
Edward

наверх


7.4.12 Замена подшипников передних ступиц

Для смены ступичного подшипника обязательно нужно иметь (все дешево):
1. Набор для запрессовки и выпрессовки - наверное подойдет один из наших (от ВАЗ 2108 или 41-го москвича) стоимость около 120 руб. Нужный набор подбирается имея на руках подшипник. Подшипник должен нормально входить в "стакан" из этого набора.
2. Мощную головку для откручивания ступичной гайки (у меня на Пассате на 30) - головки из наборов не проходят - слишком слабые. Я покупал головку под монтировку от грузовика - стоимость в ЮП около 30 руб. Монтировку к ней и кусок трубы метр длиной для удлинения.
3. Съемник стопорных колец (такие плоскогубцы с тоненькими кончиками) - рублей 30.
4. Кусок трубы или цилиндр из цветного металла, по диаметру чуть меньше внутренней дырки подшипника (им нужно выбивать ступицу)
5. Тяжелый молоток (миникувалда)
Очень желательно:
1. Двулапый съемник
2. Съемник рулевых тяг (выпрессовка пальцев рулевой тяги).
3. Верстак с тисками.
4. Стяжки пружин.
5. Зубило.

При наличии этого, работа идет нормально. Краткий алгоритм:
- на опущенной машине стяжками пружин фисируешь пружины (чтобы при подъеме не расправлялись);
- сдвигаешь с места ступичную гайку (трудная операция), я обычно немного грею ее китайской газовой горелкой (типа шариковой ручки), и с помощью головки на 30 с трубой отворачиваю, при этом кто-то должен давить на тормоз.
- поднимаешь нужную сторону;
- откручиваешь ступичную гайку;
- откручиваешь от всего (стойка, шаровая, рулевые) поворотный кулак;
- приспосабливаешь его на верстаке так, чтобы куском трубы из цветного металла можно было вибить ступицу из подшипника (трудная операция), при этом подшипник разваливается и одно кольцо остается на ступице;
- двулапым съемником стягиваешь его;
- снимаешь оставшиеся в кулаке стопорные кольца;
- выпрессовкой выдавливаешь внутреннее кольцо;
Далее сборка: там все понятно и основной инструмента - выпрессовка/запрессовка. Главное соблюдай одно правило:
1. При запрессовке подшипника в кулак стягивающая шайба должна упираться во внешнее кольцо подшипника, а при запрессовке ступицы - во внутреннее. Т.е. усилие не должно передаваться через шарики подшипника, если ошибся - подшипник на выброс!
Вобщем первый раз муторно, а затем можно сделать за час - полтора.
Edward

наверх


7.4.13 Замена подшипника задней оси на Гольф синкро

Автомобиль: Фольксваген Гольф 2 1986 г.в. 1800 GU (90 л.с.), синкро
Симптомы: появился гул сзади при езде, причем он нарастает со скоростью и при 110-120 км/ч переходит в сильный гул. При неспешной езде и езде небыстрым накатом гул такой типа циклический, непостоянный - типа как шарики в подшипниках перекатываются, ухают.
1. По ЭЛКАТС нашел VAG код подшипника задней оси на Синкру - такой подшипник, оказывается очень часто встречающийся, во многих Фольксах стоит спереди, стоит 500 руб/шт. В комплекте помимо него 2 стопорных кольца и новая гайка ШРУСа
2. Поставил зад машины на подставки и не снимая колес ослабил гайки ШРУСов и болты крепежа внутренних ШРУСов к фланцам редуктора
3. Снял колеса, снял задние тормозные барабаны, вывесив зад машины на подставки
4. Универсальным съемником упираясь в вал ШРУСа спрессовал ступицу. При этом внутренняя обойма подшипника осталась на ступице и высыпались шарики - подшипник умер, подлежит замене. Со ступицы внутреннее кольцо подшипника снял съемником с тонкими лапками - на ступице есть 2 лыски для этого
5. Вынул ШРУСы, потом проверил целы ли их пыльники и пополнил смазку в них
6. Вынул наружное стопорное кольцо, специально подточенными для этого круглогубцами. Отвертками лучше не надо - кольцо очень мощное, может и выстрелить хз куда...
7. Далее длинной шпилькой на 12 и подручными элементами (используя её короче как съемник), выпрессовал подшипник
8. Снял внутреннее стопорное кольцо, промыл полость кулака (где гнездо подшипника), очистил от грязи канавки под стопорные кольца
9. Промазал моторным маслом (немного) полость, поставил новое внутреннее стопорное кольцо, подставил новый подшипник, фаской наоборот, т.е. фаской - от машины и запрессовал его до упора в стопорное кольцо. Надо заметить, что если прессуется подшипник по наружной части, то давить съемник должен только на наружную часть!!! Несоблюдение этого правило ведет к перегрузке подшипника при запрессовке и его преждевременной смерти!!! Аналогично - прессуешь внутреннюю часть - съемник должен давить только на внутреннюю часть подшипника!!!
10. Вставил наружное стопорное кольцо - подшипник зажат 2-мя кольцами, порядок.
11. Съемником запрессовал ступицу, предварительно помазав её входную часть маслом, съемником давил на внутреннее кольцо подшипника. Прессовал до упора фланца ступицы в внутреннее кольцо подшипника.
12. Далее собирал в обратном порядке. Тормозные колодки, ручник и т.п. трогать не пришлось
Замечания. Оказывается эти подшипники таковы, что даже убитый, но при целом сепараторе он гудит, но люфта практически нет!!! Поэтому при гуле надо сразу их менять - у меня оба подшипника были полны грязи, воды, ржавчины - похоже родные еще стояли... Далее - ни в коем случае не выпрессовавайте/запрессовывайте все эти вещи ударами кувалды или прочим ударноым способом - просто убьёте не только подшипники, но и посадочные места в машине и на ступице Времени в среднем ушло по 3 часа на сторону, я особо не торопился, короче сложного ничего нет. Кстати эта процедура практически идентична при замене передних подшипников...
sewerok

наверх


7.5.1 Как увеличить клиренс (поднять автомобиль)?

1. Поставить максимально допустимую высокопрофильную резину
2. Поставить новые пружины
3. Вставки под пружины (подходят от копейки), но рекомендуют только назад
4. Межвитковые резиновые вставки (бывают по 3 шт.в комплекте, а бывает одна цельная в виде кольца, именно такие я купил на днях на Варшавской СТО в самом большом магазине со стороны МКАД)
Yury Doc

наверх



7.5.2 Еще один способ увеличения клиренса (перед-32мм, зад-50мм)

Зад: фрезерованная железка, заряжаетс и затягивается болтами между нижним креплением аммортизатора и мостом. Регулятор давления тормозов переводится в крайнее положение (регулировать по науке - негде). Все как при подьеме ВАЗ-2109.
Перед: между кузовом и верхней опорой стойки вставляется опорное кольцо в целом конической формы (люминий, латунь, железо) с надетым резиновым кольцом, на шток стойки крепится "удлинитель" , на "удлинитель" штатный ограничитель хода.
При монтаже сжимаются и фиксируются пружины, снимается передняя стойка (при замеченном положении регулировочных болтов) , левую не обязательно, т. к. у нее ход больше (правый привод-упираетс в подрамник). Развал-схождение желательно после этого проверить , хот по отзывам многих клиентов (общее кол-во около 40), все оставалось в приемлемых границах. Нежелательно только ставить в комплекте с явно хорошими высокими пружинами. Проставки подходят к Пассатам В3/В4 (88-96), Джеттам и Вентам, Гольфам-2, у 3-их Гольфов и Поло задние болты - М10, а не М12 , про 4 Гольф и не массовые комплектации достоверно не знаю нужно по смотреть и сравнить.Установка не сложная, но требуетс подъемник, пиво, помощник и 2 часа времени. Работаю в небольшом автосервисе. Стоимость - 700 руб. за комплект + расходы по пересылке наложенным платежом, больше 2 комплектов - дешевле, могу отправить с поездом , c попутным автомобилем.
Изготовим в течении 10 дней, Еmail: gecha@mts.kis.ru, если кто бывает в Нижнем Новгороде звоните. т 8312-478287 лучше в 22-23
Михаил. Нижний Новгород.

наверх


7.5.3 Поднимать или не поднимать? Хуже не станет?

Теоретически углы подвески действительно меняются немного, но можно сравнить этот угол с углом при повороте. На машине напарника (Пассат В3 88г) имевшийся до того легкий хруст шруса исчез - вероятно шарики встали на не выработанный участок. Кроме того, естественно повышается центр тяжести, cо всеми вытекающими из этого оговорками, не стоит входить в крутой поворот на 150, надо просто ездить не царапая днища сугробами , не лома передний скребок... Что касается статистики, мы поднимаем в среднем 1 машину в неделю пока ни у кого ничего не сломало и никому в голову не пришло вернуть все в исходное состояние.
Михаил. Нижний Новгород.

Лично я БОЛЬШОЙ противник подобных действий. И все дальнейшее мое субъективное IMHO, возможно и неправильное 8-)))
Помимо изменения свойств авто, касающихся неминуемого ухудшения устойчивости авто при маневрировании на высоких скоростях после таких переделок. Побочные отрицальные эффекты на элементы подвески/трансмиссии непрогнозируемы. В качестве примера можно привести авто, которые штатно умеют менять дорожный просвет, скажем старую Subaru Legacy. Она может увеличивать просвет на 40-50 мм, но при этом режиме НЕЛЬЗЯ или СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать скорость в 80км/ч и время работы в таком режиме ОГРАНИЧЕНО. Постоянна эксплуатация в этом режиме ведет к существенному сокращению срока службы элементов трансмиссии/подвески - так прямо в юзер мануале и сказано... А дальше решать самому - нужно это или нет.
AlexVAG

наверх


7.5.4 Увеличение клиренса путем замены пружин от ВАЗ-2101

У меня VW Passat 1989 г.в., 1.8 RP, колеса на 14, а пружины (задние) "сели" конкретно-это когда жопом почти по земле. Испытывал трудности с проездом по конкретно россиянским дорогам. Оказывается все просто. Заменил задние пружины на наши отечественные -передние от ВАЗ - 2101! О разборке хорошо написано "За рулем". При сборке стоек, снизу в чашку, куда кпирается самым узким концом штатная VW пружина, поставлена подушка пружины штатная ВАЗ (но низкий, т.е. для новых пружин)- встал в аккурат. Сверху на
него Металическая фигурная пластина (ерундовина-не знаю как правильно) под пружину (штатная ВАЗ). Это для того чтобы резинку енту не проминало и соответственно со временем машина не "садилась жопой"! (сори). Вместо VW Пыльника стойки, поставлен штатный от ВАЗ-08, он как раз налазит на верхнюю чашку стойки в которую упирается резиновая подушка стойки, а нижняя его часть
затаскивается во внутрь подушки прежины, та которая лежит внизу на чашке и в которую будет упираться пружина. Все остальное (сборка) по схеме VW. Хочу обратить внимание что пружины ВАЗ -01 я взял старые, просаженные, они помягчее- Купил на сервисе за 10 руб! (Кому еще был нужен этот чермет)! Ну вот и езжу ужо как два дня. Задница поднялась потрясно, машина идет как по рельсам, чувствуется немного жестковато ( но это после старых) Пытался сделать "обратный удар стойки" но на каких только "лежачих полицеских" не прыгал ни чаво не услыхал. Зато в поворотах! Просто шик. Практически ни какого крена в центробежную сторону! ЛЯПОТА!
Еще один способ, для тех кто не хочет возить много и долго (я то охотник и рыбак-до места и обратно (с мясом, рыбой и охотничками - собутыльниками) на VW с комфортом, а там на УАЗе по бездорожью-о сервисе думать не надо). Так вот если кто хочет оставить старые и попку приподнять и чтобы мягенько было - ВСЕ ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ! Чашка- то, в которую упирается нижней частью штатная пружина VW, по стойке ездить туды сюды при помощи молоточка, а ниже не опускается из-за того, что на теле стойки имеются этакие "наплывы". Так вот просто - сбейте чашку молотком (аккуратненько и от грязи почистите) возмите трубу нужного диаметра и длины (длины кто сколько хочет, но чтобы чашке было хотя 5-7 мм) (Не мерял) наденьте этот кусок трубы на стойку, а сверху аккуратненько чашку пружины, собирайте и езжайте себе с БОГОМ! Правда этот вариант не пробовал. А еще у меня умельцы пообещали эту самую чашку посадить на резьбу, чтобы регулировать, хоть в дороге- но мне то зачем мне и высоко нравиться. Кстати сейчас у "меня" жопа (сори) ну чуть чуть повыше переда, но смотриться улетно! Не мудрите с проставками-фигня это все! Да, и на тормоза тоже не жалуюсь после "подъема", вроде бы тормозит также! Маленькое дополнение: Нужно обязательно либо усилить либо переделать чашки пружин! У меня в отпуске, в Крыму одна лопнула, не страшно до сервиса доехал 5 км. ч., а там мне при помощи токарного станка сваяли новую, но чтобы не возникало проблем уж лучше усилить их!"
Andre Kurennoi

наверх


7.5.5 Увеличение клиренса путем замены подвески

Большинство проблем с недостаточностью клиренса можно решить путем замены подвески на НОВУЮ ШТАТНУЮ подвеску. Дело в том что просевшие пружины и убитые амортизаторы очень часто являются причиной "задевания" обо все подряд. На фото Вы можете посмотреть какой клиренс должен быть при нормальной подвеске:

Пассат Б3, на котором установлена стандартная подвеска, без всяких проставок Пассат Б3: просвет спереди Пассат Б3: просвет сзади Гольф 3 с исправной подвеской

Комплектация подвески на Пассат B3:
перед:
амортизаторы BOGE 32-A70-F (170130)
пружины K+F 950280
пыльники+отбойники BOGE 89-001-0
верхние опоры LMI
зад:
амортизаторы BOGE 27-882-0 (170930)
пружины K+F 950290
пыльники+отбойники 89-011-0.
В скобочках указан аналог по Саксу.

Комплектация подвески на Гольф 2
перед:
27-467-F(вкладыш)
27-A58-F(стойка)
пружинки K+F 950200 до 1,8
950205 дизель
950201 ГТИ
зад:
27-415-F для города
27-332-0 с увеличенным клиренсом.
пружинки 950210 для всех.

Обратите внимание: пружины высоту не задают во всяком случае существенно, они определяют поведение автомобиля при езде и загрузке.
Гольфклуб

наверх


7.5.6 Увеличение клиренса Volkswagen Golf 4 (Volkswagen Bora)

Мой Гольф 4 не укомплектован пакетом «плохие дороги». Плавность преодоления мелких бугорков радовала значительно меньше, чем портили настроение частые удары о горбатый асфальт защитой двигателя. После пробега 70000 передние пружины просели, машина стала «клевать носом» на ухабах, и вопрос увеличения клиренса встал остро. Комплект деталей для пакета «плохие дороги» "официалы" предложили всего лишь за 1000 Евро, но автомобили с таким комплектом очень жесткие, комфорт терять не хотелось. В комплект входят стойки, у которых опорная тарелка пружины приварена к корпусу примерно на 20мм выше, новые пружины и втулки № 1J0 412 311A (поз.28), согласно рисунку:

Вот эти втулки меня и заинтересовали. На автобазаре я нашел такие втулки только на «Октавию» и решил заказать «оригинал» на Гольф. Стоимость заказа составила 7,1 Евро. Получив через неделю заказ, я был удивлен. Втулки для «Октавии» имеют высоту 21 миллиметр , а те же втулки для Гольфа имеют высоту всего11мм. ( Размер А на эскизе
Мое терпение лопнуло, я встал за токарный станок и выточил из стали (вместо алюминия) втулки высотой 21 мм. Для снятия стоек передней подвески потребовался внутренний шестигранник №7 (Нужен очень крепкий для фиксации штока стойки) и обычные винтовые стяжки для пружин. Левая стойка снимается без проблем, даже шаровую опору отсоединять не нужно , а для снятия правой стойки руководство: http://vwts.ru/index.php?p=page01 рекомендует отсоединить и приводной вал. Я поленился это делать и просто сжал пружину винтовыми стяжками прямо на штатном месте стойки, после чего она вынулась без проблем. Для освобождения стойки из поворотного кулака желательно изготовить инструмент, описанный в вышеупомянутом руководстве – я сделал его из шестигранника № 17. Для откручивания нижней гайки штока пришлось применить ключ «крокодил», которым я зафиксировал шток прямо под опорным подшипником. (К этому моменту все имеющиеся шестигранники №7 были успешно сломаны) После установки втулки заусенцы, появившиеся на штоке, прячутся под ней. Не забудьте оставить запасной шестигранник №7 для установки суппортов.

В результате такой модернизации передняя часть машины ощутимо приподнялась, а самое главное, машина перестала «клевать носом» на ухабах. Жесткость передней подвески немного увеличилась, уменьшился крен на поворотах. Фото - год спустя после апгрейта, жалоб нет.

Штатные пружины я не менял и пока нужды в этом не вижу.
Обсуждение темы
OL@G4

наверх


7.6.1 Для чего нужен гаситель крутильных колебаний?

Гаситель крутильных колебаний (из двух частей), он же антивибрационный груз, стоит на приводных валах Пассатов и Гольфов. Трансмиссия представляет собой некое соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы -- тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. В первую очередь это отразится на демпфирующих пружинах сцепления: вместо того чтобы работать только при резких ударах, они начинают постоянно тереться в своих гнездах и через некоторое время рассыпаются. Демпфер представляет собой стальное кольцо, соединенное с валом резиной. Резина ослабляет высокочастотные колебания. Обычно резонанс наступает на скоростях порядка 140-160, часто его не бывает из-за наличия дополнительных демпфирующих факторов, например густого масла или разболтаных шрусов. Однако испытывать судьбу я б не стал: сцепление значительно дороже. Если демпфер сползает, можно попробовать его приклеить или намотать под него резины/изоленты. А для страховки рядом с демпфером поставить обычный винтовой хомут с резиновой прокладкой..
HarryGolf

Его не надо его снимать. Он сильно влияет на ресурс трансмисии, и особенно сцепления. Именно из-за отсутствия этих гасителей крутильных колебаний на наших 08-09 известная болезнь - сцепление ходит _гораздо_ меньше, чем на иномарках.
Ged@Passat

наверх


7.6.2 Проблемы с подвеской и их решение

При левом повороте (на стрелку светофора) машинка сначала полетела, а как только руль влево покруче взял... и вдруг ее как задергало! Короче, не заглох только потому, что интуитивно руль крутанул вправо. Сзади чуть не влетели... Потом специально проверял - эффект проявлялся практически постоянно при достаточно резком левом повороте при движении с ускорением. На следующий день поехал в "Ваш автосервис". Смотрели, крутили, сделали пробные замены левой, а потом и правой гранаты - эффекта 0. В смысле все как было, так и осталось. В конечном итоге я вспомнил, что еще в августе начинал гудеть подшипник правой передней ступицы. Я его даже купил, собрался менять, но гул прошел сам собой и ребята, у которых тогда ремонтировался, посоветовали не спешить. В "Вашем" кивали головой, слушали подшипник - тихо. Поскольку ничего предложить не смогли, было решено его менять. Заменили. И все стало Ок
Black Cat (B3 Variant 9A)

наверх


7.6.3 Хочу установить дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости

Говорят, спортсмены устанавливают для уменьшения крена в повороте. Посоветуйте, какую конструкцию выбрать. На рынке есть разные с разными диаметрами.

Вопрос о применении дополнительного стабилизатора не такой простой, как кажется. Строго говоря, нужно рассматривать не отдельно взятый элемент упругости задней оси, а в совокупности передний, задний, жёсткость кузова на скручивание и развесовку по осям. От совокупности этих параметров зависит степень загрузки каждого из четырёх колёс в повороте. Как следствие, возможно получить недостаточную поворачиваемость, избыточную или нейтральную. Нейтральная поворачиваемость, это когда автомобиль при повороте руля идёт всегда с одним радиусом поворота независимо от скорости. Недостаточная поворачиваемость, это когда с ростом скорости автомобиль увеличивает радиус или, другими словами, распрямляет траекторию. Избыточная поворачиваемость - автомобиль с ростом скорости уменьшает радиус. Если предположить, что кузов абсолютно жёсткий и жёсткость переднего стабилизатора неизменна, то увеличение жёсткости заднего стабилизатора приводит к большей загрузке переднего внутреннего колеса, соответственно заднее внутреннее разгружается. Поэтому условия сцепления с дорогой передней оси улучшаются, а задней ухудшаются. Автомобиль приобретает избыточную поворачиваемость. Для того чтобы вернуть ему нейтральную поворачиваемость, нужно пропорционально увеличить сечение переднего стабилизатора. В противном случае появится тенденция к сносу задней оси. Чем больший разбаланс будет получен, тем сильнее тенденция и более активно она проявляется. При сносе задней оси радиус поворота уменьшается, а центробежные силы, разворачивающие автомобиль относительно вертикальной оси растут. Процесс лавинообразно и очень быстро развивается. Для большинства водителей такие сюрпризы могут закончиться полётом в кювет. Также теперь понятно, что желание уменьшить крен в повороте усилением переднего стабилизатора приведёт к недостаточной поворачиваемости и необходимости доруливать с ростом скорости, чтобы вести автомобиль по намеченной траектории. В критической ситуации просто станет невозможным пройти поворот с нужным радиусом. Если из двух зол выбирать меньшее, то лучше иметь недостаточную поворачиваемость, чем избыточную, т.к. недостаточная приводит к стабилизации прямолинейного движения, а избыточная к неустойчивости. Все серийные автомобили, как правило, сходят с конвейера с небольшой недостаточной поворачиваемостью. Что касается спортивных автомобилей, то всегда хочется иметь 50% развесовку для максимального использования сцепных свойств резины и нейтральную поворачиваемость для более точного управления. Однако, иногда в ралли с целью активного использования управляемого заноса в основном на гравийных трассах, намеренно смещают баланс в сторону заднего стабилизатора. Автомобиль легче срывает заднюю ось, что позволяет гонщику с меньшими усилиями выполнять намеченный манёвр. На асфальтовых трассах увеличивают жёсткость обеих осей, добиваясь меньших кренов при нейтральной поворачиваемости. Совершенно понятно, что нагрузки на кузов растут, и для стабильности необходимо увеличить жёсткость кузова на скручивание. И, последнее. Если вы не видите в задней подвеске автомобиля никакого прутка, похожего на передний стабилизатор, это не значит, что его на автомобиле нет. У всех кузовов, где применяется полунезависимая подвеска, таких, как Фольксваген Гольф, Пассат, Ауди 80, Ауди 100, Опель Кадет, Вектра, ВАЗ -2108, 2110 и многих других, роль стабилизатора выполняет профилированная балка задней подвески. На скручивание она работает в качестве упругого элемента с рассчитанными конструктором параметрами. Применение более жёсткой балки от другого кузова, даже если она взаимозаменяема (например, на Гольфе балка от Пассата), вместо штатной, в некоторых случаях (например, сзади резина более изношена) может привести к неустойчивости в повороте.
А.М. Пахомов, ДИЛИЖАНС_ С-Пб

наверх


7.6.4 Переборка стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:
1. Загоняете машину на яму и залазим под неё, машину домкратить не надо.
2. В районе внутренних резинок, которые установлены в подрамнике, бьем ладонью по стабилизатору снизу вверх или качаем его в том же направлении, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.(из-за этого в подвеске стук при езде по мелким неровностям)
3. Рукой качаем стабилизатор в месте установки его в «стойках рычага поперечной устойчивости (далее стойки)» которые прикручены к поперечному рычагу подвески. Контролируем износ резинки в которую вставлен стабилизатор и демпферы в месте крепления стойки к поперечному рычагу подвески, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.

Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт. Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.
1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.
Valeron085

наверх


(с) 1999-2006 Николай Пищик [nick@passat]

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать...
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...
Неверные варианты написания названия марки: Volksvagen, Vw, Wv, Wolksvagen, Wolkswagen, Вольксваген, Фольцваген Фольксваген
Контакты / Contact Us | ©1999-2014 Nick Pitchik


Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100